Encore une Marie-Jeanne ! Et son canot ! (Terminés)

albertus a écrit:personnellement je ne vois pas d'incohérence avec le couple 4 entre la vue de profil et le relevé des formes verticales, si ce n'est qu'il faut déduire l'épaisseur du bordé du tracé 4 (et du 3, du 2, du 1 et du tableau arrière)

Pourtant les deux mesures sur ce profil 4 sont toutes les deux extérieures, et très différentes ! La quille se positionne alors mal dans le moule en balsa.

Merci pour ces conseils, je vais détailler ce que je vais faire, en espérant ne pas faire trop de bêtises, pour que ça puisse servir... Même si je me sens petite joueuse à côté des "grands". On verra ensuite si ça vaut le coup de garder ça (le sujet et le canot...)

Bonjour Claire,

Si je me penche sur ton plan, ce qui est un peu compliqué c'est que les couples sont très espacés, ce qui peut induire des problèmes d'interpolation au moment d'en tirer une contre-forme valide, d'autant plus que la carène est presque à angle vif vers le milieu de la coque

Le problème viendrait donc, selon moi, de l'interpolation de la contre-forme entre des couples trop peu nombreux, donc très espacés, par exemple, une forme trop arrondie latéralement au ponçage ne peut plus bien "attraper" une forme avant qui remonte assez platement vers l'étrave (le couple 4 a l'air effectivement bon)

Normalement, du bordage en 0.6 mm peut se plier à chaud sans casser s'il est trempé avant, y compris pour l'inclinaison hélicoïdale pour rejoindre l'étambot, dans l'idéal, il faudrait que chaque nouvelle virure s'ajuste sans contrainte avant collage

Amitiés

Christian

Pour un couple fait à partir du plan de relevé des formes extérieures, tu ne prends qu'un côté (celui avec les chiffres lisibles) que tu décalques jusqu'à l'axe central, que tu plies en deux selon cet axe, dont tu ôtes l'épaisseur de la quille (pas celle du plan, celle que tu as découpées - parfois un peu différente) puis tu lui enlève extérieurement l'épaisseur de tes lattes de bordage, tu enlèves le creux intérieur que tu définis arbitrairement, puis tu découpe ce qui devient un couple. Sur les plans, même si les couples sont dessinés en entier, il est prudent de procéder de la même façon, sans enlever le bordage (puisque le dessin est celui d'un couple et pas celui du relevé des formes) et comme toujours tu ajustes l'encoche à l'épaisseur de ta quille
http://navi.modelisme.com/article687.html
http://navi.modelisme.com/article688.html
http://navi.modelisme.com/article700.html
http://navi.modelisme.com/article759.html
Le chant des couples doit être équerré, c'est à dire poncé selon la courbure du bordé, et positionnés sur la quille selon le plan de profil en les avançant ou les reculant selon les besoins pour qu'ils touchent une latte cintrée sur le maître couple
http://navi.modelisme.com/article278.html

Si je comprends bien, tu préconises une construction classique sur couples

Pourquoi pas ?

Le problème d'interpolation est pourtant presque le même qu'avec la contre-forme, sauf une petite facilitation par le biais de l'élasticité des lattes de bordage, mais avec une difficulté supplémentaire à
cause de la finesse des baguettes de 0.6 mm, dont l'assemblage bord à bord ne sera pas du gâteau à
cette échelle dans les inter-couples trop espacés

J'ai pratiqué les deux, et le meilleur résultat fut obtenu sur contre-forme, l'autre méthode étant plus difficile, ce qui se conçoit bien : la contre-forme fonctionne comme un double-bordage avec le placage,
et le montage sur couple, comme un simple bordage, la méthode que les kits évitent de proposer...

ben explique moi comment tu fais la forme ! il faut au moins une construction sur couples pour faire la forme, alors pourquoi faire le travail deux fois ? le double bordage préconisé par les kits est une idiotie, tous mes bateaux ont été construits avec un simple bordage avec parfois des bordages de 1mm d'épaisseur, sur des couples évidés de 4mm d'épaisseur et évidés à 4mm et ils sont navigants, étanches, solides et résistants. Les chaloupes sont même montées en retirant les couples à la fin du bordage. Tu semble prôner la méthode des kits alors qu'elle est en général imaginée pour permettre d'utiliser du bois de qualité merdique. Ils conseillent même de clouer les bordages du premier bordé, et presque tous omettent l'équerrage des couples ! Du grand n'importe quoi ! Ceci dit, tu fais comme tu veux, conseille Claire comme tu crois, elle choisira comment faire (ou refaire)

Bon, j'ai butiné dans tous vos conseils pour faire mon miel, en évitant les draches et les grains, voilà le résultat du travail d'aujourd'hui. Il faudra ranger tout ça ensuite, dans un sujet tout propre...

D'abord le plan AAMM, un peu modifié pour avoir les "couples" complets, selon la méthode décrite plus haut par Albert :


Je vais faire un modèle en balsa, il faut découper la quille (CTP de 1,9 mm) et ses deux fausses rablures (CTP 0,9 mm), et le tableau arrière (CTP 0,9 mm). Pour ça, je colle la coupe transversale ou le tableau sur le CTP, en n'encollant que les zones qui seront jetées. La quille supportera les deux planchers (en pointillés sur le plan). Selon les conseils donnés par Albert il y a quelques temps/pages, j'ai prévu de laisser quelques cm de CTP devant la quille (tracé en rouge), pour que se soit plus facile de poser des pinces pour tenir les virures :



J'ai commencé le découpage de la forme en balsa à la scie à chantourner, puis rabotage grossier au cutter puis fin au papier de verre. Pour déterminer la forme, j'ai découpé les différents couples en creux, en retirant l'épaisseur approximative du bordé (0,6 mm) :







Le tracé en noir correspond à la position du haut du dernier bordage, sous le plat bord. Sur ma forme précédente (RIP), j'avais fait la découpe correspondante, en perdant du coup l'horizontale. Je vais essayer en conservant ce "gras", il faudra bien veiller à la position symétrique babord/tribord de ces bordages.


En même temps, collage des fausses rablures sur la quille :


Ensuite, creusement de l'emplacement de la quille dans la forme, et quelques ajustements pour que les deux se correspondent :




Dernier travail ce soir : collage "d'équerre" du tableau arrière sur la quille.


La suite, cette semaine : mettre un fil pour pouvoir retirer la forme de la coque (merci Christian du tuyau, je crois qu'il vient de toi ? Si je peux vous tutoyer, au fait... ), puis c'est parti pour le bordé, galbord puis bordage sous le plat bord, après estimé leur largeur (toujours la même question, combien par côté ? 6, 7, 8 ?). A suivre

La forme a l'air bien en forme   

La quille : bien dresser l'horizontale du dessous en la passant sur une feuille de PdV posée à plat sur le plan de travail (l'écueil à éviter, c'est la formation d'un début d'arrondi vers l'étambot)

Pour le nombre de virures, tu divises le développement de ton maître-bau par la largeur de baguette retenue pour faire les virures, résultat arrondi à l'entier supérieur, avec un peu de bol, tes virures seront toutes entières du galbord au plat-bord, l'astuce étant de poncer le haut de la forme à la bonne hauteur pour qu'il en soit ainsi (à ruban )

Pour obtenir une ligne de "pont" bien perpendiculaire à la quille (même hauteur des deux côtés) préférer la lime plate au sciage, en prenant soin de bloquer la forme en bonne position dans un petit étau de table, et se méfier du tracé au crayon que l'on aperçoit, qui n'a pas l'air trop régulier

C'est bien parti, ça devrait le faire facile...

Construire une coque sur une forme, on fait ça quand on doit en faire une série. Pour une seule coque, c'est faire deux fois le travail
Avec vos travaux de lilliputiens, le balsa poncé est une solution pas très rigoureuse, mais le principe d'une forme est d'utiliser des couples, comme pour faire une coque :
Si on comprend comment faire une forme de 20cm, on fait mieux une petite forme
On travaille quille en l'air, en insérant les couples en place sur la quille, en ayant pris soin d'ajouter une base aux couples, base calculée à partir de la flottaison (donc plus haut que le pont puisque les couples sont retournés)

La base appuie sur le plan de travail et y est fixée, la quille comprenant l'étrave et le tableau est insérée en place.
On rempli alors les vides avec polystyrène extrudé, ou mieux de la mousse de polyuréthane (en bombe)
On ponce ensuite l'excès de mousse jusqu'aux chants des couples qui servent de repère pour la coque, et jusqu'aux bords des ajouts, qui servent de repère pour le plat-bord
On obtient une forme rigoureusement exacte que l'on enduit de cire à démouler ou de séparant

Il ne t'aura pas échappé, cher Albert, que la forme en balsa est déjà ébauchée, et bien que ton exposé soit tout à fait intéressant, il ne peut plus s'appliquer...

L'énoncé est maintenant de guider le bordage sur cette forme du mieux possible

On admet que la symétrie est acquise correctement avant d'aborder la suite

Je suggère de poser de chaque côté le galbord et la virure sous le plat-bord, et ensuite de calculer dans l'intervalle ainsi défini le brochetage éventuel, comme on le ferait sur un "grand" modèle

Qu'en penses-tu ?

cela ressemble à 'sauver les meubles" ais tu as raison

Alors, j'anticipe un peu, pour visualiser le genre de bordage plutôt simple qu'on peut envisager :


A noter qu'avec des épingles, pas besoin de pinces à linge, on peut recouper d'avance le taille-mer

Essayer de rectifier par ponçage le tracé du talon de quille comme expliqué, là il est un peu gondolé,
à cette échelle, on pourrait même se passer de râblure, ce qui simplifierait d'autant plus le bordage,
enfin, attention de ne pas enfoncer trop la quille dans la forme, il faut qu'elle reste en saillie à la fin

Bonne continuation,

Christian

Merci de tous ces conseils ! J'ai essayé sans rablure sur les essais précédents, mais la forme à l'avant, qu'on ne voit pas bien sur la photo de profil, rend difficile le raccord sur l'étrave, donc je vais utiliser la méthode montrée par Albert avant, en s'appuyant sur le "taille-mer".

Le talon de quille est collé au tableau arrière, après avoir été un peu aplani. L'ordre prévu de collage des bordages (voir discussion d'il y a quelques pages avec Albert) est identique à celui que tu donnes, Christian. Je pourrais reprendre la ligne de plat bord avec un ruban adhésif fin de couleur vive.

Je ne comprends pas bien ta phrase "La quille : bien dresser l'horizontale du dessous en la passant sur une feuille de PdV posée à plat sur le plan de travail (l'écueil à éviter, c'est la formation d'un début d'arrondi vers l'étambot)" : à côté d'une règle, elle semble bien droite. Je vais reprendre un peu le ponçage des CTP des fausses rablures, qui emblent irréguliers sur la photo.

J'ai remarqué lors de mes essais précédents que la forme a tendance à sortir de la coque en cours de fabrication. Avez-vous une astuce pour bien la maintenir contre la quille ? Des épingles ?

Bonne soirée, demain, au boulot !

Moi, j'ai systématiquement épinglé les virures avec des Graupner (les trucs à tête jaune qu'on voit sur les photos), elles ne laissent pas de trous visibles après un léger ponçage, et elles permettent de bien maintenir le placage contre la forme le temps que la colle sèche - Si c'est bien fait, le ponçage final est réduit au minimum, ce qui est appréciable quand on travaille du 0.6 mm

Pour la quille, je n'avais pas scié de pièce unique, j'utilisais une baguette, et l'étambot était mortaisé sur cette baguette parfaitement rectiligne. De même pour le taille mer qui était rapporté à l'avant, d'où mon conseil de bien vérifier les lignes droites, car le moindre défaut de rectitude se verrait tout de suite

Pour le raccord du bordage avec le taille-mer, si tu plaques bien les virures, et tailles leur avant avec l'angle correct, la râblure est facultative à cette échelle

De toute manière, elle ne te dispensera pas de donner l'angulation correcte à tes virures, sinon elles ne rentreront pas dans la rainure réceptrice

Donc, à toi de jouer maintenant, tu en sais suffisamment pour réussir 

pour moi, il n'y a pas de taille mer sur un canot. Ne pas confondre taille mer et étrave, le taille mer est fixé en avant de l'étrave au niveau du brion sur certaines coques. En général, un profilage de l'étrave est considéré comme étant suffisant. L'évolution hydrodynamique du taille mer a donné le bulbe d'étrave.Avec une quille en multiplis de bouleau, on réalise facilement une fausse râblure en pelant la partie intérieure de quille sur chaque face. le bout des bordages (pas de virures sur une coque courte) se coince dans la râblure ou s'appuie contre la fausse râblure. Un apôtre est à conseiller dans tous les cas pour augmenter la surface de collage
Avec un master fixé au chantier, il est facile de maintenir la coque plaquée dessus avec un simple bracelet élastique, tendu entre deux clous fixés au chantier

Je m'attache juste à décrire une suite d'opérations simples dont l'enchaînement doit
permettre de réaliser un canot acceptable, pas LE canot, juste un modèle plausible...

albertus a écrit:Un apôtre est à conseiller dans tous les cas pour augmenter la surface de collage

Albert, j'y ai bien pensé, mais c'est vraiment petit à cette échelle... Je sais, je devrais tout faire au 1/15, surtout pour commencer... Le Pen Duick sera moins "réduit". Tous ces conseils sont soigneusement remisés pour un futur canot, ou pour les visiteurs du forum

Le premier galbord est posé et en train de sécher, auparavant j'avais retouché la coque, mis une ficelle pour retirer la forme et marqué la ligne de plat bord :

Je longerais le ruban jaune au crayon mou, pour tracer le plat-bord sur la forme, avant de le retirer,
Tu as pensé à emballer la forme dans du film alimentaire ? Sinon, gare au problème de démoulage

Je m'attache juste à décrire une suite d'opérations simples dont l'enchaînement doit
permettre de réaliser un canot acceptable, pas LE canot, juste un modèle plausible...

mais tu n'emploie pas les bons noms
En tout petit comme en grand, suivre la logique de la vraie construction aide !

Pour le démoulage, s'il n'y a qu'un canot à faire, la forme est destructible, dons pas besoin de s'emmerder avec du film alimentaire ! Faut réfléchir et pas seulement rapporter des trucs qu'on a lus ailleurs, car ça, ça n'aide pas !

Film alim il y a, et j'avance doucement, les photos arrivent tout à l'heure.

C'est parce que je suis palote (je porte bien mon prénom) que les fées se disputent au dessus de mon berceau, comme celles de Blanche Neige ? Tant qu'il n'y a pas de Carabosse... Tous vos conseils et remarques sont intéressants, et vos discussions permettent d'en comprendre la logique, et de faire ses choix éclairés (le résultat dira s'ils étaient judicieux, ou au contraire quel conseil aurait dû être mieux suivi...). Je retiens bien ton idée (entre autres), Albert, de creuser un peu dans le CTP pour faire une "vraie" rablure.

Je me pose maintenant des questions sur la découpe du plat bord, qui semble s'interrompre au tableau arrière. Un seul morceau (sans doute très délicat à découper à cette échelle), ou plutôt 2 pour mieux s'adapter au bordé obtenu ? Et collé en dessous, à l'avant, la petite plage triangulaire pour rigidifier et lier les deux morceaux.
Le haut de l'étrave, avec la fausse rablure, est plus large que sur le plan, mais il faudra que je le garde comme ça je pense.

pour le plat bord, comme la coque n'est peut-être pas rigoureusement symétrique, c'est toujours mieux de la dessiner en retournant la coque sur un carton qui suit le bouge. A si petite échelle, je ne sais pas si c'est mieux un plat-bord ou deux demis

va de temps en temps relire le fil de la page 14 de ce sujet

Ok, on verra quand le bordé sera fini... Je retourne régulièrement relire tes conseils précédents, c'est parfois difficile de les appliquer à cette échelle, mais ça donne des directions.

Voilà ce que donne les premiers bordages extrêmes, qui laissent un espace de 1,5 cm au "maître bau" (1 cm aux deux extrémités), soit 5 bordages de 3 mm (2 mm aux bouts). L'écart entre le moule et la quille à l'avant montre bien qu'il manque une coupe entre les n° 3 et n° 4.


J'ai donné les plans à mon viking-ingénieur de fils, qui va essayer de les compléter, pour ceux qui voudrons refaire ce fichu canot !

Bonjour Claire ,
Jean claude Chazarain avait traité le sujet dans l'ouvrage "Voiliers traditionnels"....ce qui est présenté par Albert à la page 14.
Le livre est introuvable ou à un prix disproportionné....
Sache ma chére Claire que le dénicheur ..."surnom donné par le maître des lieux à votre serviteur " a toujours un tour dans son sac.
Jean claude Chazarain a également publié ses articles dans le MRB.Alors voila.
ICI
et
LA
Michael ...,toujours là quand on ne l'attends pas

c'est surtout le numéro 404 qui est bien
ICI

également Albert , bien vu et à moindre cout que le bouquin

Trop tard !
Claire, regarde tes MP.