L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing...

Salut la jeunesse,
Pour suivre l’idée de Christian, j’ai aminci les allonges des couples 2 et 3 pour éviter l’effet tunnel des ouvertures de sabord.
Avant à tribord:



Après, à bâbord:



Avant, j’avais ce profil de vaigrage et cette épaisseur pour la muraille::



Maintenant, j’obtiens ceci:



La première pièce d’artillerie prendra place au niveau de la :



Maintenant, une question:
J’aimerai amener le vaigrage jusqu’à la partie supérieure des supports des baux (bref, ajouter une latte).
Est ce que cela est historiquement correcte?
Si oui, avez vous un conseil pour le faire? J’ai bien une idée, mais elle sera difficile à mettre en œuvre. 
Je pensais faire une petite saignée de l’épaisseur de la latte dans le support pour l’emboiter. Cela risque de ne pas être évident. 
Merci pour votre retour. 
Bon week-end à tous.

Mon idée est que c'est au support d'encaisser l'effort, il ne faut donc pas l'entamer, c'est la vaigre qui doit être encochée pour pouvoir affleurer les baux, mais je ne suis pas sûr de cela

Sur la Confederacy, les vaigres supérieures sont encochées pour tenir lieu de bauquière pour porter les baux bien horizontalement et le montage final aboutit bien au niveau du haut des pavois

Il en découle que la logique semble commander de monter les baux en dernier

Oui Christian,
Ce que je voulais dire c’est que les supports des baux (proéminences horizontales au niveau des alonges de couples me gênent pour monter cette dernière latte...
D’où l’idee de faire une encoche dans cette proéminence (désolé pour le nom technique que je ne connais pas) une autre dans la latte pour que les 2 s’emboîtent.

J'avais bien compris, mais ça vérifie bien ma mise en garde initiale

Tu rajoutes un vaigrage non prévu, et voici un autre imprévu : le support de bau a été taillé mastoc, puisque le fabricant n'avait prévu aucun vaigrage à cet endroit qui doit rester invisible de l'extérieur sur le modèle fini...

Méfie-toi quand même, avec des encoches de part et d'autre, l'ajustement, c'est pas du gâteau

Salut Gilles,

Désolé de répondre tardivement, mais depuis jeudi, j'étais coincé par une expo avec l'AAMM.

Voici la coupe du HMS Bellona, un 74 de 1760. on y voit le vaigrage, les baux et les courbes de baux.



Rappel. Les courbes de baux sont positionnées le long des baux et non en dessous, comme on voit sur les kits. Elles "regardent" vers le maître-bau, ligne virtuelle. Elles s'inversent donc à partir de ce point. Si on balaie du regard la coupe d'un navire de la proue à la poupe, les courbes avant sont derrière les baux, celles de l'arrière sont devant les baux.

Source:

Brian Lavery, The 74-gun Ship Bellona.

Merci Alain,
Je me doutais bien que tu devais être occupé...
J’avais fini par voir ce que tu me montres dans le Mondfeld. 
Ce qui implique que cette dernière planchette a un sens historique et, si je ne me trompe pas, et comme disait Christian, il s’agit du (de la) banquière. 
Maintenant, mon problème est plus d’ordre technique. Comment venir fixer cette latte avec les supports de baux bien gênant. 
J’ai bien une idée (voir posts ci dessu), mais qu’en penses tu?
Amitiés
Gilles
Nb: sais tu quand t’ouvrira le musée de la Marine du Trocadéro?

Avec les courbes de baux du kit, tu n'as pas d'autre solution que de fractionner la bauquière entre chaque couple.

Tu colles les morceaux de bauquière en arase du vaigrage côté extérieur et tu renforces l'assemblage en collant un morceau de baguette à cheval sur bauquière/vaigrage. visuellement, cela donne ça:



Si le vaigrage fait 1 mm, la bauquière fera 2 mm.

L'épaisseur de la muraille doit être constante, sinon les canons qui s'appuient sur le vaigrage ne dépasseront pas d'une longueur constante et cela ne sera pas esthétique.

Super Alain,
Effectivement ta solution est plus simple à mettre en œuvre!!!
Par contre il faudra que je fasse bien attention à respecter la courbure de la muraille...
Merci.

En attendant les bauquières, j’ai avancé sur le pont:
Tout d’abord, réalisation de la partie courbe, à la proue de la bordure que j’a réalisé dans une planchette de sycomore de 1mm d’epaisseur:



Et le joint entre cette courbure et la latte droite (c’est la premier que je réalise). 



Désolé, je n’arrive pas à mettte les photos en vue d’ensemble. Problème servimg?
J’essaierai d’en mettre une plus tard. 
Sur les plans que je me suis procuré sur le net, issus du Greenwich muséum, j’ai repéré qu’il manquait des caillebotis derrière le grand mât.
Je vais donc les faire figurer. Puis je borderai le pont.
La semaine prochaine, conférence. Je m’y remets dans 15 jours. 
Si vous avez des remarques ou conseils?
Bon week-end.

Très bien la courbe. Par contre le trait de Jupiter est loin d'être olympien.

Bonne conférence. Tu verras, l'arracheur de dents de la place Djemaa el fna est un vrai pro et ses dentiers d'occasion de toute beauté.

Oui c’est vrai. Mais c’est le premier que je réalise. 
Pas facile à faire...
Ceci dit, une fois collé, c’est pas trop moche. Et une fois de plus, comme beaucoup de chose que je fais en ce moment, il ne sera pas visible. C’est de l’entraînement pour les ponts supérieurs...
Voici, après zoom ce que cela donne:



J’essaierai de faire mieux par la suite.

Je pense qu'il vaut mieux ajuster à la lime, ne pas chercher à découper à la scie un dessin compliqué, ça ne s'ajuste jamais correctement

En fait, j’ai dégrossi avec une fraise dentaire et fini à la lime diamantée. 
Voici mon second. C’est déjà mieux. 

J'ai déjà tenté ce genre de découpe à encoche avec un cutter à lame carrée, mais c'est sportif...

Sur un bois fibreux ou mou, la lime est effectivement la seule façon possible, avec la difficulté de ne pas créer de creux parasite par rapport au tracé théorique

Dans du bois dur, une lame très fine montée sur une scie à archet permet de créer directement le trait d'assemblage qui s'adapte, même en cas de déviation infinitésimale

Scie ou lime, il vaut mieux garder la main légère, quitte à avancer moins vite

Un léger espace d'assemblage se rattrape très facilement : il suffit de mouiller la jointure avec un trait de colle à bois, de lisser avec le doigt, puis de poncer le joint avec un papier de verre fin, la sciure en pénétrant la colle encore humide va former une pâte à bois de la même couleur et camoufler le défaut

J’ai commencé un petit essai pour la gouttière. 
Ceci n’est qu’une ébauche qui doit être affinée.
Par ailleurs, j’ai peur qu’en la faisant aussi en sycomore, comme le disait Alain plus haut, elle ne se voit pas. Vous me direz, qu’avec le deuxième pont, de toutes les manières, elle ne se verra pas!!! LOL



Par ailleurs, je pensais acheter du Padouk ou de l’amarente, essences de bois tirant sur le rouge pour doubler le vaigrage. 
Qu’en pensez vous? Padouk ou je laisse couleur tilleul?

Bon dimanche.

Tilleul. Les Anglais ne peignent pas le vaigrage en rouge, mais wash-white, un blanc cassé avec une pointe de gris.

Compris Alain. 
C’est effectivement ce que l’on peu voir sur la Victory. 
Je demandais votre avis car c’est ce que j’ai vu sur la plus part des constructions de l’AGA. Seul un japonais n’a pas peint l’intérieur du vaigrage. En revanche, il a peint les affûts de canons en rouge ce qui me paraît ne pas avoir de sens...



Sur la Victory, ils sont jaune-ocres...
Il faut dire que le bois fourni par Caldercraft pour ces affûts est regrettable....



Je sens qu’Alain va me faire changer d’essence de bois... pour mon plus grand plaisir...

Bonne soirée.

Pas terrible en effet

Eh ben non! Les affûts sont bien rouge. Ce n'est qu'à la toute fin du XVIIIe qu'ils deviennent ocre-jaune.

Et il faudra les peindre, parce que même sur les splendides modèles du NMM, ils le sont, quand bien même la coque est bois naturel.

Ce faisant, les affûts Caldercraft font l'affaire, moyennant un léger ponçage. Le bois n'est terrible, c'est vrai, mais la découpe des pièces est historiquement très exacte.

Inutile de chercher la complication.

Alors la....
Donc notre collègue japonais avait raison!
Vous savez que je ne souhaite pas de peinture, aussi j’ai 2 solutions:
- soit de l’encre de Chine rouge. (Plus simple à réaliser)
- soit du Padouk ou de l’Amarante. (Obligation de refaire tous les affûts, mais pas de « colorant »). 
Même si je vais faire des essais, vos avis?

Le padouk a un veinage trop marqué pour être utilisé à petite échelle. Quant à l'amarante, c'est un bois violacé qui ne convient pas. A moins de trouver une pièce qui ait cette couleur:



Ce qui implique d'avoir sous le nez le bois que l'on achète et donc exclut l'achat on-line.

L'encre de chine rouge, c'est une solution, à condition que ce ne soit pas un rouge pétant.

Attention au Padouk, il a tendance a grisailler fortement avec le temps.

Merci pour vos avis. 
J’ai trouvé cette encre sur amazomachin. Dès que je l’ai reçu, je vous montre un essaie. 



On va tenter le coup. 

A plus

Caput mortuum? Elle est à base de cyanure ou de strychnine?

Un petit peu de cyanure, un petit peu de curare et une pointe de formol!
Un peu morbide tout cela...
Un petit test dès que possible!
Bonne journée

Salut à tous,
Presque 2 semaines sans maquette, je commence à trouver le temps long...
Aussi, j’en ai profité pour affiner le choix de mon encre de Chine rouge. 
La caputmortum était beaucoup trop marron. J’ai donc commandé celle ci qui me semble mieux. J’ai fait un test sur le carton pour le faire une idée. Je ferai un test sur le bois fournis par Caldercraft ce week-end. 





Des avis?
A plus.