Et une Diligente de plus 1/36

Bonjour,

J'ai commandé le bois chez Arkowood et je remercie encore Bernard qui m'a communiqué les quantités et dimensions.

Dans l'attente de la livraison, je continue à étudier les plans et imaginer les méthodes de construction.

Par exemple, la râblure : comment obtenir un tracé régulier tout le long des partie rectilignes (quille, étambot) et courbes (étrave, brion pour partie) et avec des inclinaisons variables et avec une largeur très faible (1,3 mm) ????? 

La solution, encore une foi donnée par Bernard, est d'utiliser un trusquin. Il est vrai que le trusquin est un outil de traçage mais si on remplace la pointe ou le disque à tracer par un racloir de la forme adaptée, on peu ainsi, en s'appuyant sur le bord externe de la pièce (quille, étrave, brion, étambot) creuser la râblure à une distance constante.

Les photos suivantes illustrent la construction de l'outil que j'ai conçu en partant de ce principe.

Première étape, taille de la lame dans un morceau de lame de scie à métaux

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La "dent" mesure 1,3 mm de large et de haut

Seconde étape : fabrication du manche. pour cela j'ai utilisé une chute de bois de section carrée de 18 mm et 100 mm de long, dont j’ai "fendu" une extrémité sur 30 mm à la scie à métaux. Il est primordial d'utiliser une scie à métaux et non une scie à bois  pour permettre un serrage efficace.

Le serrage est assuré par un boulon de 6 mm.

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Voici l'outil prêt à l'emploi

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Le réglage de la "profondeur" est ajusté au pied à coulisse et la lame peut être inclinée ce qui permet d'ajuster l'angle de la râblure en fonction de l'angle d'incidence de la coque.

L'extrémité de la lame est biseautée pour permettre cette inclinaison. En outre, cela facilite le meulage .....

N'ayant pas encore reçu le bois, je n'ai pas pu tester cet outil sur du poirier (tester sur un autre bois que celui qu'on utilise n'a pas grand intérêt car le grain n'est pas le même) mais, vu que le poirier est un bois à grain serré, cela devrait à priori fonctionner.

Je crois les doigts ......

Je garde cet "outil" dans mes favoris!!!

Laurent

Bonjour Jean-Luc. La forme du trusquin, due à la longueur du manche,  me fait penser que tu vas utiliser l'outil au bord de table. Est-ce vraie ou tu vas couper la manche de façon à utiliser le trusquin appuyé sur la table?  Elle est peut-être une question stupide mais je pense souvent à l'instabilité de certains de nos outils et chantiers....

VR24 a écrit:Bonjour Jean-Luc. La forme du trusquin, due à la longueur du manche,  me fait penser que tu vas utiliser l'outil au bord de table. Est-ce vraie ou tu vas couper la manche de façon à utiliser le trusquin appuyé sur la table?  Elle est peut-être une question stupide mais je pense souvent à l'instabilité de certains de nos outils et chantiers....

Ciao Vincenzo,

Ni l'un ni l'autre. Je prends appui sur la pièce à entailler

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D'après mes premiers essais, il faut incliner la lame vers l'avant ce qui, en  réfléchissant, est logique sinon on plante l'outil.

L'outil n'est pas trop instable si on y va doucement par passes successives en appliquant bien contre la face externe. Cela racle légèrement  la face en contact mais je vais  "gommer" le tranchant pour éviter tout risque.

Il est vrai que c'est un point crucial car l'instabilité se traduit par une variation de la distance entre la râblure et le bord de la pièce.

En fait,c'est très rapide. Une à deux minutes suffisent pour creuser une râblure plus que correcte sur une pièce d'un quinzaine de cm de long. Cela sera certainement plus long pour les pièces courbées mais on verra en situation réelle...

Merci JL pour ta réponse. Donc tu va faire la râblure avant d'assembler les différentes pièces de la quille. A' l'ancienne pour de vraie. Chapeau!

Exactement.La creuser après me semble infiniment plus difficile. L'idée ne m'était même pas venue à l'esprit.....

Voici les résultats de mon premier essai

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Je ne pense pas que j'aurais fait mieux avec des ciseaux à bois vu que la râblure ne mesure de 1,3 mm et encore, les légères "bavures"  viennent du fait que je n'ai pas incliné l'outil au début de mon essai. Je pense qu'avec un bon apprentissage et un bois au grain serré comme le poirier,le résultat sera impeccable.

Bonjour,

Je viens de recevoir la commande bois de chez Arkowood.

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La qualité est correcte. Le bois n'a pas trop de défauts et lorsque c'est le cas, Herr Koenig a ajouté une ou plusieurs plaquette supplémentaire. J'ai ainsi reçu 5 plaquettes de 1,5 mm d'épaisseur pour 2 commandées, 3 de 3,4 mm pour 2, 6 de 1,3 mm pour 4.

Idem pour les baguettes, 4 de 15x15 mm au lieu de 3. Je m'y attendais mais cela fait vraiment plaisir.

Les cotes sot respectées à +/- 1/10mm ce qui est correct avec, dans tous les cas, un surépaisseur ce qui est un bon point.

Techniquement, je n'ai rien à reprocher à Arkowood car je ne vois pas comment on pourrait être plus précis lorsque les épaisseurs sont faibles vu que les plaquettes ne sont plus parfaitement planes. Cela étant dit, cela annule la différence entre les plaquettes d'épaisseur voisines, 1,3 et 1,5 mm, 1,7 et 1,9 mm. L'avantage c'est que cela peut dépanner puisqu'on pourra, si nécessaire, "piocher" indifféremment dans les différents stocks ....

L'inconvénient est que je vais devoir ajuster l'épaisseur de certaines pièces mais n'anticipons pas ....

Il y a de grosses différence de teinte ce qui est normal.

En revanche, je suis déçu par la qualité des plaquettes en sycomore (pour les ponts). En effet, les veines de certaines plaquettes sont très apparentes ce qui pose un gros problème vu leur dimension équivalente à celles du sapin. Ramené à l'échelle, cela sera totalement disproportionné.

Il est possible que, découpées en planches, cela soit moins apparent. Quelqu'un peu-t-il confirmer ce point ?

Si ce n'est pas le cas, je pense que je vais les remplacer par du tilleul dont le grain, plus fin, est parfaitement à l'échelle.

Prochaine étape, lorsque j'aurai récupéré le plein usage de ma main droite (tendinite au poignet qui m'oblige à porter une orthèse) , premières découpes et tailles (quille, étambot, brion, étrave).

A suivre .....

Soigne toi bien jean luc .Nous sommes impatient de te voir commencer cette Diligente.
Un pazapa guidesque :synonyme d'exemplaire

Guido54 a écrit:
En revanche, je suis déçu par la qualité des plaquettes en sycomore (pour les ponts). En effet, les veines de certaines plaquettes sont très apparentes ce qui pose un gros problème vu leur dimension équivalente à celles du sapin. Ramené à l'échelle, cela sera totalement disproportionné.

Il est possible que, découpées en planches, cela soit moins apparent. Quelqu'un peu-t-il confirmer ce point ?  

Bonjour Guido,

Ce pourrait être le cas. Je suppose que tes planchettes de sycomore sont de l'épaisseur du pont et là, c'est déjà plus délicat. En principe avec ce bois, mieux vaut travailler dans l'épaisseur du bois que sur la face. 

L'astuce consiste à raboter une planche dont l'épaisseur sera égale à la largeur des lattes. Ensuite on découpe ses lattes à la scie circulaire avec un guide réglé sur l'épaisseur des lattes (plus un ou deux poils de grenouille pour tenir compte du raclage).

A titre d'exemple voici la planche que j'ai utilisé pour le pont du B.C : pas jo-jo, n'est-il pas ? Et pourtant...

Petite remarque également concernant le tilleul, c'est un bois qui "peluche" facilement car extrêmement tendre...je ne suis pas sûr du tout qu'il puisse être employé pour un pont..Je doute que le fini puisse être correct..

Enfin...c'est mon avis..

en tous les cas, vivement les premières pièces

Tu m'as l'air tres bien parti !

Ahhh je comprends pourquoi je dois encore attendre ma (très modeste) commande!!! Tu as tout monopolisé

Laurent

Bonjour,

Merci à tous.

@ Alain F. : Effectivement. J'ai commandé des plaquettes de l'épaisseur du pont (1,3 mm).

@Stef : le tilleul a bien une fibre longue ce qui donne un fini bien moins lisse que le poirier mais le résultat n'est pas si mal que cela comme j'ai pu le constater avec la Confederacy (que je finirai un jour une fois que mes batteries "motivation" et "culpabilité" seront rechargées )

@ Laurent : j'ai reçu la commande 2 semaines après le paiement mais, comme par hasard, elle est partie juste après un mail d'étonnement .....    

Pour appliquer la méthode préconisée par Alain F., les planches du pont ont des largeurs variables avec un maximum, sauf erreur de ma part,  de 7,7 mm. Il faut donc des plaques de 7,7 mm d'épaisseur.

Le problème est que, si les planches centrales sont droites, elles se courbent de plus en plus en allant vers l'extérieur avec une flèche maximale de 5 mm. Deux solutions soit on arrive à courber les lattes soit on taille dans la masse.

Dans le second cas, il faut des lattes avec une largeur de 12 mm !

L'épaisseur de la plaquette dépend donc de la possibilité de courber une latte d'érable de 1,3 x7,7 mm et 1,3 mm d'épaisseur avec une flèche de 5 mm sur une longueur de 250 mm.

Cela me paraît  possible mais confirmez-vous ?

En partant de l'hypothèse que c'est possible, calculons la quantité:  il y a 22 longueurs de planche sur le pont et autant sur le faux-pont soit un total de 44. L'épaisseur est de 1,3 mm que j'arrondis à 2 mm en raison du trait de coupe ce qui donne 44 x 2 = 88 mm soit 2 plaquettes de 80 mm.

La longueur maximale des ponts est de 550 mm et minimale 450 mm soit une moyenne de 500 mm, les planches mesurent au maximum 290 mm.

Il me faut 2 plaquettes de 500 x 80 et d'épaisseur 7,7 mm.

Nota : c'est deux fois moins cher que de commander 9 plaquettes de 1,3 mm avec du "rabe"...  

Le problème est qu'avec une aussi petite commande, les frais de port seront facturés en sus.

J'envisage deux solutions : soit je fabrique des plaquettes (l'épaisseur de 7,7 mm est compatible avec mon matériel et je pense qu'on doit trouver facilement de l'érable dans ma région cette essence étant très commune en Lorraine)  soit j'attends d'en arriver au bordage des ponts (ce qui n'est pas encore demain la veille) car il est probable que d'ici là j'ai besoin de commander d'autres choses .....

De toute façon, il n'y a pas urgence ..

Guido54 a écrit:.....
@ Laurent : j'ai reçu la commande 2 semaines après le paiement mais, comme par hasard, elle est partie juste après un mail d'étonnement .....   
...

Un mail... Toi aussi... La mienne part mardi!!!

Laurent

Guido54 a écrit:
J'envisage deux solutions : soit je fabrique des plaquettes (l'épaisseur de 7,7 mm est compatible avec mon matériel et je pense qu'on doit trouver facilement de l'érable dans ma région cette essence étant très commune en Lorraine)  soit j'attends d'en arriver au bordage des ponts (ce qui n'est pas encore demain la veille) car il est probable que d'ici là j'ai besoin de commander d'autres choses .....

Bonjour,

Soit tu passes un jour par Paris et je te découpe tes planches de sycomore, j'en ai une pleine cargaison ; de quoi faire dix soixante-quatorze canons !

Super Alain.

Je te contacte par MP. Merci,

Guido, si tu commandes des épaisseurs (1,3 ou 3,4) qui ne sont pas dans le manuel, c'est normal qu'il y ait un petit délai de fabrication. Ceci dit, mes deux dernières commandes ont été gérées par le fiston Koenig et sans doute aussi par Henry (le nouveau boss), et il y a eu un peu plus de délai que d'habitude (5,6 jours).
Puis si le sycomore n'est pas beau, il faut essayer l'érable...

Bonjour Olivier,

C'est de l'érable que j'avais commandé.

Je suis étonné de ta remarque car pour moi, érable et sycomore sont deux appellations du même arbre, l'érable sycomore. Me tromperais-je ?

Guido54 a écrit:Me tromperais-je ?

Pas du tout !

Guido54 a écrit:Bonjour Olivier,
Je suis étonné de ta remarque car pour moi, érable et sycomore sont deux appellations du même arbre, l'érable sycomore. Me tromperais-je ?

..... Si si si : tu te trompais-je !
Le Sycomore est de L' Erable Sycomore ; soit. il est blanc et vire au crème en vieillissant, puis se fonce pour atteindre la couleur "miel".
Mais il y a également l' Erable Canadien qui lui est déjà de couleur crème à l' origine ; et lui aussi se fonce pour virer vers le "miel".

Donc pour résumer : deux Erable(s) : le "Sycomore" et le "Canadien" ; deux arbres différents.

Bien à vous.

Bonjour,

Ma tendinite au poignet droit est guérie ce qui me permet de débuter les travaux.

Première étape, construction de la colonne vertébrale. J'ai commencé par les pièces  de même épaisseur (5,1 mm)  à savoir  la quille, le brion,  l'étrave et l'étambot .

Pièces prédécoupées

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Les encoches et la râblure sont taillées avant assemblage. N'ayant pas de fraiseuse, les encoches ont été découpées manuellement au moyen de mini ciseaux à bois (3 et 1 mm). La râblure est initiée au moyen du trusquin-tarabiscot. Très pratique cet outil mais à manipuler avec précaution car, les pièces étant très petites, on dérape facilement au début de l'opération ce qui griffe le bois. Après, l'entaille déjà faite guide l'outil si bien que le risque est moins important. La râblure est terminée au ciseau à bois ce qui permet de lisser le tracé et de peaufiner les angles.

J'ai assemblé en deux temps : serrage manuel rapide (5 mn)  de l'écart plat puis serrage long (24h) entre deux plaques de verre. Vu la finesse des pièces, je jugé bon d'attendre que la colle soit totalement "sèche" avant de manipuler celles-ci.

J'ai également précédé pièce par pièce pour être sûr d'avoir un positionnement parfait.

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Les pièces sont assemblées sur une copie du plan afin de vérifier l'angle. Particulièrement important pour l'étrave en raison de la courbure de celle-ci.

Vérification de l'ensemble quille, brion, étrave sur le plan.

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Cette pièce est extrêmement fragile et je dois avouer que je suis agréablement surpris par la résistance mécanique du poirier. Je ne sais s'il aurait été possible de la fabriquer avec un autre bois.

Vérification du chantier

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La pièce s'insère parfaitement (ouf).

Cela étant dit, il faudra protéger l'extrémité supérieure de l'étrave . Il est sûr que sans protection, elle ne fera pas long feu ......

L'étambot sera posé ultérieurement.

Pour renforcer la solidité de l'étrave, il faut poser les deux apôtres mais je suis coincé en raison d'un problème de compréhension des plans de ces pièces.

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Comme vous pouvez le constater, la largeur de l'extrémité basse des apôtres sur la vue droite est inférieure au même paramètre sur la vue de droite.

En fait, le "trait" qui correspond au bord supérieur de l'apôtre est en pointillé mais si c'est le cas, il devrai être en trait plein ... et pourquoi ne voit-on pas cette surépaisseur sur la vue de droite ...  

Bref, je n'y comprend rien   . Help !

magnifique !!! quelle précision surtout tout a la main ! bonne continuation

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Sur la vue de gauche le trait pointillé de l’apôtre correspond à "l'intérieur" qui n'est pas visible sur ces vues.
En prolongeant d'une vue sur l'autre cela doit s'éclaircir.
Dis moi.

Il s'agit juste d'un petit problème de compréhension. 
En utilisant des termes du ponant, on trouve : en a et b, l'étrave ; en c, une sorte de contre étrave ; en d, le marsouin et en e l'apôtre.
L'apôtre n'est pas dessiné sur l'assemblage à droite, il faut l'appliquer sur le montage de manière à le positionner en suivant le trait horizontal (marqué sous le d). Il sera alors plaqué sur l'ensemble de droite. Son trait en pointillé correspond à l'arête coté gauche de la pièce c.
GD

En ajoutant une contre-étrave, tout devient clair.

J'en déduis que le trait plein qui court à droite du pointillé correspond au biseau de la face interne du bordage.


Merci Monsieur Delacroix.

@ Bernard : merci pour ta réactivité.

Oui Guido, avec le trait extérieur, il détermine la face de l'apôtre en contact avec le bordage