US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways

Si tu as besoin du détail de préceintes "top and butt", j'ai celles de la Pandora de 1779.

Alain Degny a écrit:Si tu as besoin du détail de préceintes "top and butt", j'ai celles de la Pandora de 1779.

Aurais-tu un schéma ou une photo exploitable ?

Les photos que j'ai trouvées ne permettent pas de distinguer le découpage des planches en raison de la teinte noire de la préceinte sans parler du doute que l'on peut avoir sur l'authenticité historique du modèle.

Remarque : sauf erreur de ma part, le bordage en jas d'ancre ne semble pas possible car il nécessite un nombre pair de virures. Or, la préceinte principale n'en compte que 3 sur ce modèle. Aussi, apparemment,  n'ai-je pas d'autre choix, sauf à border "droit", que le "top and butt".

Par avance  merci

Alain,
J'ai "posté" trop vite. Je viens de trouver, sur le forum Model Ship Word, le schéma suivant tiré de l'ouvrage "anatomy of the ship" que je sais être en ta possession

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Est-ce bien cela ?

Il me semblait que les planches étaient reliées longitudinalement par des écarts. Or, je vois des raccords droits. Est-ce normal ?

Remarque : je pensais que le découpage à largeur non constante avait pour but d'optimiser l'utilisation du bois au contraire d'un découpage rectiligne qui oblige à couper les planches sur toute la longueur suivant la largeur minimale (on ne peut niveler que par le bas)  sans défaut donc avec le maximum de perte.

Or, le découpage représenté, en dents de scie, ne peut répondre à cette logique.

Le schéma de WZM me semble beaucoup plus réaliste

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Qu'en penses-tu ?

C'est assez complexe, parce que c'est une technique à géométrie variable selon les bâtiments.

Cela va du trait de Jupiter sur la galiote à bombes Granado, jusqu'au schéma de WzM sur la frégate Diana, en passant par un mix des systèmes.

De surcroît, ce type d'assemblage ne concerne pas seulement la grande préceinte mais également la petite préceinte sur les vaisseaux, les deux ne suivant pas nécessairement le même dessin.

Enfin, au dos de la préceinte, le vaigrage est assemblé suivant la même technique. C'est le spirketting, "vaigre bretonne".

En tout état de cause, les raccords entre deux planches sont droits.

Il faut que je regarde cela de plus près et je posterai des scans dans "navires français / anglais, comparaison" Mais je n'aurai pas d'explication sur la raison technique de ce choix. Il me faudrait l'English Man of War de Peter Goodwin, mais le prix est dissuasif.

Je l'ai rèvé  Guido l'a fait . Une gorge sur le réa .

En tout cas, je suis de l'avis du Maitre cette marque gagne a être connue . 

@ pluche

Merci Alain.  

Jean-Marc 83 a écrit:Je l'ai rèvé  Guido l'a fait . Une gorge sur le réa .

En tout cas, je suis de l'avis du Maitre cette marque gagne a être connue . 

@ pluche

En parlant de gorge, j'ai peint en noir les réas sur un des "clan/chaumard". Résultat on ne voit plus rien   . Ils sont trop petits.

Je crois que je vais essayer de les extraire (en grattant avec une pointe de diamètre < 0,8 mm à bout aplani par ponçage cela doit être possible) puis les remplacer par de nouveaux réas brunis au brou de noix.

A suivre .....

L'heure de vérité est arrivée, j'ai commencé le bordage.  

Je vais voir si tout ce que je fais jusqu'ici est correct ou non

Mais avant de commencer celui-ci, j'ai peint les sabords en rouge. Cela sera plus facile que de le faire après avoir poser les virures .....

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J'ai passé 3 couches de peinture acrylique fortement diluée afin de préserver le grain du bois (ponçage entre chaque couche naturellement).

A tout seigneur tout honneur, on commence par border le "lower counter", voûte d'étambot si je ne me trompe.

Sueur froide lorsque je m'apperçois, après avoir retourné la maquette, que cette partie nécessite de cintrer les lattes simultanément dans le sens de la largeur et de la longueur .....

Divine surprise, le tilleul supporte cette épreuve sans problème ni traitement particulier. Impensable avec le bois des kits habituels .... 

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Les lattes ont été teintées avant collage. Comme expliqué précédemment, cela évite les zones claires aux endroits où de la colle aurait imbibé  le bois.

Autre vue qui permet de voir la courbure axiale.

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Concernant les sabords, Uncle Chuck innove encore. 

En effet, les sabords sont bordés en laissant une feuillure de 2/10ème de mm sur les quatre côtés qui permettra le logement des mantelets.

Inutile de vous préciser que la découpe des planches demande une précision très largement inférieure au 1/10ème de mm. "Nervous breakdown" assuré ....  

Néanmoins, après plusieurs heures de patients ajustements, voila le résultat après ponçage et passage d'une nouvelle couche de teinture

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La colle des lattes constituant les "port lids" (mantelets) est en train de sécher. Après ajustage, ils seront collés en place.

Pendant le bordage de l'arcasse, j'ai cintré les premières lattes qui constitueront les virures.

Voici ma machine à cintrer

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Je coince l'extrémité de la latte, dont les 15 premier cm ont été préalablement trempés plusieurs heures dans l'eau froide, dans la râblure puis je la plaque contre la coque. Je maintiens en place avec deux pinces et je laisse sécher. C'est un vrai plaisir de cintrer le tilleul (quand je pense au bois de m..... de mon Prince ....)

Coût 0 € et profil parfait ....   

That's all for today,

So long guys

Cool guy ! Le bordage parfois j'en pleurerais , surtout que la proue est ici bien arrondie, donc une difficulté en plus.
Je suis avec toi et te suis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt

Pour faire rapide, voici les deux techniques d'assemblage les plus courantes sur les frégates.

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En haut, celle utilisé pour le vaigrage interface de la préceinte. Elle peut également être utilisée pour la préceinte elle-même (cas HMS Diana).

Mais la plus courante pour la préceinte, celle reconnue comme la plus solide, est représentée en partie basse (...usually employed for solid-built main wales). Peter Goodwin précise grandes préceintes, car les petites, lorsqu'il y en a, comme sur le 74 Bellona, sont constituées d'une double rangée de virures droites.

On remarque au passage la technique de construction qui avait surpris certains d'entre-nous: alternance de couples doubles et de couples simples.

Sources: Peter Goodwin, Cutter Alert; bomb vessel Granado.
             Brian Lavery, The 74-gun ship Bellona.
             David White, The frigate Diana.

Alain,
Merci pour cette réponse claire,précise, détaillée et documentée ...    

Hussard, merci pour ton soutien. J'en aurai besoin...

Crdt,

Alors, comment vont ces préceintes?
Qu'as-tu choisi, simple ou double dent?

Bonjour Bernard,

En fait, je n'en suis pas encore là car je bute sur un problème technique à savoir la largeur des planches. 

En effet, pour avoir la même largeur que 2 planches « normales » avec un recouvrement de 1/3, il me faut des planches ayant une largeur de 33% supérieure à la normale.

Or, je ne dispose pas de telles planches dans le kit.

J'exclus la commande de lattes de cette largeur aux States en raison du prix du transport est du délai de livraison qui sont prohibitifs pour une si petite commande.

Je ne connais pas non plus de fournisseur de lattes de tilleul en Europe.

Je vais faire un essai en collant deux lattes. En choisissant le grain soigneusement, la jointure devrait être discrète et comme je simule le « caulking » (calfatage)  avec un trait de crayon gras, cela devrait passer inaperçu, l'oeil étant naturellement attiré par ce dernier.

Si quelqu'un connais un fournisseur de tilleul, je suis preneur.

Cela étant dit, je n’en suis pas encore là car le bordage est extrêmement lent sur ce modèle. Il m'a fallu 8 jours de travail intensif pour coller les 8 premières virures ….. et j’ai ai une soixantaine :affraid:et encore, il y aura en outre à simuler le clouage  et plusieurs dizaines de couches de peinture noire à passer certaines parties de la coque (voir photos en début du sujet). Uncle Chuck a passé 40 couches sur le proto  . Sans aller jusqu'à cet extrême (je ne vois pas encore l'utilité d'un aussi grand nombre de couches) cela sera quand même au moins une vingtaine   ...

Cela me change du Prince où je collais plusieurs virures par heure …..

Il y a du tilleul [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et c'est pas trop trop loin de chez toi (il livre aussi).
Sinon il y a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui a plein d'essences différentes et qui livre vite, très vite.

Super. 

Merci Olivier.

Jean-Luc. Voila un bon de commande Arkowood. Tu le remplis et tu l'envoies par mail à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ta commande partira lundi par DPD (le Chronopost local) et tu la recevras mercredi. C'est réglé comme du papier à musique.

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M. Kœnig te confirmera l'envoi par mail, avec le numéro du colis. Il est de coutume, après inspection du colis, le lui envoyer un mail pour confirmer la réception.

Cela fait des années que je travaille avec eux.

Bonsoir,
Je viens d'examiner à nouveau les photos du kit et j'ai du mal à comprendre ce qui justifie ce nombre de 40 couches de peinture noir d'autant plus que ton cloutage va disparaître derrière.
J'utilise de l'encre de chine (de marque) en deux couches: 1 d'impression suivie d'un coup de laine de verre 000 ou poncé avec du 800 et une seconde couche essuyée une fois sèche ce qui donne cet effet:
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Merci Alain.

Il faut que je contacte les deux fournisseurs car il me faut du sur-mesure en raison de ces satanées mesures anglaises   

En effet, il me faut des lattes de 1/32" d'épaisseur, soit 0,8 mm (*) .... 

(*) en fait, l'épaisseur de la préceinte est de 1/16" (1,6 mm)  + 1/16" soit 2,4 mm celle-ci étant en deux couches.

Pour la largeur, les planches "normales" font 5/32" soit 3,97 mm. Si on compte un chevauchement de 1/3, cela donne 5,3 mm de largeur ...  pas facile ...  mais si on arrondit à 6 mm, cela donne un chevauchement de 50% ce qui est encore plus "spectaculaire"   

J'ai cru comprendre qu'Arkowood faisait du sur-mesure. Je les contacte par mail de suite.

A suivre

Bonsoir Bernard,

L'objectif est d'obtenir un effet totalement opacifiant comme tu peux le voir sur la photo suivante

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Ce type de finition semble la règle sur les forums américains. Cela correspond d'ailleurs à la véritable finition des navires anglais de cette époque comme l'atteste la photo suivante du HMS Victory

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La finition qui laisse deviner les clous et autres planches et calfatage correspond à une convention "Arsenal" français où on suggère la couleur sans cacher le travail. C'est effectivement beaucoup plus beau ... à condition d'utiliser des matériaux nobles ....

En fait, j'aime bien le contraste entre les parties peintes dans les conditions "vraisemblables" et les parties bois nu. Je trouve que cela met en valeur le bois.

Cela étant dit,  Uncle Chuck va dans le sens de l'Arsenal puisque pour la partie située sous la préceinte, au-lieu de peindre en gris sale, il laisse le tilleul nu.

Merci pour ton aide,

J'ai un peu du mal à comprendre les 40 couches. Même pour une laque de Chine, on n'en applique pas autant. Il a écrit forty coats ou 40 coats et il y a un zéro en trop? Parce qu'un noir, cela couvre bien, je ne vois pas l'intérêt. 

Soyons fous. 4 couches poncées à la laine d'acier 000 entre couches pour obtenir un état de surface impeccable, OK. Au delà, on risque d'empâter le support. A moins d'appliquer des voiles successifs à l'aérographe.

Bonjour Guido

Je suis assez d'accord avec Alain 40 couches me paraissent énorme même avec de l'acrylique ou alors très fortement diluées

A priori, je suis d'accord avec Alain.

J'ai fait un essai pour le rouge des sabords avec de la peinture acrylique diluée à 30% d'eau et je trouve que le résultat est très bon avec 3 couches. La couleur est intense sans que les pores du bois soient bouchés. 1 couche de plus, pour assurer la résistance, me paraît un excellent compromis.

Un modéliste américain, Trussben pour ne pas le citer, qui a fait un sujet sur la Confederacy avoue n'avoir utilisé que 20 couches ...

Ce qui m'interpelle, c'est que j'ai trouvé un site d'un modéliste d'Arsenal français dont j'ai oublié le nom (il est assez jeune donc vous le connaissez peut être), qui travaille pour les musées, et qui a utilisé "seulement" douze couches sur un de ses modèles ...

De toute façon, je vais procéder progressivement, je vais passer 4 couches et si une cinquième ne donne pas de résultat, j'arrête.

Merci pour vos avis, 

 Bonne nouvelle,  

Herr Koenig m'a répondu et est en mesure de me fabriquer 6 lattes 0,8 x 6 mm en 1 m de longueur. 23,6 € cela fait cher de la latte mais quand on aime, on ne compte pas ...

Enfin si quand même .... comme l'essentiel du coût est constitué des frais (17 €) je pense commander aussi du buis pour les sculptures, celles en métal fondues fournies sont indignes du modèle (à condition que j'y arrive ....)

En tout cas, réponse en 24h et sur-mesure, difficile de faire mieux ..... Bravo Arkowood  

Bonne soirée,

Il n'y a plus qu'à rajouter quelques planchettes d'ébène de 40x500x8 (on a toujours besoin d'ébène chez soi) pour faire 50€ et le port devient gratuit. Et il y aura même des petites chutes (avec les chutes d'ébène que j'ai eu, les deux planchettes commandées étaient presque en trop)

M. Kœnig est à Arkowood ce que M. Plus est à Bahlsen. Il y a toujours un petit bonus dans l'essence de bois commandée.

Bonjour a tous ,
Je prends le post de jean-luc en cours de route et je suis bluffé. 
1:par la qualité du kit de Modelshipways  
2:par son PAZAPA exemplaire . 
C'est un vrai bonheur de parcourir ses quelques pages.Ca donne envie d'investir dans du kit américain. 
Je vais suivre avec beaucoup d'interêt ta progression. 
michael