Encore une Marie-Jeanne ! Et son canot ! (Terminés)

Merci, je vois mieux ! Tu as effectivement la forme !
Je viens de faire qlq emplettes au magasin de modélisme le plus proche : blocs de balsa (je n'ai jamais travaillé ça !), ctp 2 mm pour la quille et le tableau arrière, et des lames de 0,8 mm, car ce que j'avais étaient les lames du pont de la MJ, très fragiles, et supportant mal la découpe.

On va s'y mettre, dès que le jardin, le cheval, les copains (soirée jeux), le lycée me laisseront un peu de temps... On va déjà tracer sur le bloc.

Coup de main pour la découpe des lames minces : le truc qui marche le mieux, c'est la roulette abrasive passée sur la tranche sans appuyer (main de velours obligatoire), et qui permet de bien suivre au plus près serré le tracé préalable  (trait le plus fin possible...)

Le truc qui ne marche jamais : les ciseaux (le bois se fend instantanément), et un autre, qui n'a aucune précision : le cutter avec la règle métallique, la lame suit le fil du bois comme la roue le ferait de l'ornière, et on se retrouve à empiéter sur le tracé vite fait

Merci ! J'aurais testé le cutter... Je vais donc utilisé la roulette ! Moi qui n'aime pas le dentiste, je vais me venger gentiment, dans le velours.

La forme arrive, je vais finir au papier de verre. Et pour creuser la place de la quille, quelle est l'astuce ?

Est ce un canot pour la Marie Jeanne?

Une mini lime à métaux à lame plate et rectangulaire, guidée par un tracé préalable, dans le balsa, elle s'enfonce comme dans du beurre, y aller mollo tout de même, et ne faire cela qu'après découpe et assemblage de la quille, qui va servir de gabarit pour ne pas se retrouver avec une entaille inadaptée, il faut que la quille tienne bien en position et soit centrée et verticale

Un truc pour ces petits bateaux : remplacer le bois de la coque par des bandes de papier Canson ou de carton d'emballage des pâtes. Cela plie facilement sur le master et une fois terminé, un badigeon de colle rigidifie le tout.
des exemples ici :
http://navi.modelisme.com/article417.html
http://navi.modelisme.com/article454.html

Daniel.B a écrit:Est ce un canot pour la Marie Jeanne?

Oui, c'est le plan AAMM (1908) de la MJ. Dans le kit BB, il y avait une barque avec une coque plastique très moche...

albertus a écrit:Un truc pour ces petits bateaux : remplacer le bois de la coque par des bandes de papier Canson ou de carton d'emballage des pâtes. Cela plie facilement sur le master et une fois terminé, un badigeon de colle rigidifie le tout.
des exemples ici :
http://navi.modelisme.com/article417.html
http://navi.modelisme.com/article454.html

Merci Albert, effectivement, je n'avais pas pensé au carton ! J'ai acheté des lames tout à l'heure, je vais essayer de les utiliser. Si c'est trop dur, je réutiliserai le contre-modèle avec du carton, en lisant soigneusement tes articles. Merci encore !

Des nouvelles du canot, qui a enfin une coque, après un premier essai trop affreux, que je vous ai épargné... Ce n'est pas le chef d’œuvre du siècle, et il y a encore du boulot :







Et surtout, la coque est trop grosse pour être posée sous la bôme, sur la "table" à thons. Donc je finis, et on verra sur les docs d'époque où le canot était entreposé (parfois le long de la bôme je crois...). Sachant que je suis au port, mais pas à quai, donc j'ai absolument besoin du canot', non ? Ce serai dommage de le ranger avec les "saucissons"...

Donc je m'attaque aux couples, aux "machins" horizontaux, puis planchers et bancs. L'extérieur sera mastiqué (et non machouillé), et peint. L'intérieur... on verra, selon les défauts à cacher. Le plan :

Pour ta gouverne, ton tableau est beaucoup trop épais et normalement sa tranche est couverte par les virures. 

Il faut obtenir une coque plus lisse à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc,  comme le préfet de Judée bien connu, ponce.

Eh oui, j'ai coupé trop court mes virures, on va voir ce qu'on peut faire...
J'ai déjà un peu poncé, mais c'est tellement fin, ça me fait un peu peur de continuer à l'attaquer ! Je vais encore un peu poncer, puis fond de teint pour cacher la misère. Intérieurement, je n'ose pas appuyer... Après ça, on a envie de monter un mur de parpaings, non ?

Je pense que pour éviter de transpercer, il vaudrait mieux vaigrer l'intérieur avec du placage de 0.5 mm, et préparer l'extérieur à la pâte à bois avant d'abraser

Normalement, une construction sur contre-forme bien épinglée est lisse de naissance, et d'autant mieux que l'on utilise des planches de largeur très réduite

Pourtant maintenir un bordé aussi mince avec des Graupner sur du balsa est simple

ça n'a pas été une sinécure, et après un premier essai très laid, j'ai cintré les lames avant de les poser.
Elles sont peut-être trop larges ? Ou d'un bois pas assez souple ? Je les ai épinglées, élastiquées, mais elles me donnaient quand même des "clins" (et des boutons)


Qu'est-ce que des Graupner ? L'outil magique qui m'a manqué ?
Bref, très frustrant pour une barque trop ventrue (pourtant cohérente avec la taille du marin Marcel), et je manque de temps maintenant... Merci de vos conseils !

Est-ce que c'est bien nécessaire de mettre cet accessoire ?

Les Graupner sont des épingles de modéliste, en acier extrêmement fin

imprégner la coque avec de la colle Cyano fluide va rendre tout solidaire et résistant. Pas de mastic, une fois la colle sèche, remets la sur le master et ponce l'extérieur.

Pour les lattes, le mieux c'est un fin morceau de ctp de bouleau de Finlande de 0,8mm coupé en lames avec un scalpel dans le sens contraire du fil, ce qui rend les lattes souples.

albertus a écrit:imprégner la coque avec de la colle Cyano fluide va rendre tout solidaire et résistant. Pas de mastic, une fois la colle sèche, remets la sur le master et ponce l'extérieur.

Qu'appelles-tu le master, la forme en balsa je pense ? Que ferais-tu sans cyanolite...

"Pour les lattes, le mieux c'est un fin morceau de ctp de bouleau de Finlande de 0,8mm coupé en lames avec un scalpel dans le sens contraire du fil, ce qui rend les lattes souples."
Où trouver ce genre de bois ? Sur internet j'imagine... Quand tu dis sens contraire, c'est perpendiculairement au fil des couches superficielles ?

Christian, as-tu une valeur type de largeur de lames, par exemple en % de la largeur de la demi-coque ?

Tant à apprendre, et si peu de temps maintenant... Et il faut que je trouve une solution pour le panneau arrière, que j'ai décollé sans dégâts.

Merci de vos avis/conseils !

La Caroline au 1/48 a été faite avec du 2 x 0.5 mm en noyer, il y avait une dizaine de virures par bord, pour la Confederacy au 1/64, on était descendu à 1.5 mm x 0.5 mm en tilleul, mais c'était de la construction sur couples pour les deux chaloupes

En revoyant tes photos, il me semble que la forme en balsa n'était pas taillée trop régulièrement, c'est un boulot où il faut prendre son temps et avancer doucement

Sinon, tu peux te rabattre sur la méthode classique avec des membrures sur la contre-forme

CRI-CRI a écrit:La Caroline au 1/48 a été faite avec du 2 x 0.5 mm en noyer, il y avait une dizaine de virures par bord, pour la Confederacy au 1/64, on était descendu à 1.5 mm x 0.5 mm en tilleul, mais c'était de la construction sur couples pour les deux chaloupes

En revoyant tes photos, il me semble que la forme en balsa n'était pas taillée trop régulièrement, c'est un boulot où il faut prendre son temps et avancer doucement

Sinon, tu peux te rabattre sur la méthode classique avec des membrures sur la contre-forme

La forme en balsa est assez régulière, sans arête au toucher, j'avais même recollé un copeau (enlever un peu fort au cutter), puis poncé soigneusement.
La forme du plan est assez "écrasée", donc la courbure est de rayon nettement plus faible à mi-bord :


Par contre, mes virures sont sans doute trop larges (3 mm), il y en a seulement 8 par bord (8*3 = 24, il aurait mieux fallu 11*2... ou 10*2,5). Je vais essayer la méthode d'Albert, après avoir remis le tableau arrière (et préparé mon cours de cet après-midi...).

Normalement on arase les virures à ras du tableau arrière une fois qu'elle y sont collées.
Ton plan n'est pas correct : en fait ce n'est pas un plan de découpe, c'est un relevé des formes extérieures. Donc il faut déduire l'épaisseur du bordé avant de découper les couples et le tableau !

Pour le plan, je lui ai dit le 15 à 21 h, Albert. Mais après quatre whiskies dans le nez, Claire n'a pas retenu la leçon.

Bon, d'abord, je ne suis pas whisky, plutôt gin tonic, mais ça me rend mélancolique.
Ensuite, j'ai bien découpé mes gabarits 1 mm à l'intérieur du plan, pour l'épaisseur du bordé.

Il aurait fallu coller le tableau sur l'arrière de la quille avant de mettre les virures ? En tout cas, les laisser dépasser, comme j'avais dû faire il y a 25 ans sur ma MJ.
Je me suis surtout battue avec la partie avant des virures, qui ne voulait pas se coller à la proue, vous avez une astuce ? A force d'épingles, le balsa a fini par casser, donc ma forme n'a plus de nez...

Bon allez, poubelle, on verra si je recommence le canot un jour avec des lames plus adaptées. RIP canot, j'aimerais commencer le Pen Duick avant ma retraite !
Merci de vos conseils, je vais boire un muscat pour me remettre

J'ai attendu la retraite pour me mettre au modélisme!

Sage décision : If I cannot do the canot, I search something else, better to do

Coller le tableau ajoute de la solidité à l'ensemble.

Ton canot, il n'est pas non plus catastrophique. Ça, c'est une photo que j'ai toujours gardée. Le gars a publié cela sans honte sur un forum (pas MNB) : 



Christian. I'm afraid I disagree. She did a good work but she didn't do her best. 

Merci Alain, mais il "n'est plus" catastrophique... Après avoir pris tant de soin à ne pas le casser, je n'ai pas résisté. Mais il n'a pas souffert, ne t'inquiète pas !

Si je remets le chantier en route (je suis têtue...), je ne me servirai plus des lames qui m'en ont fait bavé : trop larges, trop épaisses, trop raides. Donc je vais en chercher des mieux, ou opter pour les solutions d'Albert : ctp fin, vu sur internet, ou même carton + cyanolite.

Mais gros problème a été de tenir les virures sur l'étrave le temps du séchage, je les bloquait avec un petit rouleau de plastique et un élastique, et des épingles. Avez-vous des photos de réalisations un peu plus sérieuses ? L'étrave est trop petit pour y faire tenir une pince... Et les virures doivent toutes aller jusqu'à l'étrave ? Du coup, elles finissent en pointe...

Bon, je retourne à mon cours pour demain, et il est question de rouvrir le lycée la semaine prochaine... Je dormirai pendant ma retraite !
Thanks again for your friendly support and help, patiently yours !

Ben le balsa est un bois cassant qui ne plie pas, donc mauvais choix !
sur ta photo, on voit l'extrémité des bordages coup"s en biais pour finir en pointe, en réalité le biais doit être à l'intérieur du bordage, pas à l'extérieur
L'étrave devrait être visible, non recouverte, les bordages viennent s'y appuyer, pas s'appuyer l'un sur l'autre comme sur la photo d'Alain. Donc une râblure (ok, difficile à cette échelle) est le moyen de faire tenir l'avant des bordages. On pose donc d'abord l'avant du bordage, coincé dans la râblure, puis on le plie vers l'arrière. Je suppose que tu as fait le contraire. En faisant ainsi, un simple élastique maintient tous les bordages contre le chant du tableau .
le principe en dessin, à gauche la technique traditionnelle, à droite l'astuce en modélisme :


Avec du ctp c'est possible, pas avec du carton qui n'a aucun ressort !


Même nombre de bordages sur chaque couple, donc effectivement les bordages doivent être brochetés