L'Agamemnon 1/64e Caldercraft, kit bashing...

ofencer29350 a écrit:Les baux sont traversants, les demi-baux peuvent être interrompus par les cadres d'écoutilles ou le passage du mât.

C'est ce à quoi je pensais en disant de faire des carrés...

C'est aussi ce que j'ai retenu, d'où l'idée de simplifier : un demi bau couvert ou un bau recoupé après la pose d'un pont en CTP, sont pareils vus de l'extérieur, aucune différence n'est visible sous un pont fermé...

Par contre déposer certains baux et les remplacer par des demi-baux et leurs traversins, j'avoue que je n'en vois pas trop l'intérêt sur un kit, à part servir d'initiation (?) au montage d'Arsenal, et à condition de montrer les intérieurs, mais ça m'étonnerait que le kit ait prévu cette manière de faire

Jusqu'ici, je n'ai vu que Model Shipways adopter une telle procédure mixte pour la Confederacy, moyennant une masse conséquente de complications sans véritable intérêt, puisqu'on en reste, malgré tout cet artifice de montage, à du trompe l’œil assez approximatif

Salut,
j'ai plaisir à fêter le cap des 10 000 vues sur ce topic qui me passionne. Merci à tous!!!
Bref, pour revenir à vos commentaires: j'avais bien l'intention de faire des cadres autour des ouvertures du gaillarde avant, mais en l'état, je n'aurais, comme support traversant que le fronteau de colletis et le couple 3 avec un bau que je rajouterai (5), ce qui ne fait pas beaucoup...
Par ailleurs, je souhaiterais laisser des ouvertures sur le pont...
Je vais voir, pour faire cela le plus simplement possible.
merci encore pour votre interet.
a plus.
gilles

Docgillounp a écrit:[...] Par ailleurs, je souhaiterais laisser des ouvertures sur le pont... [...]

Est-ce prévu ainsi par le kit ?

Quels détails seront montrés par ces ouvertures ?

Bon courage pour la suite et RDV après la 20000e lecture, si je tiens le choc ! 

Si une partie des gaillards doit rester découverte, les baux ne peuvent pas être en ctp et les planches de ponts sont posées directement sur les baux, sans faux-pont.

Oui effectivement Alain. 
J’avais appréhendé cela et le tilleul nécessaire est déjà commandé. Je me suis dit que ce pont est « vide ». Autant en profiter pour montrer les batteries de canon, la cuisine et autre. 
Je suis en train d’y réfléchir. L'idée serait de mettre les lattes du centre entourant l’échelle, le mât, le caillebotis et la chemine de la cuisinière, ouvrir sur les côtes jusqu’à 2 ou 3 lattes avant la gouttière. Mais c’est encore en réflexion. D'où la volonté de mieux répartir les baux, en tout cas plus proche de la réalité. 
Si vous avez des conseils, je suis preneur. 
Amitiés.

Gilles. Il faut que tu ais une réflexion globale. Ton idée est valable pour le gaillard AV et la dunette qui ne sont pas armés, mais pas pour le gaillard AR qui l'est, si tu veux conserver une harmonie des parties découvertes.

En résumé, c'est soit l'idée Doc, gaillard AR non armé soit un côté ouvert, un côté fermé et là tu peux installer l'artillerie de gaillard sur un bord.

L’idée est d’ouvrir Selon le même principe le gaillard arrière. Ce qui permettra de voir partiellement les cabines et la grande chambre. 

Pardon Alain. Je me suis trompé dans les termes et je suis définitivement un marin d'eau douce...
Ce que j'appelais gaillarde AR est en fait la dunette dont je montre la photo dans mon précèdent post.
Donc le projet est, comme tu le dis, ouverture au gaillarde AV et à la dunette.
Merci encore pour ton conseil.
Gilles

Sur la Confederacy, le gaillard d'avant était prévu pour rester ouvert à moitié côté tribord, et inversement, la dunette ouverte à moitié côté bâbord, avec canons placés à l'opposé dans les deux cas

Donc, il était prévu d'inverser le sens des ouvertures entre l'avant et l'arrière, sans que j'aie su si c'était l'usage pour un Admiralty Model, ou si c'était une fantaisie de Chuck Passaro pour ne pas donner l'impression erronée d'un modèle jamais terminé

Avant d'en arriver là, il te faudra en finir avec les cabines et leurs cloisons, et seulement si ça se passe bien, passer à la suite sur l'autre côté du gaillard d'avant, lui-même corrigé intégralement au niveau des baux et écoutilles, sans l'aide du faux plancher CTP, le tout sur une coque non encore pourvue de son bordage en l'état actuel

Inutile de m'étendre sur ce que je pense globalement d'un tel projet, ça peut se deviner assez facilement, je suppose 

Ne sois pas pessimiste Christian, "Là où il y a de la volonté, il y a un chemin".
Gille y arrivera.

Salut la jeunesse. 
Une petite avancée ce week-end:
- fin de la préparation des blocs de balsa à la proue et à la poupe. Avec un contrôle de la symétrie. 
- fin de la préparation de la structure: poncage des couples pour recevoir les bordés avec contrôle à l’aide d’une latte souple. 
- début du bordage des œuvres mortes: c’est parti mon kiki!!!!

2 photos rapides:





A noter que la préparation des blocs de balsa est une vraie tannée!!!le balsa étant beaucoup plus tendre  que les couples en ctp, leur préparation est très piégeuse. On a vite fait de créer une concavité là où il n’y en a pas, d’où l’utilisation de pâte à bois!

Il me reste encore la répartition des baux au niveau du gaillarde avant à revoir car je n’ai pas encore reçu le bois pour. Je reviendrai vers vous pour cela. 
Bonne fin de week-end à tous. 
Gilles

Bonjour,
La proue semble parfaite pour recevoir le bordage. Ca va bien changer l'allure du chantier!
A plus.

J'ai l'impression que le bloc avant n'avance pas assez sur le taille-mer, surtout vers le dessous de la carène, je pense qu'il serait prudent de vérifier la position de la râblure sur le plan avant d'attaquer le bordage :

Salut doc 

Tu arrive dans une partie du chantier très  intéressante !

Petite question :

C’est quoi les petits trou noir dans les virures ?
Tu as pas mis des pointes quand même ?

Bonne soirée

+1
Voila une partie intéressante car à terme la forme de la coque va se révéler.
Bonne continuation.

En complément de mon message précédent, j'ai trouvé une photo de l'avant qui montre le tracé de la courbe basse de la râblure :

Il y a trop de creux en 1. ce qui se répercute en 2 et fait une vague en 3.



Le problème, c'est que cela va s'accentuer au fur et à mesure que tu ajouteras des baguettes.

Bon, je prends cher là... alors:

Pour Fredo: les points gris sont les traces de vis à border. Pour cette virure, et je ne sais pas pourquoi, j’ai vissé directement sans utiliser l’ailette, ce qui n’a pas été le cas pour la virure précédente, ou les suivantes. Rien de grave puisqu’il y aura un deuxième bordage esthétique ensuite. 

Pour Christian: tu penses bien que j’ai vérifier la position de ces rablures... je n’ai fait que les biseauter. L’ajustement du kit était bien pire. Je pourrai terminer d’obtenir une courbure harmonieuse après la pose des virures, mais la forme générale est celle du plan.
Pour ce qui est du pavois, il était probable qu’en prolongeant leur pose, on ait de petits « décalages ». Je te rassure, en réel, il n’est que peu visible. D’autre part, ce décalage sera sera caché sous les passavants, à la limite sous le gaillarde avant.
Maintenant une réflexion: j’apprécie souvent tes remarques car elles sont fondées. Pour autant, il y a le fond (bon), et la forme (pour toi, mon bon). Si je te suivais, mon kit terminerait au feu et ce n’est pas mon intention! Je fais ce que je peux, en fonction de mes possibilités et de mes aptitudes. Je ne suis pas en arsenal! Je tente de te l’écrire avec diplomatie, mais tes remarques me paraissent, à la longue, plus destructrices qu’encourageantes....

Pour Alain: tu n’as pas tord. Ceci dit, ce premier bordage me paraît être un support pour le second qui sera esthétique. Je pense et espère que cela sera rattrapable lors de la pose des virures de couleur. Ceci dit, si tu penses que je dois recommencer, je le ferai. Ceci dit, et une fois de plus, je n’ai fait que suivre le mode de montage...

Un peu dégoûté, et même si la critique ne peut être que constructive (je le vois comme ça), je vous souhaite une bonne soirée. 
Gilles.

Salut doc

Merci pour ta réponse , ok pour les vis à border !
Ça fait un balaise de trou ces petits outillages!
Moi j’ai utilisé les punaise à tableau , ça marche bien aussi.

Vu que tu va avoir un double bordé, pas de souci!

Bon courage , ça va le faire, t’inquiete !


Bonne journée

Salut Gilles,
 Qu'il y aient des remarques n'en prends pas ombrage..c'est normal sur un forum et tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout..   Mais sache que tu as une certaine expérience et du savoir faire..ton soucis est de faire pour le mieux..Alors  entend ce qui est dit et Surtout fais ce que tu as envie de faire pour réaliser  au mieux ton ouvrage..

 Bien Amicalement

 Jean Paul

Bonjour à tous,
Il y a un moyen  pour pallier les problèmes de vis et autres punaises et clous. 
Les clous et punaises remontent au temps où la technologie des colles n'était pas abordable par le vulgum pecus .  Aujourd'hui , il faut utiliser 2 colles différentes: La cyanoacrylate fonctionne comme le clou en fixant votre pièce ( virures,  en l’occurrence) sur le couple  par prise quasi instantanée et la vinylique sur le can des virures qui assurera le maintien de l'ensemble. La cyanoacrylate  est une colle anaérobie , à savoir qu'elle "polymérise" quand il n'y a pas d'air ou peu d'oxygéne et à température ambiante. Quand vous ployez une virure sous vapeur ou sous  humidité, une colle vinyique normale ne prendra pas; il faut utiliser de la colle vinylique dite D3 qui "polymérise" en milieu légèrement humide.
Donc il faut d'abord humidifier votre virure, la mettre en place pour lui donner sa forme puis une fois sèche, mettre de la vinylique D3 sur le can en contact avec  la virure précédente, mettre une goutte de cyanoacrylate sortie du frigo sur le ou les couples ( bien équerrés)  et maintenir l'ensemble une bonne dizaine de secondes pour la prise de la cyano. Vous pouvez faire cela de proche en proche comme  vous le feriez avec des clous, punaises spéciales, aiguilles épingles et autres  systèmes vendus une fortune pour l'aide( nulle)  apportée.
Bien à vous.

J-Pascal

Selon Wiki, la cyano polymériserait au contact de la molécule d'eau, même en très petite quantité (l'humidité ambiante serait suffisante)

J'ai déjà lu ailleurs que c'était à l'abri de l'air, ce que je ne crois pas trop, sinon elle se solidifierait très vite toute seule même dans un flacon tenu fermé

Effectivement, même solidifiée, j'ai cru remarquer que la chaleur permet de la décoller facilement, j'ai même vu une décoration en laiton se décoller le temps d'une prise de vue en plein soleil

Inconvénients dans l'usage préconisé (positionnement des virures de bordage) :

Elle ne permet pas le resserrage des joints qui s'avéreraient relâchés

Elle complique le démontage ultérieur en cas d'erreur

En cas de bavure accidentelle, elle se répand par capillarité comme de l'eau pour finir où on ne l'attend pas

Pour les épingles de modéliste, jamais eu de problème, elles sont efficaces (mais si... même avec du bois dur, c'est un coup de main à attraper ), chères certes, mais réutilisables plusieurs fois, et invisibles après ponçage au grain fin...

Le point qui fait l'unanimité : les clous, même minuscules, c'est toujours niet...

Gilles. Avec un double bordé, pas de problème. D'autre part, ce ne sont pas des critiques. Juste des remarques que nous voulons, comme tu le dis, constructives. C'est vrai que c'est chiant de lire ici, il y a ça et là, ça, mais dis toi qu'un jour, c'est toi qui feras les mêmes remarques aux débutants ou peu expérimentés.

Mon cher  Cri-Cri,
J'accepte que vous n’appréciez pas la cyanoacrylate pour des raisons évidentes de manque d'expérience. Mais d'en dire que son utilisation, dans l'humble conseil que je me suis permis de donner, est erronée me chagrine bougrement. D'autant plus que les chefs d'oeuvre de modélisme de mon ami Hubert Mallet sont entièrement et uniquement collés à la cyanoacrylate. Vous me l'accorderez certainement, iln'est pas le dernier des modélistes de réputation internationale. 

Que vous mettiez en doute les règles de bases de la chimie des colles modernes ne regarde que vous et vos déboires personnels, mais ne sont pas généralités.  
Je ne reviendrai pas sur l'aspect chimie passionnante de ces colles mais sur vos remarques :
La cyanoacrylate  ne permet pas le resserrage des joints relâchés (!!!!) 
Vous confondez colle et cache misère ou bouche trou. Il est évident (en tout cas pour moi) qu'une pièce ne sera collée que si, et uniquement si, elle est bien ajustée au plus près de son support. D'où essais à sec, jusqu'à ajustement précis ....Y compris pour un premier bordage, et même peut être encore plus important pour un premier bordage: les défauts ne s'additionnent pas ils se multiplient.

Elle complique le démontage ultérieur.... 
Pourquoi voulez vous démonter si vous avez pris la précaution fondamentale de faire des essais d'ajustage? Si par hasard vous devriez démonter la pièce, une pointe d'acide acétique chaud (vinaigre blanc pour non amateur de chimie fine) suffira.

En cas de bavure accidentelle..... 
Ne peut arriver si vous avez des principes d'utilisation réglés. Utiliser la colle uniquement quand tout est ajusté et prêt à être collé. 
Utiliser une petite coupelle mise préalablement au frigo  pour y déposer une mini goutte de cyanoacrylate. Refermer le flacon qui sera remis au froid pour ne pas durcir. Prélever dans la coupelle la quantité idoine avec une pointe d'aiguille, c'est très suffisant.

C'est avec ce genre de précaution que l'on peut acheter des colles cyanoacrylate en plus gros volumes ( 20, 50 ou 100 g)
Avec ces principes de base, et j'insiste sur le terme principe, vous verrez que vous pourrez faire des bordés de toute beauté y compris en premier bordé.

Bon courage et si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave, mais n'en découragez pas les autres.

J-Pascal

Merci Alain,
Je dois avouer que je suis très partagé entre l’idée de démonter ces virures ou de les laisser comme cela. Je vais réfléchir. Il me reste quelques jours avant mon prochain set maquette vendredi soir.
Pour ce qui est des critiques, je te rejoins sur le mot « constructives » et c’est la raison pour laquelle j’ai rajouté ce qualificatif. Je reste néanmoins à penser qu’il y a le fond et la forme. A la longue, ça devient agaçant quand elles ne sont que négatives. 

Pour l’utilisation de la cyano, moi, j’aime bien les 2: la D3 et la cyano. J’aime bien le caractère instantané de la cyano car ne travaillant sur mon model qu’une soirée par semaine, je veux pouvoir enchaîner rapidement (par exemple les virures...). Par contre, pour un collage ou j’ai mon temps, la D3 est nickel (par exemple, les couples). Je pense qu’il ne faut pas être manichéen et rester dans la modération. Comme en médecine, il y a des indications et des contre indications à toute drogue ou technique...
Bonne soirée à tous.

Gilles, 
Non, ne rien démonter. C'est un 1° bordé, il sert de support au bordé final.
Il doit être bien fait pour: apprendre la technique du bordage, comprendre comment on peut triturer une baguette de bois, réaliser une belle surface pour le 2nd bordé.

Pour moi, ton début d'erreur est dû à l'absence de repères sur les couples. Il faut calculer la réduction de largeur des lattes en fonction du développé des couples. Et faire un repère sur chacun des couples, pour chacune des lattes.

Laurent