HMS PRINCE 1670 "constructo"

ça y est je me lance, je posterai quelques photos de mon modèle d'ici peu. J'ai déjà commis quelques erreurs, les puristes du site ne passerons sans doutes pas à coté, mais c'est l'un des intérêts de ce forum, donc je suis ouvert à la critique...

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et voilà les photos..." />

Beau début cette coque s'annonce plutôt bien

Et bien comme cela, ton travail m'a l'air d'être tout à fait propre. Tu es visiblement bien parti !!!

Avec pas mal d'huile de coude pour que le ponçage redonne bien le galbe et ca devrait le faire .

Bonne continuation

@ pluche

Pour l'instant ton travail n'appelle pas de remarques. C'est bien fait et les irrégularités du bordé disparaîtrons après ponçage.

En deux mots: Bon début.

Merci, en ce qui concerne la pose du bordé j'en suis satisfait pour le moment, mais le plus dur reste à venir...

On ne le voit pas sur les photos (de qualité moyenne), mais je n'ai pas marqué le cloutage du bordé des ponts. J'hésite à les marquer au crayon, si vous avez des suggestions, je prends .

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Le but n'est pas d'avoir un modèle fidèle à celui de "constructo", mais plutôt de me rapprocher de celui d'époque que je trouve magnifique.

Bonsoir Barberouxe,

Excuse-moi mais j'avais loupé ton démarrage.

Bon départ, tu te débrouilles bien.

Attention, pour les virures situées sous la préceinte, tu devras faire le choix entre le double bordage ou non. Si tu choisis le double bordage, c'est plus simple, tu ne te préoccupes pas de brochetage, tu poses les bordés suivant leur courbure naturelle et tu remplis les vides avec des lattes. Comme tout cela sera recouvert, on se moque de l'aspect.

Remarque : tu as suffisamment de lattes pour doubler la totalité de la coque mais je te déconseille de doubler au-dessus de la préceinte car la coque serait unicolore au lieu d'avoir les trois essences de bois qui font tout l'attrait de ce modèle.

Mais si tu choisis le simple bordage, c'est beaucoup plus compliqué et si, en plus, tu choisis de brocheter, cela devient extrêmement complexe car il faut tailler les lattes, les biseauter et les cintrer dans deux axes à la proue (si l’essence de bois le permet ce qui n’est pas le cas), tripler l'épaisseur à la proue pour pouvoir tailler dans la masse (voir mon sujet pour plus de détails).

Je te conseille le double bordage. le résultat sera identique sans toutes ces difficultés.

Crdt,

Bon travail, j'espère que tu va continuer comme c'est parti
Je vois que le forum se réveille un peu, perso, je n'ai plus touché à mon Prince de puis ouh............. je coince sur le gréement, je n'ai pas le courage de m'y attaquer, pour l'instant je préfère les vrais embruns du large, on s'y remettra quand les frimas vont revenir
Salut à tous

Merci Guido pour tes conseils, mais à l'heure ou tu as écrit ces mots, ma décision était déjà prise et le chantier en cour... ce sera un simple bordage, pour l'instant ça se passe pas trop mal, même si le sapelly est un bois assez cassant et dur (j'en ai déjà fait les frais). Si le résultat ne me convient pas, je pourrais toujours m'offrir une seconde chance en doublant le bordé, non? Cela me permet aussi de me faire la main.

Merci Jo Bart, et oui, mieux vaut la pratique que le rêve, mais vu la saison tu ne devrais pas tarder à t'y remettre

quelques photos suivront prochainement...

Salut barberouxe ,
au sujet de tes lattes de pont à marquer.Si cela est toujours d'actualité ,tu peux ,a l'aide d'une aiguille, poinçonner les trous simulant le cloutage.
Aprés un léger ponçage du pont et un vernis satiné chéne clair ,les trous pratiqué ressembleront comme 2 gouttes d'eau au cloutage.
je fais ceci avec un outil d'un ancien manche de pinceau dans lequel j'ai enfoncé l'aiguille.
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voici le rendu un peu flou sur une bisquine de cancale de la marque soclaine.
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Bonsoir,

Tu as raison, cela sera formateur et sans risque puisque tu pourras doubler si nécessaire.

Bonne soirée,

Tout comme les copains le dise, c'est vraiment un beau début avec un travail très propre !
Vivement la suite des travaux !

bonjour,

Michael, oui, c'est toujours d'actualité, je te remercie pour ta combine, j'aime bien l'idée, je l'expérimenterai prochainement.

Au fait à propos du bordé de pont, à quel moment le traiter?? je pose cette question car j'ai lu dans le forum que la colle ne pénètre plus quand le bois est vernis.

et oui Guido, en espérant que le premier sera le bon... j'y travaille  

Merci Jérôme

Bonjour Jérôme,

Il faut suivre le manuel sinon tu auras des problèmes pour placer les autres éléments et, tout simplement, d'accès.

Tu peux éventuellement ne pas suivre le processus préconisé mais pour cela il faut que tu maîtrises totalement la notice afin de mesurer les éventuelles interactions avec les étapes ultérieures. Dans le doute, je te conseille de suivre le mode opératoire.

Je confirme que la colle vinylique ne tient pas fortement sur le vernis et si tu veux coller quelque chose tu n'auras que deux solutions, la cyano ou poncer le vernis.En revanche, si tu veux coller un objet qui ne "travaille" pas tu peux utiliser la colle vinylique sur le vernis ou la peinture.

Crdt,

En fait, si on est puriste, le choix entre simple et double bordage a aussi un impact sur les cotes extérieures des couples, et je suppose qu'il vaut mieux respecter les prescriptions du kit pour ce motif (on suppose que le fabricant a établi précisément son tracé des couples en fonction de l'option préconisée)

Pour le collage, je crois qu'il est bon de distinguer les pièces composites ou de taille conséquente des petits accessoires qui abondent sur la plupart des modèles anciens :

- Grandes pièces et/ou préassemblages : quel que soit le support, la colle à bois est préférable et la surface de contact suffisante assure une bonne solidité du collage, parce cette méthode facilite le placement avant séchage, et les repentirs, et ce, d'autant mieux que le support aura été verni ou ciré au préalable - autre avantage = les bavures s'enlèvent très facilement sans ruiner le montage

- Petits objets = j'ai l'habitude d'insérer de petit tenons invisibles en laiton, de sorte que le positionnement se prépare avec un pointage à la perceuse avec une mèche fine, et que le positionnement sans erreur est simplifié, ce qui permet de faire le collage avec une gouttelette de cyano déposée sur le tenon (et non sur l'objet lui-même, gare aux bavures !), et ce, avant de l'insérer dans le trou préparé pour le recevoir - Inconvénient = cet assemblage très solide doit être soigneusement testé à sec avant de mettre la cyano, parce que le défaire ensuite sera très difficile sinon impossible - Inversement les petits objets collés directement au vinyle sur un support lisse, verni ou ciré, ne tiennent pas, effort ou pas (on peut toujours frôler accidentellement une telle pièce dans la suite du chantier, et collée au vinyle, on n'aura pas fini de recommencer...

Il est vrai que défaire et refaire, c'est encore faire, mais une seule fois par objet, c'est quand même nettement plus confortable

Amitiés  

En fait Guido, je suis au plus près la notice de montage, je me suis peut être mal exprimé, je voulait savoir à quel moment de la construction on peut vernir le pont (beaucoup plus tard à priori)..

Merci Cri-cri pour cette technique que je ressortirai le moment venu.
Pour ce modèle c'est un simple bordage selon la notice.

salut barberouxe si je peux te donner un conseil c'est abandonne l’idée du vernis et travaille plustot avec des teintures et de la cire d'abeille tu sera plus content du résultat enfin fait comme tu veux en tout cas le mien sera fait comme ca.sinon tu fait du bon boulot amuse toi bien amitié l'tatoué.

dominique59 a écrit:salut barberouxe si je peux te donner un conseil c'est abandonne l’idée du vernis et travaille plutôt avec des teintures et de la cire d'abeille tu sera plus content du résultat enfin fais comme tu veux en tous cas le mien sera fait comme ça. Sinon, tu fais du bon boulot, amuse toi bien amitié l'tatoué.

Entièrement du même avis

Pour la Royal Caroline, j'avais commencé par vernir les ponts. Résultat obtenu au prix d'un séchage interminable : une après-midi d'enfer à gratter totalement cette vilaine couche pleine de pustules... Après reprise à la cire naturelle d'abeille, et au bon vieux molleton de laine, plus de problème, ni pour le rendu (aspect satiné, mais sans excès), ni pour la couleur, ni pour le "glissé" (utile pour éliminer le futur dépôt de poussière)

Seul inconvénient = ne peut se faire valablement que sur un pont totalement dénué d'accessoires

Dans le même esprit, et comme le précise d'ailleurs la notice d'entretien de mes meubles "old colonial" en chêne massif, prohiber absolument les cires siliconées - La cire naturelle permet en outre tous les ajustements de teinte sans trop se compliquer la vie

Les mêmes remarques peuvent probablement s'appliquer aux coques non peintes, me semble-t-il - c'est du moins le choix que j'ai retenu, mais, bien sûr, c'est aussi une question de goût - j'ai vu de très jolis modèles vernis en brillant au détour de ce forum, mais la technique du vrai vernis d'ébéniste n'est pas des plus faciles à maitriser

Inconvénient (en est-ce vraiment un ?...) : l'assemblage des virures doit être top niveau, et le brochetage de la carène entre la quille et la préceinte est obligatoire

Le vernis est à exclure pour deux raisons. D'une part, l'aspect n'est pas réaliste (surtout le vernis brillant) et d'autre part, comme il est dit plus haut, il ne permet pas une bonne adhérence de la colle. Ce qui est normal, puisque c'est un produit filmogène. Il garnit les pores et forme un écran entre le subjectile et la colle.

Les cires, c'est bien, mais le mieux reste le fondur. Pour son aspect satiné doux et parce qu'en cas de taches de colles subsistantes, on peut poncer et réappliquer le fondur sur les parties découvertes sans risque d'auréoles ni de montée en teinte.

Christian a raison. Pas de cire siliconée. Surtout en aérosol. Entraîné par le gaz propulseur, le silicone se disperse dans l'air et se dépose sur les surfaces environnantes. C'est un polluant. Si l'on doit peindre aux endroits où il s'est déposé - et il est invisible - cela crée d'innombrables cratères à la surface de la peinture. Ce que les carrossiers appelent des "yeux de poisson".

L'intervention d'Alain me remet en mémoire que j'ai omis de préciser que j'avais mis du Fondur avant de passer mon vernis, et, comme il l'explique très justement, c'est ce qui a sauvé les ponts d'un pire désastre = j'ai pu les décaper de leur vernis grâce au Fondur, qui l'avait empêché de pénétrer par capillarité dans les pores du bois, et ensuite, il m'a permis de les reprendre avec la cire, en évitant là encore l'effet buvard = cirer, peindre ou lustrer directement un bois non préparé est très laborieux sinon impossible 

Merci Alain, pour ce complément précis (et précieux) comme toujours... !  

Bonjour,

en fait de vernis c'est du fondur que je compte employer, j'ai fait un plancher test sur un bout de contreplaqué pour faire divers essais, j'en ai appliqué dessus et l'aspect me plait bien.

travaillant dans le milieu automobile, je connais assez bien les effets des produits siliconés (le cauchemard du peintre).
Merci messieurs pour ces conseils avisés.

Merci Dominique, ton travail n'est pas mal non plus, tu as eu droit à une belle galère dés le départ mais tu t'en es visiblement bien sortit, bon courage en tous cas

ouai bin la galère n'est pas finie

 


Une bête question, pourquoi vernissez-vous vos ponts ? Ceux-ci sont toujours laissés brut, et même poncés à la brique tout les matins !