Remise en fonction d'un caseyeur

Bonjour,

A la demande de mon neveu j'ai ressorti de son hibernation un petit caseyeur radiocommandé qui n'a pas navigué depuis le siècle dernier. Si mes souvenirs sont bons j'ai dû le construire depuis une boîte de kit de marque "new maquettes", la marque a dû changer de nom ou de mains depuis.



Je me rappelle avoir changé à l'époque le moteur, le tube, l'arbre, et l'hélice, le matériel fourni dans la boîte ayant lâché très prématurément.

La maquette a été stockée dans une caisse en bois qui l'a protégée mais il y a plusieurs points à revoir :
Toutes les batteries sont HS, et les accus de l'émetteur ont coulé dedans
La peinture de la coque est fissurée par endroits
L'alignement de l'arbre est perfectible et le supportage du moteur pas vraiment correct
Le câblage nécessite de la mise au propre
Et peut-être d'autres choses que je n'ai pas encore vues.

Antoine

Je m'attendais à pire ...
Il a l'air très bien encore...
Électronique et mécanique à refaire si j'ai bien compris ...  Il est toujours étanche ou il prend l'eau ?

Ne surtout pas le mettre à l'eau si des fissures dans la peinture sont détectées à l'oeil nu ! ! !
jeter systématiquement les vieux accus l'alimentation
il faut envisager de l'alimenter avec des accus NiMh, voltage selon le moteur installé ( ?)
Réinstaller le moteur en alignant RIGOUREUSEMENT son axe avec l'arbre d'hélice
Installer, si il n'y en a pas, un cardan 3 éléments ou un cardan souple entre l'arbre et l'axe
Séparer dans le bateaux les courants forts et les courants faible (fils d'alimentation moteur et fils en tresse 3 fils

Nettoyer le compartiment des piles avec de l'eau + javel (sans en foutre partout !)
bien sécher et installer de nouvelles piles.

Vérifier le contrôleur de vitesse. Si le récepteur y est raccordé par la prise BAT, pas de soucis
 Si le récepteur est alimenté par un accu 4,8v, le changer

Faire un bref essais du moteur et du servo de gouvernail
 poncer la coque entièrement, refaire son étanchéité et son imperméabilité, puis repeindre avec une couleur à base de solvant (laque acryl extérieure comme pour les portes et fenêtres)
Vérifier le contre écrou de l'hélice
 mettre à l'eau et faire un essais en éloignant l'émetteur d'une cinquantaine de mètres, en déployant entièrement son antenne et en la pointant vers le bateau

Bonjour,

Sur la coque seule la partie marron est criquée, et il me semble qu'à l'époque j'avais utilisé un reste de pot de peinture emprunté dans les fournitures familiales. Les parties bleu/blanc avaient été faites avec des pots "humbrol", et ont tenu le coup.



Je vais tenter de ne refaire que la partie marron pour préserver la patine du reste. Un petit ponçage, et puis j'ai du marron polyuréthane, plus foncé mais que je sais solide pour avoir refait une plinthe avec.

A l'intérieur c'est un peu trop le désordre à mon goût. Le diamètre du moteur de remplacement m'avait forcé à le baisser un peu, pour pouvoir fermer la trappe sans que cela ne bute. Résultat, cela vibre un peu. Je compte raccourcir l'arbre un petit peu, pour gagner en hauteur et pouvoir réaligner l'ensemble. J'ai gardé avec dans un petit sachet un croisillon et une section de cardan supplémentaire que je vais peut-être également pouvoir insérer pour diminuer les vibrations.


Antoine

il faut surtout faire un appui pour le tube d'étambot au plus proche du palier intérieur, cela éliminera les vibrations

Bonjour,

Merci pour le conseil. Une fois la coque vidée je réalise que le porte à faux est effectivement important.
Pour le supportage, vaut-il mieux coller un étai en bois, ou alors laisser de la souplesse en intercalant un petit tampon en caoutchouc?



Je pense également mettre un graisseur sur l'arbre, qui en est actuellement dépourvu.

Antoine

un étai en bois bien rigide, mais qui ne force pas sur le tube. Par exemple une latte crantée pour le tube, collée entre les deux montants du couple.
L'axe du moteur ne doit pas faire un coude avec l'arbre d'hélice, ce type de cardan ne permet pas ça, il est juste là pour absorber les vibrations, Donc bien aligner axe et arbre en construisant un support moteur sur mesure
Le tube de graissage n'est pas nécessaire sur un tube d'étambot avec des paliers en bronze comme celui que je vois. Avant de renfiler l'arbre d'hélice, il faut bourrer le tube avec de la graisse silicone. Bien serrer le contre écrou de l'hélice et ne pas oublier de ménager un petit plat au bout de l'arbre pour accueillir la vis pointeau du cardan. Idem sur l'axe moteur (attentions que les limailles ne soient pas attirées par les aimants internes) Pour la vis pointeau de la bague d'arrêt, le plat n'est pas nécessaire. Visser la bague en maintenant un jeu longitudinal de 0,2mm. Attention à la longueur de l'arbre d'hélice qui ne doit pas se trouver en porte à faux.

Attention à la hauteur dans le bateau du tube de jaumière : en navigation l'arrière du bateau va s'enfoncer et si le tube de jaumière passe sous le niveau de l'eau un grand risque d'entrée d'eau se fera. Pour graisser le tube de jaumière, il suffit de remplacer l'axe du safran par une tige filetée dont le filet retiendra la graisse

c'est curieux , je ne vois pas l'image ou les images du caseyeur .

Bonjour,

Pour les photos je ne saurais t'aider je suis moi-même à la peine sur ce qui touche à l'informatique. Je veux bien te les envoyer par courriel si tu me communiques ton adresse.

J'ai pu avancer un peu, confection d'un graisseur, pose d'un renfort en bois pour tenir le tube à son extrémité supérieure.



J'ai raccourci l'arbre également, à ma grande surprise c'est doux comme acier et ça se travaille donc assez facilement. J'ai pu faire le plat à la lime.

Si mes rhumatismes me laissent en paix je vais m'attaquer au gouvernail demain. Tige filetée, j'ai. En partie supérieure je me demande comment faire les choses bien pour minimiser le jeu axial et disposer un palonnier angulairement ajustable, sans devoir employer quatre écrous. La nuit porte conseil.

Antoine

des trucs à lire et des images à bien comprendre :

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Bonjour,

Merci pour ces informations.
En attendant que mes douleurs me laissent en paix, j'ai confectionné un support pour le moteur, ce sera mieux que de l'immobiliser à la colle à bois comme j'avais fait à l'époque.
Egalement j'ai préparé un tube en alu à la dimension du cardan pour maquetter l'alignement.

Antoine

cela me semble bien parti ! n'oublie pas le plat sur l'axe

Bonjour

J'ai pu avancer un peu. Le support moteur est fini et aligné du mieux que je peux à l'aide d'un tube en aluminium à la bonne dimension. La photo aplatit un peu le tout, mais le haut du moteur affleure la face inférieure de la planche de pont. Il faudra que je creuse un peu dans la trappe à cet endroit, heureusement cela tombe en face du panneau d'accès à la cale donc il y a de la matière.




J'ai également fait un plat sur l'arbre, mais pas trop grand parce que l'arbre ne fait que 2.3mm de diamètre. Et contrairement à l'arbre d'hélice, l'arbre moteur est trempé, il faut l'usiner à la meule.


Et le cardan installé


Prochaine étape je passe au gouvernail.

Antoine

comme ça l'alignement est super. As tu rempli le tube avec de la graisse silicone ? (les coussinets de bronze n'aiment pas trop la graisse jaune) ou bien comptes-tu réaliser le graissage avec de l'huile moteur épaisse que tu passerais par le petit tube ? le graissage à l'huile pollue le plan d'eau !

Je suppose que la matière noire c'est du silicone de bâtiment ! ? moi je ferais une couverture en bois, comme un carcan, et je collerais le tout à l'époxy, tout comme le passage du tube dans le massif d'étambot. Cela doit absolument être rigide
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Bonjour

Je n'ai pas encore graissé le tube mais je compte employer de la graisse au silicone. Il serait dommage de polluer le bassin où nous comptons naviguer, surtout qu'il y a des poissons dedans.
Je possède ce tube qui devrait faire l'affaire.



Pour la colle noire ce n'est pas du silicone de bâtiment. C'est de la colle polyuréthane, qui une fois sèche devient dure, c'est comme si j'avais moulé un support en plastique dur autour. J'en avais un fond de tube à finir, il était en train de périmer. Dans mon expérience la tenue est meilleure que de l'époxy même si le tarif pique un peu.

Antoine

ok, pas de soucis pour la colle si ce n'est pas souple comme du silicone de bâtiment. Je connais la colle polyuréthane avec laquelle il vaut mieux porter des gants pour ne pas se retrouver avec les doigts noirs durant quelques jours. Par contre, la mienne gonfle lors de la prise, il faut la maintenir sous pression. Il y a aussi pour remplacer l'époxy la colle (résine ?) Stabilit Express (de Pattex) au méthacrylate de méthyle. Une résine du genre prothèse dentaire, très solide mais cassante en couche mince. Difficile à trouver (facile en magasin de modélisme naval). Quant à l'époxy 2 composants (en seringues) il faut toujours utiliser celle à prise lente, bien plus solide que la turbo, mais qui ne déploie toute sa force qu'après 48h

Eu pour la graisse, ce sera parfait. Une question toutefois : c'est juste un tube que tu as soudé ou un graisseur à bille ? comment comptes tu faire entrer la graisse de remplacement ?

Bonjour

Ma colle polyuréthane est bicomposant. Elle ne gonfle ni ne rétreint lors de la prise. En revanche il faut prendre des gants car l'un des deux composants est toxique.
Je ne connais pas la stabilit express, mais je suis d'accord sur les epoxy à prise lente, nettement meilleures que les rapides.

Pour le graisseur, il est taraudé donc je compte raccorder un embout fileté. C'est petit mais je devrais y arriver.

Antoine

Bonjour,

A chaque jour son petit progrès, j'ai fini le gouvernail et installé le servo. Le raccordement entre les deux est un peu rudimentaire, j'ai employé du fil de fer, on verra si je trouve quelque chose de mieux adapté.



En attendant je vais passer aux branchements électriques en essayant d'éviter de faire une inextricable pelote de fils.

Antoine

Ça avance bien Antoine

De principe, pour éviter que les servos ne souffrent en cas de difficultés à la rotation (blocage, prise du gouvernail dans des herbes etc...)  on intercale, en tout cas j'intercale un ressort entre les 2 extrémités du câble et les extrémités du des bars du servo. Vieille école mais o combien éprouvée.

J-Pascal

Bonjour,

Merci du conseil, maintenant que je lis ton message je me sens un peu idiot de ne pas y avoir pensé tout seul tellement c'est à la fois simple et évident de bon sens. J'ai une boîte avec plein de petits ressorts, je vais tenter quelque chose de la sorte!

Antoine

UNE SEULE TRINGLE PERMET D'ÉVITER CE PROBLEME

l'idéal est de remplacer le bête "fil de fer" par de la corde à piano
Avec elle, pas besoin de doubler ma commande, un seul fil suffit : étant raide, il peut pousser et tirer sans problème. Cela évite le risque que cela force.
Ta commande est logique dans le sens où je suppose que lors de la photo le safran était bien dans l'axe du bateau
 sinon, on fait comme ceci :
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Albertus, je mentionnait "câbles" et non" simple fil de fer" d'ailleurs pourquoi ajouter cette mention de "bête"...???
Quant à la souplesse de l'utilisation de câbles" il n' y a pas meilleure option.

J-Pascal

Jean Pascal, sur la photo d'Antoine, à qui je répondais, les tiges ne sont pas bien rectilignes, et j'ai pris ça pour des "bêtes" fils de fer et non des cordes à piano en acier trempé

En Belgique, bête ne veut pas dire idiot, un "bête truc" c'est un "simple truc"
Il est plus difficile de bien régler l'installation de deux câbles ou tiges rigides que d'une seule tringle, et comme tu n'es pas le seul à lire, j'ai opté pour la solution la plus simple et la plus facile à mettre en œuvre afin de mieux aider les débutants. Avec une seule corde à piano, je n'ai jamais eu de problème en 50 ans de modélisme naval. Par contre, j'installe la tringlerie avec deux chapes à clips ou à rotule. Ces chapes sont à visser et donc permettent l'ajustement de la longueur de tringle au 1/10e de mm

Avec des câbles, ok des ressorts, mais cela ne risque t'il pas de créer du mou dans la commande ?
Et comment le câble (métallique !?) est-il fixé au ressort ou au palonnier ? avec un nœud ?