Sovereign of the Seas by DAN13000

Superbe travail Daniel !

DAN13000 a écrit:Bon, les traits de Jupiter ne sont pas très marqués et peu de gens savent que leur dessin est inversé entre les préceintes hautes et basses. 

C'est même un détail qui m'avait échappé ... tu l'as trouvé dans quelle doc ?

DAN13000 a écrit:Pour le manque de symétrie entre les préceintes bâbord et tribord, je dirai qu'on regarde rarement les deux côtés de la maquette en même temps.

Exactement, A mon avis in situ c'est indécelable. Il faut comparer des photos des deux côtés pour voir la différence ... et encore ... 

DAN13000 a écrit:Prochaine étape: ... peinture blanche de la coque. 

Je vais dans le sens de Notre Mentor Bien Aimé (fayot, va !) : Attends d'avoir fini les travaux sur la coque avant de peindre le corroi définitif !

Beau travail Daniel.

Tu n'a pas peur que le sapelli a la poupe sous la préceinte , réapparaisse quand même sous la peinture blanche ?  En tous les cas dans cette situation, tu n'avais pas d'autre choix que la peinture.

PAB. Le fait d'avoir fayoté t'épargne le knout. C'est moi qui ai donné les informations concernant le sens des traits de Jupiter sur les préceintes anglaises, selon la virure concernée.

Merci les amis pour votre soutien!

Alain, tu ne m'as pas laissé le temps de répondre à Patrice.   Effectivement c'est bien toi qui m'avais donné l'info. 

papykaki a écrit:Tu n'a pas peur que le sapelli a la poupe sous la préceinte , réapparaisse quand même sous la peinture blanche ?

Non, Jacques, je vais mettre un peu d'apprêt blanc sur cette zone. 

Alain Degny a écrit:elle risque de prendre des coups et de se salir

Je pensais faire une première couche blanche dès maintenant pour ensuite faire une couche légèrement teintée au moment d'attaquer les gréements  et c'est à ce moment là que je ferai les retouches nécessaires. 

Bonne journée à tous. 

@+

Daniel

Le problème, si tu procèdes ainsi et que tu as des retouches de surface à faire, après un coup, c'est que les reprises d'enduit n'auront pas le même coefficient d'absorption que la peinture et qu'il en résultera des embues. D'où un aspect de surface différent du reste de la coque et éventuellement un excès de brillance ou de matité. 

Nous comprenons ton envie de pouvoir apprécier dès maintenant ce que sera ton modèle une fois fini, mais tu risques de t'en mordre les doigts.

Salut à tous!

Je vais donc surseoir à la peinture de la coque pour m'attaquer aux bouteilles. 

J'ai fait un essai à blanc de la position des balcons. 

J'applique une nouvelle fois le principe de la pige  (je ne connaissais pas ce terme pour indiquer une longueur étalon) pour avoir les balcons parallèles aux préceintes pour éviter l'effet "effondrement sur l'arrière" des bouteilles:

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Je positionne la partie latérale:

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Ce qui provoque un décalage de la ligne noire par rapport aux balcons. 

Dois-je rectifier la limite noire comme ceci:

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Ou plus basse 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Salut Daniel, ça serait effectivement une sage décision (dernière photo).

Cela rend l'ensemble beaucoup plus harmonieux.

Les piges sont utilisées par les mécaniciens ajusteurs.

Salut Daniel le Phocéen !

Sur le plan de Fincham les lignes de structure des bouteilles suivent la ligne des préceintes. Donc la "pige" est une bonne méthode (pour quelqu'un qui ne connaissait pas avant, tu as vite pigé le coup !) pour éviter que la poupe de ton SotS, vu de profil, ne ressemble à l'arrière-train d'un basset artésien venant de se faire botter les fesses ...  

Le bas du balcon inférieur devrait être légèrement en dessous du centre du 11ème sabord de la deuxième batterie, donc en théorie il devrait être un peu plus bas. Mais comme les bouteilles fournies par Mamie sont irrémédiablement trop basses de plafond (il suffit de comparer avec la hauteur entre deux ponts) je pense que le mieux est de faire un compromis donnant un résultat esthétiquement acceptable. Parce que si tu commences à modifier, ça va se répercuter sur toute la bouteille, puis sur la structure du tableau arrière qui ne correspondra plus, et tu là t'embarques dans des travaux péhabéens !

Merci Jacques et Patrice pour vos conseils.

PAB a écrit:le mieux est de faire un compromis donnant un résultat esthétiquement acceptable. Parce que si tu commences à modifier, ça va se répercuter sur toute la bouteille, puis sur la structure du tableau arrière qui ne correspondra plus, et tu là t'embarques dans des travaux péhabéens !

O.K. D'accord pour le compromis  car je peux faire des travaux phocéens (en travaillant chez moi  ) mais je ne suis pas capable de faire des travaux péhabéen ni même pabéens. 

Je vais tracer cette ligne de démarcation.  Le ruban de masquage me donnera une idée du résultat.  Il y aura aussi le dessous des balcons à coller. 

@+

Daniel

Salut à tous!

Après avoir peint la ligne de démarcation, j'ai été occupé par une commande. Confectionner une boîte de transport pour gâteau roulé.

Après réflexion, j'ai construit ce petit chef-d’œuvre, un socle pour le plateau:

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Un couvercle par dessus avec une poignée:

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Teinture acajou, Pose de quatre fermetures et quatre pieds pour terminer:

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Mais pendant ce temps-là, deux pièces du SotS disparaissaient.  Deux jours de recherche en vain. 

J'ai donc refait deux pièces (54b et 55b) pas très difficiles mais quand j'ai vu le temps qu'il me fallait,  mon admiration pour ceux qui font les maquettes sur plan n'a fait que grandir. 

J'ai opté pour la peinture des bouteilles avant montage car après, il est difficile de peindre le rebord des fenêtres sans déborder sur la grille.  Vu d'ensemble:

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J'ai opté pour la peinture argent mat(acrylique Pébéo) des grilles(peindre, souffler, peindre, souffler...etc) avec un témoin doré d'origine:

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Détail grille or et grille argent:

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Détail grille argent avec fond vert ou jaune:

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Je prendrai le fond vert car le jaune fait ressortir la grille grise en jaune. 

Et là une question se pose.  Celle de savoir comment positionner cette grille derrière les fenêtres:

 - Parallèle au bas des fenêtres. solution de facilité préconisée par ALTAYA. 

 - parallèle aux montants des fenêtres. Ce qui nous donne une découpe quadrangulaire verticale mais nécessite deux découpes de la grille. 

 - en travers pour avoir des losanges derrière la fenêtre mais nécessite une découpe par fenêtre. 

C'est cette solution qui me plairait le plus.  Mais je pense que la forme quadrangulaire ou en losange doit s'appliquer à tout le vaisseau et particulièrement au fanal de proue.  Pour ce dernier, même si ALTAYA a prévu large pour une découpe verticale, ça risque d'être un peu court pour une découpe en losange. 

Qu'en pensent nos spécialistes 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Arthur Molle les a posé en losange, bien plus esthétique qu'en pose droite. 
Par contre ce quadrillage me parait trop fin.

J'ai aussi prévu de mettre le vitrail en diagonale mais je ne m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi tant ça me paraissait évident ... Oui ca doit être pour des raisons d'esthétique que l'on met du vitrail en diagonale, car, du moins sur des formes planes, cela représente plus de travail (et de consommation de matière) de disposer les verres en losanges sur la pointe plutôt qu'en carrés sur le côté. Par contre le rendu fait plus élégant (élancé). Mais je suis curieux d'avoir l'avis de Nos Doctes Mentors.

Quelques réflexions (pas seulement celles du flash... ) :

Sur le meuble anglais en photo, on retrouve cette disposition diagonale - Je suppose que c'est ce qui résiste le mieux à l'enfoncement en cas de pression appliquée sur le panneau, puisqu'on retrouve aussi très souvent ce type de montage dans les bordures des verrières de cathédrale

Ne pas oublier que lorsqu'on parle de "verre cathédrale", il s'agit de morceaux de petite taille qui ne peuvent pas contribuer à la rigidité d'un panneau. Au contraire, ils sont pesants, et ce sont eux qui sont portés par les plombs, et non l'inverse, d'où la nécessité d'avoir une longueur maximum de ces attaches par rapport à la surface, ce que fait précisément un placement en diagonale : le carré de l’hypoténuse, etc....

Enfin, chacun sait qu'une structure porteuse triangulée est beaucoup plus stable qu'une structure quadrangulaire de poids égal... Pour s'en convaincre, regarder le pylône d'une grue, ou, plus élaborés, les piliers porteurs de la Tour Eiffel...

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La disposition des éléments de décors en triangle est toujours plus élégante et agréable à l'œil qu'en carré, outre une meilleure résistance.

Il y a une autre explication technique. Durant quasiment tout le XVIIe, le verre est rare et extrêmement coûteux en Angleterre et il est tout aussi rarement utilisé sur les navires.

Les vitres sont en mica. Davantage opaque et n'existant qu'en petites surfaces, cela explique ces châssis aux multiples vitres plombées, disposées soit en carré soit en losange pour raison esthétique.

Lorsque le Dartmouth, lancé en 1655, de plus petite taille que le SotS, est refondu en 1678, il est précisé "...for glazing the cabin windows, bulkhead lights and officers lights with Muscovia glass (mica)".

Des pièces de mica ont d'ailleurs été retrouvées sur son épave au large de Mull. Voici le Dartmouth dessiné par l'incontournable van de Velde. On distingue les losanges sur le second châssis de tableau, sur bâbord.

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Ce n'est qu'en 1693, que l'Angleterre importera une nouvelle technique française de fabrication de verre à vitre, lequel deviendra réglementaire dans la Navy en 1702.

Sources:

Brian Lavery, Arming and Fitting
NMM, gravure PAH3907, Dartmouth par van de Velde.

Compte tenu du standing du SotS, on peut imaginer que du verre a été utilisé, mais ce n'est qu'une hypothèse.

Salut à tous!

Merci les amis, vous me confortez dans le choix d'une pose en losanges. 

Phil a écrit:Par contre ce quadrillage me parait trop fin

J'ai un maillage de 12 trous pour 11,8 mm de bande soit environ 1 mm par trou ce qui correspondrait à 8,4 cm en réalité. 

Pourrais-tu m'éclairer dans les dimensions ad hoc de ces vitrages  et qui plus est m'indiquer où je pourrais trouver une grille adéquate. 

J'ai parcouru Internet toute la matinée et je n'ai trouvé ni les unes ni l'autre. 

En fait j'ai trouvé des 1 mm et 1,2 mm ce qui ne nécessite pas le changement.

Sinon, il reste la possibilité d'utiliser du tulle en losange.  Mais à voir sur place pour la maille. 

Bonne journée à tous. 

@+

Daniel

Voilà deux photos illustrant la taille des vitraux du SoS d'Arthur, n'étant pas un spécialiste, je ne connais pas les dimension ad hoc,
mais en choisissant de carreaux plus gros, tu donneras une bien meilleur lisibilité sur ces vitrages, enfin bon c'est ce que je ferais.

Je te fais signe si j'arrive à dénicher ce genre de quadrillage.

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bonjour! je pense que Mr MoLLE a tout simplement gravé une plaque de plastique au vu des photos .

Pour ma part, je ne vais pas m'enquiquiner à chercher du treillis avec la bonne maille, je vais graver mes plombs (1) directement à la pointe sèche. La gravure va laisser un très léger relief de chaque côté du trait, un coup de polissoir en bois dans le trait pour le lisser, un léger coup de peinture acrylique "gunmetal" dans le trait et hop, le tour est joué. Et on s'adapte à toutes les situations, car le dessin des plombs sur les fenêtres de la bouteille gauche est inverse de celui des plombs de la bouteille de droite, lui même différent de ceux des fenêtres du château arrière, et ainsi de suite. Je doute que l'on puisse être aussi polyvalent avec un bout de voile de mariée ... Sans compter les problèmes d'ajustage et de collage ... Et puis, à l'échelle, un plomb va dépasser de 1 à 2 mm de la vitre, soit un peu moins de 3/100ème de mm au 1/84. Donc l'épaisseur est insignifiante.

Oui, les fabriquer soi même est sans doute la meilleur solution.

Re.

Merci Phil, papy3 et PAB.

Phil a écrit:Je te fais signe si j'arrive à dénicher ce genre de quadrillage.

Ça serait sympa. En espérant que tu aies plus de chance que moi.

papy3 a écrit:Mr MoLLE a tout simplement gravé une plaque de plastique au vu des photos

C'est une idée à creuser. J'ai fait un essai rapide:

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J'ai travaillé "à l'arrache" avec une base "au pif" de losanges rectangles de 2,5 mm de côté tracés au cutter.

Il faudrait les faire encore plus petits; 2 mm de côté, mais ceux d'A.Molle ne sont pas rectangulaires, ils sont plus allongés en verticale. C'est beaucoup de travail  pour un visuel pas terrible. 

@PAB: sur quel support vas-tu travailler pour faire tes gravures de plomb, les poncer, les peindre (comment)?

PS que signifie le (1) après plomb?

@+

Daniel

DAN13000 a écrit:
@PAB: sur quel support vas-tu travailler pour faire tes gravures de plomb, les poncer, les peindre (comment)?

Dans ma boîte à rabiot j'ai tout plein de plaques de plastique transparent, de rhodoid, ... de provenance diverse (emballages de gâteaux, chocolats, et autres friandises, couvercles de pots, etc. etc., que je mets de côté. Mais je pense que l'on peut trouver du PVC transparent rigide en épaisseur 0,3 / 0,5 mm dans les magasins de loisirs créatifs ou en fournitures d'architectes.

Donc je prends un morceau de plastique qui va bien.

Je dessine (avec un logiciel de dessin) le motif de vitrail que je veux obtenir. Je l'imprime. Il me sert de patron, sinon il faut mettre les mesures directement sur la plaque transparente et ce n'est pas précis. Je pose ma plaque à graver sur le patron, je colle les bords (ainsi les deux sont solidaires). Avec ma plus belle réglette acier et ma plus belle pointe à graver (qui peut être une pointe de compas, une pointe à placage, bref toute pointe assez rigide), je repasse sur les traits du dessin du patron qui est en dessous, et ainsi le dessin est gravé sur la plaque transparente.

Il vaut mieux travailler sur de "grandes" surfaces (ie plusieurs fenêtres d'un coup) que de travailler fenêtre par fenêtre. Evidemment restera toujours le cas tordu ou tu es obligé de faire tes vitraux un par un.

Une fois la gravure effectuée (attention, ne pas graver trop profond, parce que la plaque se déforme et a tendance à se plier selon le trait trop marqué !) repasser tous les traits avec un polissoir (dans ce cas, un cure-dents à la pointe taillée en biseau convient très bien.). Ceci rabat la matière qui a été soulevée par la gravure et donne une surface plus lisse.

Une fois la fenêtre taillée aux bonnes dimensions, un coup de peinture acrylique nuance "gunmetal" (179 ou 180 de chez Prince August, ou Ironbreaker de Citadel,) au pinceau trois poils dans les traits gravés et c'est bon. Pour la coller, colle à bois de rigueur. La cyano laisse un voile opaque.

Ah j'allais oublier : Si tu baves en peignant les plombs (on ne sait jamais, à nos âges, ...) tu attends que ce soit sec, tu prends ton cure-dents magique, tu tailles la pointe comme pour faire un tranchant, et tu passes légèrement la tranchant sur la bavure, de manière à soulever la couche de peinture et à la décoller du support.  Normalement elle part. Surtout ne pas gratter comme un bossu, ça raye.

J'ai utilisé cette technique pour fabriquer les vitres de maisons à des échelles jusqu'au 1/100ème pour du Jeu de Guerre (mon jardin secret). Malheureusement je n'ai pas pris de photos à l'époque, et je n'ai pas les maisons sous la main. Alors pas d'images pour cette fois-ci.   

que signifie le (1) après plomb?

Houps. S'cusez vot' Honneur. Je voulais faire une petite note pour dire que, sur un vitrail, on appelle "plomb" les séparations entre pièces translucides mais j'ai oublié de mettre la note. C'est moche, de vieillir ...



Patrice aka PAB

Re.

Merci, PAB, pour ces indications précises. 

Je vais réfléchir à la question. 

Bonne soirée. 

@+

Daniel

Salut Daniel

Oublie pas que le plomb est désormais interdit dans les maisons.

Salut à tous!

J'ai essayé d'imprimer une grille à peu près équivalente à celle de A. Molle.  Ce n'a pas été sans peine avec Paint.  Voilà le résultat sur une feuille A4:

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J'ai ensuite simulé derrière les bouteilles (quatre fenêtres avec le tracé et deux avec la grille peinte en gris):

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En touchant du doigt la réalité  c'est-à-dire le nombre et l'étroitesse des traits qu'il faudrait suivre pour tracer, puis lisser et peindre les plombs et compte-tenu de la faible différence de grosseur, j'ai baissé les bras. 

La dernière photo est prise à moins de 10 cm de la paroi de bouteille et à 1 m on ne verra que du gris. 

J'aurai au moins essayé (comme pour les caillebotis)  . J'espère que les puristes me pardonneront. 

@PAB: je te souhaite bon courage et j'ai hâte de voir ta réalisation. 

J'allais envoyer mon message quand une idée m'est venue.  Je pourrais coller le papier avec le quadrillage sur le plastique vert et le tout collé derrière les fenêtres.  Ça donnerait cet aspect:

Pour prendre la photo, j'ai entrebâillé les volets et la température est montée de dix degrés.  

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Qu'en pensez-vous   Surtout pour la tenue du papier dans le temps. 

@Jacques: Et le problème du plomb est réglé. 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Le papier vert ne me semble pas une bonne idée. Le vitrage doit être clair. 

Pour le positionnement, la base des losanges doit être parallèle à celle des fenêtres. C'est ce qu'a fait Arthur Molle.