Wasa (Vasa) au 1/75e

Pour certains détails (les yeux par exemple) remplaces le pinceau par une aiguille ou un cure dent. Entrainement préalable obligatoire, mais le résultat est plus régulier.

Laurent

L'aspect général du tableau est bien, sachant que le Wasa ne faisait pas dans la sobriété. Ce qu'il faut améliorer, ce sont les regards des petits personnages du bas, qui font un peu pub de McDo.

Les personnages du bas sont mal modélisés et ne ressemblent pas vraiment aux originaux. ce sont des caricatures grimaçantes. Que devrais-je faire pour qu'ils ressemblent plus aux vrais? Rajouter des sourcils?

Accentue les reliefs comme le fait un maquillage de théatre. Sourcils, pommettes, lèvres.

J'avance lentement dans les peintures. Il y a pour chaque petit personnage 5 ou 6 couleurs différentes et il y en a des centaines. Heureusement j'ai des photos détaillées de la maquette au 1/10 du Vasa museet.

Il y a deux grandes fenêtres dans le tableau. Le kit fournit un morceau de plastique transparent avec les croisillons dessinés en noir. Avec le temps il est devenu jaune et le dessin n'est même pas assez grand..



Il me fallait évidemment autre chose pour représenter les croisillons du vitrail. Difficile (pour moi) de faire à l'échelle. J'ai donc modélisé et imprimé en 3D le plus fin possible (0.5 mm) le vitrail. Le look est meilleur mais ça équivaut à des croisillons de près de 4 cm d'épaisseur.



Pensez vous que c'est acceptable? C'est vu de loin et à moitié caché par les sculptures.
Aurais-je dû faire comme le kit avec moins de fenêtres? Quitte à ce que ce sois moins proche du vrai? Sinon une autre option serait d'imprimer le dessin directement sur une feuille transparente mais comme je n'ai qu'une laser cela risque de gondoler.
Et je ne me sens pas encore capable de souder ça avec du fil de 0.1 mm ...

Pour moi, une feuille de transparent avec tracé à la main au feutre spécial extra fin ou mieux et plus proche du papier calque et un crayon mine de plomb 2H ou plus.
A l’œil et à ton échelle tu as environ 10mm de large, dans tes photos combien de vitres as-tu (3 comme dans le kit, 4 comme tu as modélisé)?

Je n'ai jamais encore eu à faire cela mais si je devais le faire, je procéderais à reproduire le dessin en l'imprimant (jet d'encre sur transparent normal ou laser mais avec transparent spécial). Si nécessaire, ensuite passage au rothring noir ou autre couleur au choix.

A+

Il faut inverser les fenêtres de la seconde photo. La courbe des plombs suit le bouge du pont.

Voilà un test d'impression :



Avantage j'ai pu mettre le nombre de vitres exacte qui est de 5x9 et les croisillons de plomb sont à l'échelle.
Problème : c'est quasi invisible sur un fond noir :



J'ai dû surexposer l'image pour qu'on devine la croisillon. A l’œil on l’aperçoit mieux mais à peine.

Par contre, l'échelle me paraît plus que correcte.
Tu n'as plus qu'à t'arranger pour que le fond ne soit plus noir, voilà tout !

A+

Merci Philippe,
Les idées les plus simples sont évidemment les meilleures .

Essai avec un fond bleu :

C'est déjà beaucoup mieux !
Pour moi, cela me va mais attends l'avis d'autres personnes afin de voir si historiquement, cela convient.

A+

Plutôt un fond gris clair légèrement bleuté. La transparence d'une vitre ne donne pas un effet bleu.

Dans le kit il était prévu de latter le pont avec les lattes de 5 mm continues. Ce que vu mon inexpérience de l'époque j'ai soigneusement fait. Maintenant c'est un coup de poing dans l’œil.



Il est virtuellement impossible d'enlever les lattes qui sont collées solidement. J'envisage donc deux solutions :
- soit graver les lattes pour les dédoubler (mais pas évident de caser une règle dans l'espace parfois exigu).
- soit re-latter le pont par dessus avec des lattes de 3 mm mais ça va faire une surépaisseur de 0.5/0.6 mm. Il faut aussi retirer tout ce qui est collé sur le pont ce qui ne devrait pas être trop difficile. Les caillebotis sont ratés dont déjà condamnés à la poubelle.
 Tant que j'y suis es-ce qu'il ne faudrait pas modifier (affiner ou supprimer) les grosses allonges de couple?

A mon humble avis (juste un soupçon !) Tu ne refait pas. Tu décolles tes garnitures de pont et tu ponce ce fichu pont correctement jusqu'à obtenir une peau de vierge, un coup léger de racloir pour faire propre. Ensuite tu trouve une règle ou n'importe quel bout de fer et tu graves au cutter les séparations des bordages (lattes).
Si tu refais les caillebotis (j'ai vu pire) n'oublie pas que les morceaux de baux qui les séparent doivent affleurer  et non dépasser. Et fais-moi un joli cadre moins grossier entourant cet ensemble.
Courage !

Ok merci, ce sera donc un ponçage et gravure.

Jack, j'ai essayer la méthode de Michel mais c'est très inconfortable à faire d'une part et il s'en suit que l'on peut marquer légèrement la latte d'a coté. J'ai opté pour un nouveau bordage en 1.5x0.6. Sur l'ensemble de la maquette la sur-épaisseur ne se voit pas. Maintenant il ne faut pas faire un plancher de salle à manger. Voici sur cette photo la manière de poser les lattes.


Il te faut donc savoir le pas retenu à l'époque pour ton navire, surement qu'Alain saura te guider.

Voila ce que cela donne, avec un lattage de 1.5x06, 1.5 pour respecter l'échelle.



Bon courage et à plus

La version 3 est bien, sachant qu'il s'agit d'un assemblage théorique. Selon ce dont disposait le charpentier, les planches pouvaient être plus ou moins longues. Il ne cherchait pas à respecter un schéma parfait. Tenir compte de l'échelle, c'est bien, mais il faut se souvenir que les lames de plancher sont beaucoup plus larges (35 à 40 cm) au XVIIe siècle qu'au XIXe (15 à 20) comme sur le Cutty Sark de Daniel.

Si les planches font de 35 à 40 cm de large alors les 5 mm de mon pont actuel sont correctes (5mm x 75 = 37,5 cm). Je vais essayer de les compter sur le pont du vrai.

Voilà deux photos du pont. Il était en sapin et n'a pas trop bien survécu à son séjour dans l'eau. Il a donc en majeure partie été refait.



Ici je compte 7 planches entre le pavois et le caillebotis ce qui correspond à ce que j'ai sur la maquette.



Sur cette vue il reste quelques planches d'origine dont la largeur varie et zigzague. Que pouvait-il bien y avoir au niveau du trou rebouché?


Michel, sur l'original les séparations sont en saillie? Ou c'est une erreur de reconstruction?
Que dois-je utiliser pour que le cadre soit mieux?

Je pense que les caillebotis étaient bombés comme le cadre de panneau (jaune) et qu'ils étaient affleurants comme le panneau plein (vert). 



On voit que le caillebotis est droit (rouge) et déborde du cadre sur tribord. Il est possible qu'il(s) se soi(en)t déformé(s) durant leur long séjour dans l'eau. Un cadre débordant aurait pour effet de garder de l'eau stagnante, ce qui n'est pas une très bonne idée.

Je me suis procuré une monographie sur le Wasa. Le tome 2 comporte 5 plans détaillés. Avec ça je vais pouvoir corriger les inexactitudes du kit.

Je viens de reprendre ton montage, bon courage pour les rectifications.
C'était vraiment un beau navire.

Wunderschön! Je ne savais pas que Mondfeld avait travaillé sur le sujet. Faut dire que ce digne prince apparenté aux Wittelsbach, donc à l'impératrice Elisabeth "Sisi", n'a pas besoin de travailler pour gagner sa vie et peut s'adonner à sa passion pour la marine à voile sans compter son temps.

Ça m'aurait aussi plu d'être rentier pour avoir le temps de me consacrer à mes passions .

Fais comme moi, soigne ton karma. A notre prochaine réincarnation, c'est notre tour!