Le Belem

Alain Degny a écrit:Ca prend tournure. Il sert à quoi, le cabestan devant le poste?

Il sert à Alain à poser des questions. En fait je l'assimilerais plus à un gros winch (électrique ? hydraulique ?) qu'à un véritable cabestan car on ne voit qu'une poupée sans possibilité de mettre en place des barres d'anspect. Quant à son emplacement, alors là.. effectivement...! Mais c'est comme ça. On relève aussi bien sa présence à cet emplacement tant sur les photos du "réel" que sur celles de l'excellente maquette de René Beaufils.

Effectivement c'est bien un cabestan hydropique !



Aussi un petit lien (voir au niveau pont supérieur) :
http://3mats.net/le-navire/amenagements-belem.html

Reçus aujourd'hui les numéros 68 à 73 du Belem. Rien de bien important, quelques petits travaux sur les hublots et le gouvernail. A première vue, les fixations du gouvernail, tel que les présente Altaya, sont entièrement à reprendre. Quant aux hublots, je pense rajouter un petit bout de fil de cuivre sur l'avant de ces derniers pour illustrer les charnières et peindre d'un ton bleu nuit l'intérieur en plaçant ensuite un petit bout de plastique translucide pour donner l'apparence de vitrage. Quant aux petites guérites d’éclairage et de ventilation, elles sont bien entendu entièrement à reprendre.

Au bout du compte Michel, 100 et quelques numéros à 7€ pour reprendre tout ou presque , çà laisse une note assez salée

Ce serait dommage, presqu'indécent, qu'il n'y ait rien à reprendre.

Je suis tout à fait d'accord avec Alain, si je construit un kit, c'est pour me servir de base de travail et le ramener le plus près possible de l'original. Seulement, comme le commente si bien WDocquois, chez Altaya, il exagère sur le prix. Cent vingt numéros à 7,49 € = 898,80 €. Et je ne parle pas de l'achat des classeurs et de la base d'exposition. La facture ne vaut pas la prestation. Enfin le Belem c'est bien le dernier que je fais en kit.

Bonjour Michel. J'ai pourtant recueilli pas mal de doc photo et cependant je viens de découvrir ce site: http://www.marine-marchande.net/Reportages/Belem/0-Belem.html où ta soif d'emménagements va pouvoir s'assouvir ! Mais tu le connais peut-être

Merci beaucoup pour l'adresse mail. Effectivement certaine photos vont m’intéresser. A tu reçu le dernier envoi d'Altaya ?

Bien reçu le dernier envoi. Je n'y ai donné qu'un rapide coup d'oeil car, pour l'heure je galère un peu avec ma Licorne (les envois de fascicules sont souvent simultanés) galère portant sur la peinture: j'aime pas la peinture et quand il y en a plusieurs à superposer alors là c'est l'enfer. En fait je maîtrise très mal (pour pas dire, pas du tout, le masquage) et retirer les rubans de masquage, pour moi, c'est l'angoisse: certaines parties ont bien rempli leur office, d'autres ont laissé passer le noir sur l'ivoire, par exemple. Tu imagines le résultat ! Où est-ce que je m'y prends mal ? Mauvais choix du ruban de masquage ? J'utilise celui que je trouve chez Mr Bricolage. Je vois que Tamiya en fabrique. La différence de prix est-elle justifiée ? Il y a aussi la façon de procéder et de poser le masque: y a-t-il un truc ? une manière de faire qui assure le succès ? Je suis preneur de tous conseils.

Bonjour,

Le ruban de masquage de Mr Labricole n'est absolument pas adapté à la peinture de modèles réduits. Le Tamya est beaucoup mieux indiqué et surtout lisse au lieu de crêpé. La différence de prix est parfaitement justifiée par la qualité du résultat. Pour les petits détails comme les sculptures, il existe du produit de masquage liquide que l'on passe au pinceau et que l'on laisse sécher. Après séchage de la peinture, il suffit de peler le masque.
On trouve son bonheur ICI. Et en plus il y a du bois et un peu d'accastillage.

Bonjour Kiwi, bonjour à tous
Le ruban de masquage de Tamiya est excellent, certes un peu cher, mais il en vaut la peine. Il n'est pas trop large, ce qui permet de lui faire suivre facilement les courbes ou les formes diverses. Lorsque tu l'a positionné il faut bien l'appuyer, soit avec ton ongle, soit avec un outil genre spatule de dentiste ou lame de tournevis (le plat de la lame bien sur), pour qu'il n'y ait pas de passage de la peinture dessous. Ensuite il faut bien attendre que la peinture soit sèche pour le retirer en douceur pour ne pas écailler la peinture. De plus ce ruban a l'avantage de pouvoir être décollé pour être repositionné ou être réutiliser si il n'est pas trop souillé, il ne laisse pas de traces sur la peinture. Il existe en 3 largeurs 6 mm, 10 mm et 18 mm si je ne me trompes pas. Lorsque je l'utilise, j'emploie des petites longueurs entre 1- 5 cm et 10-15 cm (suivant la zone que je veux protéger), c'est beaucoup plus facile pour lui faire suivre les formes ou les reliefs. Si tu n'as pas de magasins de maquettes à proximité tu peux en trouver en suivant le lien ci dessous:

http://www.multirex.net/rouleau-de-masquage-tamiya,fr,4,370028-Masquage_Tamiya.cfm

Amitiés
Gérard

Bonjour a tous,
Pour ma part j'utilise de la bande cache de peintre que je trouve chez Leroypinpin. Si nécéssaire je la coupe en largeur, je l'applique fermement aux endroits les plus près de la partie à peindre et moins fortement sur le partie de bande qui reste. Par contre, je n'attend pas que la peinture soeit complétement séche pour retirer la bande. Pour retirer cette dernière, il ne faut pas tirer dessus perpendiculairement à l'appui, mais en tirant aussi légérement vers le bas (vers la partie que l'on vient de peindre. Voila, moi je fais comme ça, et cela m'a toujours donné de bon résultats.

Autre question que je me pose: dans l'envoi qu'on vient de recevoir il y a la pose des hublots de coque. Il nous est fourni des oeillets qui vont les figurer; je trouve que ce genre d'oeillets, dont la bordure est généralement trop importante, donne un aspect "jouet" et non pas maquette. J'envisage d'utiliser plutôt du tube de laiton de diamètre 5 qui affleure la muraille de la coque. Toi, qu'est ce que tu projettes ?

Bonjour KIWI, matinal comme moi,
pour répondre à ta question, quelques petites photo

Vue du gouvernail revu et corrigé, tu remarquera que les attache sur la coque sont plus conformes aux originaux. Il reste à faire sur le bas du gouvernail une dernière attache pour que l'ensemble soit fidèle à la réalité.

Vue de la proue avec les hublots, les hublots seront munis ultérieurement d'un petit bout de cuivre vers le côté proue, pour simuler les charnières.

Et de la proue.
J'ai l'intention de peindre l’intérieur des hublots en bleu, peut être bleu outremer. Je vais faire des essais. Par dessus la peinture, j'applique un vernis colle qui sert pour faire des serviette déco. Cela forme à la surface ainsi traitée, une sorte d'épaisseur qui ressemble à du verre.

Petite erreur, pour la dernière photo, il faut lire de la poupe et non pas de la proue. Pour l'épaisseur des hublots, je ne trouve pas qu'elle soit disproportionnée, et toi ?

Une chose m'étonne. A ma connaissance, les hublots s'ouvrent sur l'intérieur. La charnière ne se voit donc pas de l'extérieur. Je me trompe?

Pas du tout, tu ne te trompe pas, je ne sais pas où j'avais la tête. Je savais que les hublots s'ouvrent vers l'intérieur mais je n'avais pas percuté que si les charnières étaient dehors, cela gênait leurs ouvertures.

Salut Michel,
En regardant tes photos j'ai l'impression que tu n'as pas encore attaqué les réalisations du numéro 65, essentiellement l'ajustage des hélices et celui des chaises sur l'arbre de transmission. Si l'ajustage des hélices ne pose aucun problème en revanche fais très attention au pliage des lattes de laiton de 100 x 3 qui "s'enroulent" autour du support d'arbre car ce laiton est TRES fragile. On le dirait comme trempé et malgré tout la délicatesse que j'ai mise à le plier, il a cassé (dentiste, je sais manier une pince plate ou à bouts arrondis et je sais doser mon effort). Là, rien vu venir. Pour la seconde latte je vais la chauffer au rouge pour contrer un éventuel trempage et voir si l'alliage garde une ductilité suffisante. Là je me suis fait piéger; me fiant au seul aspect de l'alliage cuivreux je comptais sur plus de malléabilité. A bon entendeur .... Amicalement

Expérience faite: le recuit, ça marche ! En fait je me suis rappelé, suite à un stage diésel chez Perkins, que l'on nous avait appris que, spontanément, à la longue, cuivre ou laiton ou tout alliage cuivreux se durcit, se trempe avec le temps (bagues de cuivre d’étanchéité d'injecteur à recuire avant de la mettre en place) Pour la latte fichue je vais prendre une latte dans un couvercle de boîte de thé !

Bonjour Kiwi,

Je te remercie de ta mise en garde, mais mes chaises d'arbre sont déjà faites. Pour ma part, lorsque j'utilise du cuivre a former, je le chauffe toujours avant, mais ne le porte jamais au rouge (il faut atteindre un point qui frisonne entre le jaunâtre et le bleuâtre) afin de lui garder toutes ses capacités de résistance. Je le trempe aussitôt dans l'eau pour lui redonner un peu de rigidité, et le forme. Il est vrai que ce traitement affaibli quelque peu le cuivre, mais que celui-ci retrouve quelque temps après toute sa rigidité. Je recuit même les barres rondes afin de leurs donner la forme que je désire, et je peut t'assurer qu'avec ce système tu peut faire prendre au métal toutes les formes que tu veut.

Re,
Je garde toujours les grappes des cartes de photos découpe, elles forment des lames plus ou moins large. Elles me servent pour faire des multitudes de petits matériels. Peut être en trouvera tu de largeur adéquate dans celles qui t’ont été livrées avec le Belem. Sinon, pourquoi n'essaye tu pas de ressouder ta lame, cela ce fait aussi très bien. Pour ma part, j'ai un petit chalumeau qui fonctionne avec des petites cartouche et qui a une langue de feu très fines. Je pense qu'en soudant ta lame cassée à hauteur du cercle cela ne se verra même pas.

Re, Re,
Il me vient à l'esprit une autre façon de recuire le cuivre. tu peut aussi le faire au four. Par exemple, si tu met le cuivre dans un four à 275° il lui faudra 48 heures pour être recuit, mais seulement 3 minutes à 400°. Mais surtout, ne le chauffe jamais jusqu'au rouge. Bleuâtre est la bonne couleur, et au chalumeau, elle arrive très vite. Par contre, petite précaution, les doigts ne virent jamais au bleuâtre, alors, il est préférable d'utiliser une pince pour tenir le cuivre.

Merci pour les conseils Michel. j'ai conservé de mon labo de prothèse des précelles à blocage qui servaient justement pour les soudures; donc, pour les doigts, pas de problème ! En revanche je te remercie pour m'avoir parlé des chutes de de carte de photo découpe auxquelles je n'avais pas pensées mais que le garde moi aussi, précieusement, au cas où .. donc demain, rebelote pour la deuxième chaise. A +. J-C

Bonsoir,

Juste en appartée et pour revenir sur les hublots ( et au cas où .. ) l'OCTANT commercialise de belles petites pièces ICI , et bien d'autres pièces d'accastillage ou autres de bâtiments à voiles plus modernes

Bonsoir WDocquois,
Merci pour ce site très intéressant, Il est vrais que les hublots avec vitrages sont tentants. Je vais voir avec ma shipchandler si elle est d'accord pour l'apro.

Merci WDocquois pour ce site très riche. Ca donne des idées d'achat ! Quant à toi Michel tes idées de four m'ont amenées à penser à mon pistolet à air chaud; sachant qu'au maxi il peut souffler de l'air à 600°, j'ai fait un essai: concluant sur une chute de carte photo. Résultat impeccable et surtout l'avantage c'est qu'avec un embout adapté on peut détremper juste l'endroit désiré.