YAP (Yet Another Pinasse)

J'aime bien ton sujet que je trouve très didactique.

Si ton sujet avait été yet another pinnace, tu n'aurais pas eu de problème d'hélice.

J'esp!re pour toi que tu ne vas pas te lancer dans un système de relevage d'hélice qui sous entend un cardan en sortie de coque
En modélisme, les cardans ne permettent pas vraiment un changement d'angle, et sont juste là pour absorber les vibrations éventuelles, étant entendu qu'il faut impérativement aligner rigoureusement l'arbre d'hélice et l'axe moteur avant d'intercaler le cardan

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour,

@Alain Degny
Merci .j'ai "googolé" pour pinnace Ok pour ta remarque . Mais sais tu que les pinasses d’Arcachon étaient initialement à voile elles ne se sont motorisées qu'au début du xxieme siècle

@Albertus Si si je vais essayer le systeme de relevage d'axe. Mais t'inquiète pas , il n'y aura pas de moteur je ne fais pas une maquette navigante. (c'est du reste la raison pour laquelle mon premier post était dans la rubrique maquette statique.)

Donc voici la première version de mon chantier
-un stratifié de 800mm (d'où l’échelle de la maquette)
-un profile alu en U encastré dans l'étrave et l'étambot
-un "flasque " à chaque extémité du chantier.le profilé en U  s'encastre dans les flasques jusaqu'à ce que a quille repose sur le stratifié.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Couples posés à blanc
première contatation  pas assez rigide > modif en cours
Mais surtout surprise des défauts dans la courbure des bordées atteignant 2mm sur certains couples.J'ai cherché un moment et j'ai fini par comprendre : je me suis fait piéger par l'imprimante: j'imprimais sur une feuille A4 en format portrait, couples horizontaux mais pour économiser du papier (hou le radin ) j'avais imbriqué quelques couples en position verticale; l'impripante apporte une légère homothétie verticale et donc certain couple étaient trop grand (large).j'ai du refaire.Raté pour l'économie
Le résultat me convient compte tenu que les couples ne sont pas équerrés ni calés (Cependant le pontage amène une certaine rigidité )

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour,
Ah je vois dans les deux derniers posts que je ne suis pas le seul à construire quille au sol.Dommage qu'ils ne soient pas parus plus tôt pour profiter de leur expérience ça m'aurait évité de réinventer la roue -en moins bien

Un des problèmes de la construction volante quille en bas est de moins bien contrôler la précision de la forme des couples et de leur emplacement 
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour,
J'ai omis de posté les images du chantier et du calage des couples. je répare

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

L’inconvénient c'est que je colle 1 couple à la fois...mais cela pourrait s'améliorer.

@Albertus je te remercie de tes conseils judicieux justement j'ai deux questions concernant le collage des bordées.
1-Y a t il un "truc pour déterminer la longueur exacte d'une planche de bordée pour qu'elle s'ajuste correctement dans la rablure de proue et de poupe.
2- la pinasse à un proue très relevée ainsi qu'une tonture prononcée (c'est le bon terme?)le livet est il réalisé avec une baguette plus large taillée et mise en forme "dans la masse" ou courbée dans les 2 sens (ça me semble difficile ...mais bon je suis pas au top

Le bordé, c'est l'ensemble du recouvrement de la coque
Une planche du bordé c'est un bordage
Un ensemble de planches mises bout à bout pour couvrir la longueur de la coque, c'est une virure (les bateaux sont plus longs que les planches, qui doivent donc être assemblées en viruresà
Dans la réalité, les bordages font, disons, 5 ou 6 cm d'épaisseur sur 15 ou 20 cm de large.
En modélisme, à l'échelle on arrive par exemple à 3x10mm
Pour une coque de 15m de long, en réalité on n'aura pas de planches de 15 m de long, mais un assemblage de planches, nommé virure
En modélisme, par facilité, on cherche à avoir les bordages de la longueur de la coque
En réalité, chaque bordage est mis en forme d'après un gabarit, brocheté et chantourné, car mis à plat les virures ont plutôt une forme de S allongé
En modélisme, on utilise des lattes bien droites, que l'on brochette en série
Pour revenir à la question, je taille le bout de la latte en oblique pour quelle coince dans la râblure de proue, puis je la mets en place en la laissant déborder sur le tableau arrière, puis j'arase à la fin du recouvrement
Si la coque est à cul pointu, le coupe l'arrière de la latte cintrée dans la râblure de proue au niveau du fond de la râblure de poupe, puis je fait le chanfrein, j'ajuste, et quand ça tombe juste je colle dans les râblures et le long du chant de la planche précédente
Si la latte est trop courte, je la transforme en virure en faisant le raccord sur un des deux couples de part et d'autre du maître couple, en alternance
Avec des lattes de tilleul, il est facilement possible de les cintrer à plat pour suivre le livet de pont, quitte à le faire par morceaux (virures)
Sinon, il faut faire un gabarit en carton et découper la latte de livet en la chantournant
Pour rappel, ni les livets ni les galbords et ribords ne sont brochetés
Avant de coller le bordé, il faut "équerrer" le chant des couples, c'est à dire les poncer pour que les bordages cintrés y posent à plat
Sur les plans, le dessin des formes verticales ne tient pas compte de l'épaisseur du bordé, et il faut donc déduire celui-ci pour avoir le profil des couples
Sur la vue de profil du plan, le positionnement des couples, s'il est représenté par un seul trait, précise l'emplacement de la face du couple la plus proche du maitre couple
Donc pour être positionnés correctement, les couples de l'avant seront placés devant le trait, et les couples de l'arrière seront placés derrière le trait
 Le maitre couple, lui, est placé à cheval sur le trait
Ainsi, le plan reste correct quelle que soit l'épaisseur des couples

@Albertus
Merci pour ces explications,cela parait judicieux: mais la règle du positionnement des couples est elle toujours respectée par les éditeurs?

Quoi qu'il en soit dans mon cas comme j'ai refait les plans j'ai tenu compte de l’épaisseur du bordé mais j'ai tracé l'axe des couples ...

Pour rappel, l'équerrage des couples consiste à poncer leur chant pour que les bordages y appuient à plat
Placer les couples devant ou derrière la ligne matérialisée sur le plan de profil permet de pouvoir équerrer le chant des couples sans en modifier la largeur
Seul me maitre couple doit être ) cheval sur la ligne
Si la forme des couples est calculée au niveau d'une ligne axiale, ils doivent être augmentés de la demi épaisseur pour pouvoir être équerrés
La règle de positionnement est forcément respectée par le dessinateur du plan, même si il s'agit d'une reproduction fidèle, car sauf en Arsenal, le nombre de couples est réduit par rapport à la réalité
Sur bon nombre de plans de modélisme, la forme des couples doit être tracée d'après le plan de relevé des formes extérieures. Or ce relevé inclus l'épaisseur du bordé, donc il faudra déjà déduire du relevé des formes l'épaisseur des bordages
Or peu de modélistes le font
Ce sont toutes ces petites approximations qui font qu'on obtient une coque "ratée" (tout est relatif)
et que 80% des modélistes amateurs ou débutants critiquent les plans

ah ben voila le plan est pas bon !!!eeh mais c'est moi le dessinateur.je me baffe !!!
A moitié puni j'avais tenu compte de l'épaisseur du bordé, les différences de positionnement seront  a mettre  sur le compte des variabilités des formes suivants les chantiers .

Bon Domanche

Bon Domanche

Merço

Bonjour tout le monde!

J'ai pas abandoné, mais procédé à quelques rectifications nécessitées par des erreurs de mes plans (dues aus erreurs générées par les prises de vue.)

J'ai commencé par le bordage du fond et me suis initié au brochetage.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Procéder au cintrage à chaud sans trempage (pas très utile pour le baguettes en samba que j'utilise) mais plus confortable pour le maintien le temps du collage.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ah petit probleme désagréable j'ai voulu mastiquer l’intérieur de la coque avec un melange de colle et de sciure : un reaction chimique a eu lieu au séchage c'est devenu noir ( colle vinylique +sciure de tilleul )

A+ pour la suite

Je fais ça depuis des années, et je n'ai jamais eu de probleme
Je n'ai pas de sciure uniquement tilleurl, mon tilleul c'est pour les lattes et cela ne se scie pas, cela se sectionne.
J'ai surtout de la sciure de ctp de bouleau de Finlande
Mais j'ai déjà utilisé de la sciure de chene et hetre, et même (mais c'est beaucoup de cartonà de la sciure de scie à panneaux de GSB
J'ai aussi utilisé du G4 en place de colle D3, mais cela devient moins dur
Colle blanche D3 de marque Sader ou Bison ou Pattex, et sciure (de scie, pas de ponceuse) de tilleul donc  et de bouleau. Le résultat est brun-gris clair
Remarque que la teinte on s'en fout puisqu'il faut quand même peindre après séchage §une bonne semaine pour une épaisseur de 3 à 4mm

Pour le cintrage des lattes, pour les fortes courbes j'ai déjà mouillé une latte, puis la cintrer et la faire sécher en forme
On peut aussi la mouiller puis la coller directement à la cyano
Pour le maintien des coques peintes, il m'est arrivé d'utiliser une agrafeuse, mais en général je n'utilise que la râblure pour maintenir l'extrémité de la latte, et des élastiques pour la maintenir contre la précédente (la colle se met sur le chant des couples et le chant des lattes)

Bonjour,

ah pour le "mastic" sciure + colle c'est peut être parce que j'ai utilisé une sciure de ponçage très fine , un premier essai avec une sciure de sciage d'un mélange tilleul et aulne n'avait pas altéré les teintes (rougeâtre du à l'aulne je présume); je referais un essai avec du sciage tilleul. Effectivement c'est pas trop important d'autant que j'ai fait l'essai sur l'intérieur au niveau de l'étrave....mais bon c'est pour le look!!!

A+

Utiliser de la poudre de ponçage donne une pâte plus douce mais moins dure après ponçage que si on utilise de la sciure de scie, à chantourner par exemple
J'ai en permanence chez moi un grand sac de supermarché rempli de sciure que je vais chercher gratuitement à la scierie du coin
Faut seulement préciser que tu ne désires pas de la sciure de sapin mais bien de feuillus

c'est pour le look!!!

ben non, puisqu'il faut quand même peindre
La sciure donne un résultat moins lisse que la poudre, forcément, disons que ça ressemble à la mie d'un cake

Bonjour à tous !

Avancée du moment, le bordage est terminé et a subi un premier ponçage de dégrossissage.
Actuellement je cogite sur la pose du pont, la finition de l’étrave me pose quelques problemes.Les photos en ma possession montrent plusieurs solutions je vais faire des essais.

En tous cas voila des photos,quelques retouches s'imposeront pour combler la différence de hauteur sur l'étrave.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

A+ pour la suite

la coque parait tres bien

De très belles lignes et une très belle réalisation 
Laurent

super boulot bravo

Bonjour a tous

On continue ...lentement .Opérations de ponçage oblige d'autant que l'intérieur de la coque étant visible j'ai du poncer et enduire et reponcer ...etc le "mastic" de renfort préconisé par Albertus , (fort utile par ailleur) mais qu'il est difficike à poncer!

Petite avancée avant petite interruption pour cause de migration estivale sur "le bassin" où je compte parfaire la documentation.

Plancher  à deux passant que je compte laissser amovible

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

A+ pour la suite

La Pinasse le retour!
Hi Bonjour à tous,
je "déterre" la pinasse, je n'ai pas abandonné , mais le cadeau d'une imprimante 3D m'a détourné un grand moment pour cause d'apprentissage de la machine et des logiciels associés avec comme sujet une locomotive 141R ...mais c'est une autre histoire.
Néanmoins  pour "rester dans le bain" j'ai d'une part collecter quelques clichés de pinasse du port de La Teste ...et impromer 3d un moteur pour le bateau.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Actuellement j'essaye une solution pour les charnières laiton des portes ça semble prometteur...
A bientôt pour la suite

Sympa mais il reste ce problème de l'impression 3D: un grain affreux sur les surfaces qui devraient être lisses. Ponçage!!!
Laurent

hi
Oui, il reste des traces de filament , c'est un pb qui peut être diminué par réglage fin du logiciel de découpe (mais il y a beaucoup de paramètres interdépendants....et en anglais ...). cependant le défaut est accentué par le zoom de la photo (pas très réussie par ailleurs).
je pense que se sera mieux quand je l'aurais peint (en bleu d’après la doc moteur) et ajouté les durites! C'est pour le fun car il est caché par son capot
Le ponçage me parait bien, difficile vu la taille, on préconise éventuellement de souffler de l'air chaud pour refondre en surface...mais réglage délicat on peut tout ramollir, il existerait  aussi un produit à passer ???

Si quelqu'un  à l'expérience de la chose je suis preneur

A+ Cyrion

Bonjour,
Pour les impressions 3D en ABS ou ASA, le lissage peut-être obtenu avec de l'acétone. Pour le PLA, il faut utiliser une résine spéciale. Voir les tutos d'Héliox (et d'autres) sur youtube, tout est expliqué. Sinon il reste l'impression SLA en résine polymérisable (avec une Elegoo Mars ou bien une Unicubic Photon)...

Bon j'ai enfin trouvé le bouton "basculer en mode edition" je refais un essai

Je disais donc : Bonjour à tous!

ça avance .....doucement . je vous poste (si j'y arrive) les avancées du moment:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pose d'un "faux pont" pour recevoir les lattes du plancher
Poe des bordures et de separations du plancher