Sovereign of the Seas by DAN13000

Merci Alain,
sur la vue de la photo des préceintes ,on note une constance dans les traits de Jupiter.
Je me demandais s'il y avait une convention pour leur placement ou si comme l'indique Cri cri ,ils sont ajustés par rapport aux longueur des bordé que le charpentier posséde.

Salut à tous!

Je demande une confirmation à Alain (LA référence) :

Pour réaliser un trait de Jupiter (sans clé) sur mes virures qui font 5 mm de large, est-ce que je prends les mêmes dimensions que pour l'échelle au 1/48 ce qui me donnera un résultat proche de ce que j'ai fait en essai 

Sur la couverture du Blandford de 1720 de Peter Goodwin il semblerait que les préceintes remontent sur la proue.  Auquel cas je laisserai courir les préceintes,  même si elles remontent un peu. 

@+

Daniel

Cela pose problème. 5 mm, c'est parce que les baguettes fournies par Mamie Altaya ne respectent pas l'échelle. Si tu fais tes traits à la taille correcte, il vont être compressés en longueur, si tu les fais au 1/48e, ils seront visuellement corrects, mais disproportionnés.

Sachant par ailleurs que les préceintes étant noires, ils se verront à peine. Pour ne pas avoir l'air de botter en touche, j'opterais pour les cotes au 1/48e, en diminuant très légèrement la longueur des diagonales.

Re.

Merci Alain pour ces conseils.  

Je vais donc faire en ce sens en privilégiant l'aspect visuel  pour que ça ne fasse pas comme quand on regarde un film 16/9 en 4/3. 

Après, si ça ne se voit pas, ça ne fait rien, je saurai que je l'ai bien fait. 

@+

Daniel

Salut à tous!

J'ai donc mis en application tous vos conseils (surtout Alain que je remercie grandement).  
 
La préceinte basse bâbord mise en forme. 

En fait, il me manque 2 cm donc je modifierai la longueur des deux derniers morceaux pour arriver juste. 

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Voilà la préceinte avec deux raccords espacés de 15 cm. Pour les deux derniers je prendrai 16 cm pour arriver à la poupe:

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Un raccord réel en trait de Jupiter:

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Et un raccord "marqué". C'est sûr c'est net:

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Prochaine étape: terminer la découpe des préceintes hautes et basses, mise en forme des parties sur la proue, peinture en noir et collage pour avoir une préceinte complète  et finalement pose des préceintes sur la coque pour avoir une ligne harmonieuse (enfin c'est le but). 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Le raccord marqué suffit amplement et donne un résultat visuel satisfaisant. Continue comme cela.

Merci Alain!

Je précise qu'on ne peut pas faire que des raccords marqués car il faut assembler trois baguettes pour faire la préceinte entière. 

Ou alors utiliser des baguettes de 1 m de long.  Si je n'en trouve pas sur place, il me faudrait débourser 16€ de port pour format hors gabarit. 

Je vais faire un tour de prospection. 

@+

Daniel

Bonjour,

C'est assez facile à réaliser un écart plat. Dans un premier temps, on trace, on découpe et on ajuste la partie en rouge.


Pour le tracé il faut impérativement respecter le sens de la photo qui est le bon. Pour les proportions, elle varient suivant les époques et l'emplacement du l'assemblage, mais grosso-modo la longueur des écarts est égale à quatre fois au moins et à six fois au plus la hauteur de la quille. 

Pour déterminer leur inclinaison, il suffit de partager chaque extrèmité des éléments en quatre parties égales sur la hauteur et de réunir le premier quart d'un élément au troisième quart de l'autre.


L'ajustage de la pièce se fait en positionnant le tracé au raz des mâchoires d'un étau et en opérant avec une lime plate.

Une fois le premier élement obtenu, on s'en sert comme d'un gabarit pour tracer le second. Ne pas utiliser de crayon mais plutôt une lame à tracer ou la pointe d'un scalpel qui est plus précise. On découpe et ajuste le second élement de la même façon.

Merci Alain. Pour le sens des traits anglais qui varie selon les virures de préceinte, se référer au dessin page précédente. La photo N°1 d'Alain correspond à la virure haute. La basse est inversée et comme il n'y a pas de virure de remplissage entre les deux, sur le SotS, les planches sont à joints droits.

Alain Degny a écrit:Pour le sens des traits anglais qui varie selon les virures de préceinte, se référer au dessin page précédente.

Ha ! Ces Anglais !

Merci les Alain!

Alain Fosse a écrit:Une fois le premier élement obtenu, on s'en sert comme d'un gabarit pour tracer le second. Ne pas utiliser de crayon mais plutôt une lame à tracer ou la pointe d'un scalpel qui est plus précise. On découpe et ajuste le second élement de la même façon.

C'est tellement simple que je n'y avais pas pensé. 

En effet après avoir tracé et découpé le premier élément, j'ai tracé sur la deuxième baguette avec un crayon et j'ai pesté sur mon crayon qui n'était pas assez fin ni assez dur. 

Merci pour ce "truc". 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Je duplique toujours les découpes droites à l'aide d'une entaille de cutter à peine marquée : elle se retrouve ensuite même avec une mauvaise vue, et pour la précision de la découpe, le crayon, c'est nul, sans parler de la salissure du bois

CRI-CRI a écrit:Je duplique toujours les découpes droites à l'aide d'une entaille de cutter à peine marquée 

Pour des traçages précis, ce magnifique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] fait merveille. Mais une lame de scalpel fait aussi très bien l'affaire.

Salut à tous!

Ça y est, suite à ma prospection  j'ai trouvé des baguettes de manzonia (sur l'étiquette) ou mansonia. Je ne connais pas cette essence. 

J'ai donc pris des 4 mm de large pour me rapprocher de l'échelle  et des 5 mm si c'est trop difficile. 

J'ai aussi ramené un paquet de 10 lames de scalpel bien pointues  (et un rouleau de brise vue pour mon balcon mais ça c'est autre chose). 

Me voilà donc équipé pour faire les préceintes en marquant les traits de Jupiter  car je n'était pas satisfait de mon trait réel. 

Pour la préceinte basse, avec 4 mm et les adents de 1 mm c'est simple  :

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Pour la préceinte haute il faut que je réfléchisse encore aux données d'Alain (Degny).  Au pire je ferai à l'identique. 

Bonne journée à tous. 

@+

Daniel

La différence sera infinitésimale. Ne te prends pas le chou.

Salut à tous!

Alain Degny a écrit:La différence sera infinitésimale

C'est sûr. 

D'autant plus qu'une fois les préceintes peintes en noir, on ne voit pratiquement plus les traits de Jupiter sauf en contre-jour. 

Des photos dès que j'aurai collé la préceinte. 

@+

Daniel

Salut à tous!

Comme promis, quelques photos.  J'ai d'abord cintré les préceintes et je les ai peintes: 

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Voilà les trait de Jupiter peints. Je les marquerai un peu plus une fois la préceinte collée. 

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Ensuite j'ai encollé les 71 cm de la préceinte  et je l'ai collée en bloquant à la proue avec une pince sur l'éperon.  Puis j'ai essuyé la colle qui débordait tout en fixant au fur et à mesure la préceinte avec du papier à cacher.   (avec 4 mains, ça aurait été plus facile, mais on y arrive quand même   )

Pas de prise de risque, j'ai laissé sécher 24 heures. 

Finalement, après enlèvement du papier à cacher, grattage des la colle qui restait et retouches de noir sur les préceintes voilà tribord: 

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Et bâbord: 

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Voili voilou. je vais maintenant marquer les traits de Jupiter qui m'ont demandé assez de travail pour être vus.  

Prochaine étape: essayer de coller les deux préceintes hautes bien parallèles aux deux premières. 

Bonne construction à tous.

@+

Daniel

Tu ne devrais pas avoir de difficultés avec une aussi bonne base.

du travail soigné!

Merci Alain et Ofencer!

Pour le parallélisme, Patrice (P A B) m'a soufflé une bonne idée,  collage de morceaux de baguette de 10 mm sur la préceinte basse: 

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Il n'y aura "plus qu'à" coller la préceinte haute en utilisant ces taquets comme guides.


Je continue tranquillement. Il fait très chaud et je passe plus de temps à boire (sans alcool) qu'à travailler sur la maquette. 

@+

Daniel

Beau travail pour tes préceintes, et excellente idée pour les taquets. 

Merci Phil!

Phil a écrit:excellente idée pour les taquets.

Merci Patrice.

J'ai cintré au plus près la préceinte haute bâbord  et voilà ce que ça donne en ayant juste posé la préceinte sur les taquets. On aperçois la pince sur l'éperon qui maintient la préceinte en bout. 

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On constate qu'il n'y a presque plus de tension dans la préceinte, ce qui simplifie énormément le travail de maintien pendant le séchage de la colle. 

Pour le collage du bois, je privilégie la colle à bois car je n'ai pas une confiance absolue sur les collages à la cyano  qui deviennent cassants avec le temps.  

Bonne soirée à tous.  

@+

Daniel

Hello Daniel,

tu as écrit:
"Pour le collage du bois, je privilégie la colle à bois car je n'ai pas une confiance absolue sur les collages à la cyano  qui deviennent cassants avec le temps."

Et je suis entièrement de ton avis, la cyano devient cassante avec le temps !

Cordialement
Nounours

Salut à tous!

J'ai collé les préceintes hautes. Un petit tour après collage:

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Bâbord après découpe et retouches de peinture:

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Détail de découpe...Et je m'aperçois que mes traits de Jupiter sont inversés sur la préceinte haute: 

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Je savais qu'il fallait inverser le dessin sur la préceinte haute par rapport à la préceinte basse.  J'y ai fait très attention lors du traçage.  J'avais pris soin de décaler mes raccords.  Puis j'ai peint les préceintes  et je me suis trompé de côté en les collant. 

Tribord après découpe et retouches de couleur:

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Détail de découpe...Et je m'aperçois que la découpe sur tribord n'est pas symétrique de celle de bâbord: 

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Deux erreurs par manque de professionnalisme.  J'ai bien collé les préceintes hautes parallèles aux préceintes basses  mais les préceintes basses n'étaient pas parfaitement symétriques. 

Bon, les traits de Jupiter ne sont pas très marqués et peu de gens savent que leur dessin est inversé entre les préceintes hautes et basses. 

Pour le manque de symétrie entre les préceintes bâbord et tribord, je dirai qu'on regarde rarement les deux côtés de la maquette en même temps. 

Prochaine étape: raccord de préceintes basses sur la poupe et peinture blanche de la coque. 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Tu ferais mieux d’attendre avant de peindre la carène. Tu as encore beaucoup à manipuler la coque et elle risque de prendre des coups et de se salir.

Superbe travail Daniel !

DAN13000 a écrit:Bon, les traits de Jupiter ne sont pas très marqués et peu de gens savent que leur dessin est inversé entre les préceintes hautes et basses. 

C'est même un détail qui m'avait échappé ... tu l'as trouvé dans quelle doc ?

DAN13000 a écrit:Pour le manque de symétrie entre les préceintes bâbord et tribord, je dirai qu'on regarde rarement les deux côtés de la maquette en même temps.

Exactement, A mon avis in situ c'est indécelable. Il faut comparer des photos des deux côtés pour voir la différence ... et encore ... 

DAN13000 a écrit:Prochaine étape: ... peinture blanche de la coque. 

Je vais dans le sens de Notre Mentor Bien Aimé (fayot, va !) : Attends d'avoir fini les travaux sur la coque avant de peindre le corroi définitif !