HMS Swift Mamoli 1:70

Bonjour Cocovert

Première chose..... Ton niveau est ton niveau... Ton travail est aussi intéressant que n'importe lequel ici, et le fait que tu réussisses et surtout que tu t'améliores est le plus important..
Je suis aussi débutant et je suis déjà passé par bien des erreurs...
Grâce aux amis, j'ai refait et encore refait ce qui n'allait pas.....
Je n'ai rien n'a voir non plus avec le travail des maîtres en la matière mais je suis content quand je m'améliore et que j'avance dans le bon sens.
Pour ton plancher......j'ai fait la même erreur sur mon premier bateau.....depuis j'ai été corrigé (pas la fessée)...
Les jointures de tes planchers devraient être alignées, pour permettre un cloutage ou simulation de cloutage agréable à l'oeil.
Donc pour ce bateau, je pense qu'il va falloir que tu restes discret.
Il n'est plus question de faire "une ligne droite"...cela choquerait.
Perso....je ne ferais rien ou alors juste un coup de crayon gras sur les jointures, de chaque côté....pas plus.....
Tu verras si tu as d'autres conseils, mais je te donne le mien....
Je cherche une photo de mon plancher de San juan, que j'avais commencé, n'importe comment et que j'ai refait suivant conseils, pour te donner une idée !!!

Voir surtout le pont central !!!



Bon c'est un travail de débutant, mais cela te donne une idée du traitement des planchers....
Et tu auras sans doute l'avis des pros aussi !!!!

bonjour Frederic37

attendons l'avis des pros

pour du niveau débutant chapeau bas

Bonjour
Pour les clous si tu veux les représenter : un petit trou (une pointe de compas très très légèrement enfoncée peut faire l' affaire)
de la poussière de graphite (mine de crayon papier ou mieux de charpentier) mélanger avec de la colle à bois. Une légère petite
injection dans le trou. quand c' est sec, tu grattes (ou tu ponces mais là il y a risque de graissage sur les autres parties) et
Hop : roulez jeunesse.
Pour les joints entre lers planches (c' est comment le nom des planches déjà ; j' ai trop la flemme aujourd' hui ) toujours garder en mémoire deux petites choses toutes simples : la représentation à l' échelle d' une chose et que le visuel de cette chose sera toujours plus agréable plus petite que trop "grosse".
Je vais prendre comme exemple le pont d' un voilier de plaisance d' aujourd' hui à l' échelle 1 (mais ça s' applique à pleins d'autres trucs).
Les lattes de ce pont font généralement 7 cm de large et le joint noir en silicone environ 5 mm.
Ramène ça à ton échelle du 1/70 ème et si je ne m' abuse ça nous fait une baguette de 1mm de large. Quant au joint........
je te laisse faire le calcul mais une chose est sûr c' est qu' il est presque invisible.
Pour ceux qui veulent néanmoins le représenter : à cette echelle soit de la sciure très très très fine du même bois mélangée avec de la colle blanche (la sciure va s' imbiber et donc foncer), soit la fameuse poussière de mine de crayon.
Ceci n' est que mon avis et je souhaite bien sûr que d' autres nous communiquent les leurs.
PS : Au fait, les marins étaient souvent pieds nus sur les ponts. Ce pont était-il cloué ou chevillé ? (J'm'en rappelle plus ).

Concernant le calfatage du pont et à cette échelle, le plus simple est de passer, avant sa pose, une couche de peinture noir (avec un peu de marron) sur la tranche de chaque baguette. Une fois le pont poncé, un fin filet noir restera visible et presque à l'échelle.
Concernant le cloutage de ce pont, il ne doit pas être visible ; en échelle grandeur et avant de mettre le clou en place, on pratiquait un trou, sur quelques centimetres de profondeur et dont le diamètre était supérieur à la tête du clou. Une fois le clou en place, on bouchait ce trou avec un mélange de suif et de peinture (galipot). Sur les navires modernes (pont en teck), on enfonçe un bouchon en teck qui est ensuite arasé et poncé.
Une bonne imitation du galipot à cette échelle, consiste à percer un trou à l'emplacement de chaque clou et enduire ensuite le pont d'un mélange Talc + vernis ambré.
Aprés ponçage, on verra un point jaunatre à l'emplacement de chaque clou.
Bon courage.

Merci pour ces précieuses info... l'échelle étant trop petite je vais en rester là d'autant plus que les planche ne sont exactement à meme hauteur.

Histoire de me changer les idées, je regarde un peu le canot de sauvetage - il est en fer peint en blanc mais à repeindre.
pour y ajouter de l'esthetique, je pensais poser un plancher avec de la recup de boite de camembert.
que pensez vous de l'idée et de la pose (ce n'est pas collé juste posé)

Il faut que j'ajuste un peu mieux l'avant - et concernant l'arrière il y aura une surévélation à hauteur des bancs que je poserai après.

Sur le fond, l'idée est bonne. Mais pas sur la forme., car les planchers n'étaient pas pleins sur toute leur longueur.

Le canot est souvent ce qui gâche un modèle. C'est un reflexe personnel, mais le canot, c'est la première chose que je regarde.

Je te propose quelque chose de plus sophistiqué, qui lui donnera un aspect plus réaliste.

Tu dois pouvoir sans difficulté, diminuer l'épaisseur du bordé métal en ponçant l'intérieur.

- Tu colles (cyano) au fond une baguette qui représentera la quille et

- de chaque côté, des fines baguettes verticales, pour faire les couples. Collage cyano.

- Par dessus, un plat-bord, toujours en bois qui recouvrira le bordé métal, la tête des couples et qui débordera très légèrement à l'extérieur et à l'intérieur de cet ensemble.

- puis tu installes ton plancher selon le modèle du dessin,

- la serre-bauquière sur laquelle reposent les bancs,

- le banc arrière ou se tient le barreur,

- les bancs des rameurs.



Tout ceci sera peint. Pour l'intérieur, fais-le au fur et à mesure. Le fond de la chaloupe, avant de poser le plancher.

Si l'idée te plait, cela te permettra d'avoir un canot sympa mais tu te seras aussi familiarisé avec la structure des embarcations. Tu seras donc prêt pour nous faire un canot sur contreforme pour ton prochain modèle.

Up to you!

Source : Brian Lavery, The Frigate Surprise.

Alain, comme d'hab tes conseils sont

je pensais m'en sortir à moindre frais, mais la tu repousses encore mes limites et tu m'orientes à petit pas vers l'arsenal... tu es un fin renard ...

les couples et le plancher en balsa - ca peut le faire ?

Non. Le balsa a un aspect très médiocre. Il faut en limiter l'usage soit à faire des blocs-avant destinés à être recouverts par les baguettes de bordé, soit des contreformes.

Ta chaloupe étant peinte, choisis du peuplier ou du tilleul. Ultérieurement, quand tu feras des modèles bois naturel, le poirier s'impose.

Alain,

je le sens pas trop le ponçage interieur...
la méthode que l'on trouve ici ne serait elle pas plus adaptée et moins fastidieuse -- je n'aurai dans ce qu'à qu'à limer la quille exterieure ?

http://gabierschimeriques.free.fr/modelisme/fabrication_embarcation3.htm

C'est le montage sur contreforme auquel je faisais allusion plus haut. C'est le nec plus ultra, la technique retenue par les modélistes expérimentés et ceux d'Arsenal. Si tu te sens d'attaque, n'hésite pas.

Si je comprends bien, ton idée est d'utiliser le canot Mamoli comme contreforme. Attention quand même, il est en métal. Comment comptes-tu maintenir tes couples en place? Il faut d'abord vérifier que tu peux enfoncer des pointes à tableau (celles avec un chapeau plastique) dans le métal.

oui tout à fait - j'y avais pas pensé mais effectivement, je ne vois pas comment maintenir les couple en place...peut etre en faisant des micro trous le long des couples.

d'un autre côté je ne vois pas non plus comment faire une contreforme en bois à partir du modèle en fer.

Ah si j'avais cette contreforme je pourrai y arriver -- je vais y réfléchir et en parler à un ami bricoleur...

y'a beaucoup de noeuds en ce moment, misère....

Ou alors, solution alternative, tu pars du plan de chaloupe de la page précédente. Tu as le levé de couples intérieur au bordé, la vue de profil avec l'écartement entre couples.

Reste à remettre le dessin à l'échelle du Swift. Le plus simple, c'est de mesurer la chaloupe sur le dessin et ton canot et de déterminer le coefficient multiplicateur pour passer du dessin, au canot. Avec une photocopieuse, c'est tout simple. Beaucoup plus que d'utiliser l'échelle en pieds anglais (304,8mm) du plan.

Ceci fait, tu as tous les éléments pour réaliser la contreforme, qui, elle, peut être faite en balsa.

Voila encore de quoi cogiter.

cocovert a écrit:oui tout à fait - j'y avais pas pensé mais effectivement, je ne vois pas comment maintenir les couple en place...peut etre en faisant des micro trous le long des couples.
d'un autre côté je ne vois pas non plus comment faire une contreforme en bois à partir du modèle en fer.
Ah si j'avais cette contreforme je pourrai y arriver -- je vais y réfléchir et en parler à un ami bricoleur...
y'a beaucoup de noeuds en ce moment, misère....

Hola Coco

un pas a pas de comment faire chaloupe et canot sur contreforme .

L'español n'est pas indispensable les photos parlent d'elles meme ( Alain pourra te traduire )

Voici le lien :

http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=7797&start=30

@+Dominique

Et en plus nous avons l'espace pour traiter le sujet....mais pour l'instant, il est vide !!!
Très interessant Dom.....je note pour moi aussi !!!

A noter que la contreforme est enduite de parafine pour éviter que la membrure ne colle.

je retiens le coup de la parafine...mais sous quelle forme (solide ou liquide ?)

j'ai reçu un avis de reception de la poste-- serait ce le fer à cintrer ??

cocovert a écrit:je retiens le coup de la parafine...mais sous quelle forme (solide ou liquide ?)

Solide comme sur la photo

j'avais pas compris le solide ... mais c'est bon c'est monté au cerveau.

Donc pour reprendre le montage... j'ai enfin reçu le matos et vais pouvoir me remettre à cette foutu guibre..

j'ai testé sur un morceau de buis, ça semble concluant...je ferai une contreforme pour avoir le gabarit de la courbe à tenir.

et j'ai aussi reçu les canons, et là j'ai comme un doute....
la longueur du canon est identique entre les 2. par contre la hauteur du chariot n'a plus rien à voir... et là je me demande s'il va pas falloir que je taille dans les sabords. misère de misère...

l'échelle du nouveau canon vous semble t-il cohérent ?

Selon mes sources, le Swift appartient à la Swan Class, armée de canons de 6.

Canon anglais de 6, 1777, au 1/70e.

Longueur totale du canon, du bouton de culasse à la bouche: 29mm.

Longueur de l'affût : 17.4mm.

Hauteur de l'affût (roue avant + affût) : 9mm.

Hauteur roue avant + affût + canon : 12mm.

alain,

je ne suis pas encore très affuté sur le vocabulaire des canons
l'affut c'est ce que j'appellais le chariot ?
globalement j'ai les même mesures

il va falloir donc que j'allonge les sabords ---

Longueur totale du canon, du bouton de culasse à la bouche: 21mm.
Longueur de l'affût : 15mm.

Hauteur de l'affût (roue avant + affût) : 9mm.

Hauteur roue avant + affût + canon : 10mm.

sinon le fer à cintrer - c'est
je me suis par contre bien bruler les doigt mais la lavande aspic fait des miracles

j'ai failli réussir le 1er dauphin et il s'est fendu au dernier moment (c'était aussi celui qui avait sa coupe quasi finie donc sans la planchette).
c'est encore plus compliqué que je ne le pensais et je laisse tomber la contreforme (qui est déjà dure à faire et imprécise pour moi). la principale difficulté est de courber à sa juste mesure l'angle de la quille et du taille mer.

je vais le faire plus mollo et en plusieurs jours le temps que la forme sèche entre temps....

L'affût, c'est bien le chariot. Sur les anglais, la roue arrière est légèrement inférieure en diamètre, pour tenir compte du bouge du pont.

Il faudra que tu ajoutes un petit anneau à l'avant du bouton de culasse pour représenter l'anneau de brague.

De mon côté, j'essaie de trouver un document sur la Swan Class, pour voir l'allure des sabords que tu vas devoir rectifier.

c'est gentil pour la recherche - ceci dit je ne vais pas avoir le choix que d'ouvrir en hauteur si je veux que la bouche du canon pointe le nez à l'exterieur.
et tant qu'à faire je boucherai le bas....comme en chimie rien ne se perd.....
c'est quand même dingue la différence d'échelle entre le canon du kit et le nouveau...
et faut avouer, c'est largement plus classe...

Cale ton Swift bien droit. Pointe ton canon de manière à ce qu'il soit horizontal. Le centre de la bouche du canon te donne le milieu du sabord.



Sur ce type de bâtiment de la classe Swan, le haut des sabords est très proche du plat-bord.



Il te faudra donc réhausser le seuillet pour obtenir un sabord carré, comme tu l'avais prévu.

Merci Mamoli.

pour les sabords il faut que j'enlève une virure et 1/2 en plus...dur dur....

sinon j'ai une question sur l'utilisation du fer à cintrer.
La torsion principale du dauphin se fait quasi à raz de l'arrête qui se posera le long de la coque. le trait rouge sur la photo représente à peu près l'axe de torsion (la torsion qui monte plus haut vers la figure de proue ne pose pas de problème particulier --> à droite du trait rouge)
l'opération est délicate car la pièce ne reste pas en place lorsque je presse le fer....
dans l'utilisation normale du fer, faut il le poser délicatement sur la pièce à cintrer ou appuyer comme un dingue.
sinon je pensai refaire une autre pièce en mettant plus de gras sur la partie qui longera la coque.
comment vous y prenez vous pour réussir vos dauphins ?

bon je vais essayer de rester optimiste pour la suite...

Pose ta pièce très mouillée sur la partie de la forme marquée en rouge. Applique le fer bien chaud et de l'autre main soulève doucement l'arrière de ta pièce. Retrempe ta pièce pour bien imprégner les fibres et psitionne la partie avant sur un côté du demi-cercle. Applique le fer.

Peu à peu, ta pièce va prendre forme. Tu vas t'habituer à l'usage du fer et à la réaction du bois, selon l'essence. Il ne faut pas appuyer comme un bœuf. Trop sollicité, le bois risque de casser.

Normalement, tu ne devrais pas avoir de problèmes. Ta pièce est mince et comme elle est quasiment d'équerre, tu as une bonne prise en main.