Prince de Neufchatel au 1/50e

Bonjour à tous,
Ma première maquette fut le thonier "La Marie Jeanne" de chez AL. le montage s'était plutôt bien passé.
J'ai déniché il y a quelques jours un modèle de Gérard SCHMITT: Le Prince de Neufchatel.
C'est ma première maquette bois sur plan. Je me doute que cela ne va pas être simple de rendre l'ensemble agréable à l'oeil, surtout qu'une fois que j'ai ouvert la boîte, quelle ne fut pas ma stupéfaction en ne découvrant que 3 plans et..... aucunes instructions de montage (ou très peu) 
J'ai d'ailleurs déjà des tonnes de questions.....
Je pense que je vais régulièrement avoir besoin de vos lanternes pour me guider car passer d'un modèle où tout vous est expliqué pas à pas, à un modèle où vous êtes un peu en freestyle, euh.... l'angoisse de ne pas savoir par où commencer ni comment m'y prendre m'a envahi.
 Vous verrez que je ne vous mens pas lorsque vous aurez pris connaissance de la teneur de mes questions 
Le plan est à l'échelle 1/50, et la majorité des pièces, lorsque je les superpose sont légèrement plus grandes que les dessins. Faut-il tout reprendre pour que l'ensemble des pièces soit EXACTEMENT "à la côte" ou simplement travailler les pièces pour les assembler de façon harmonieuse et de façon a ce que ce soit le plus fidèle possible.

D'avance un grand merci pour tout le support que vous allez m'apporter ainsi que la mise à disposition de vos connaissances

Cyril

Bonsoir Cyril,
J'ai déplacé ton sujet au bon endroit puisqu'au départ c'est un kit.

Tu nous fais une petite présentation photo? Parce cette marque ne doit pas être très connue!!

Laurent

Ton kit, c'est un grand ancêtre, il date de 1983. Les plans n'étaient pas ce qu'il sont aujourd'hui.

Bonjour Laurent,
Voici quelques photos du kit

et les fameux plans ci dessous (désolé de mettre en plusieurs fois mais je suis encore en phase d'apprentissage...)







Voici donc mon seul guide 
Avez vous déjà réalisé ou connu qqn qui a déjà réalisé ce modèle?

Merci d'avance pour tout

Enfin de compte tu as tout ce qu'il faut sur ces plans, il te manque un guide pour procéder mais tu pourras nous poser les questions qui te tracassent, tout le monde est prêt à t'aider. Si tu ne va pas trop vite et pose les bonnes questions ça fera un beau modèle.

Merci Daniel,

Je vais prendre mon temps oui....

Pour le début, la réalisation de la coque, je pense que je devrais arriver à sortir quelque chose, mais toute la partie gréement me fait un peu peur, je dois le reconnaitre. 

Je tacherai de poser les questions les plus pertinentes, sans être trop envahissant...

Bonjour,

Quelques photos du montage. le premier bordé est terminé. j'ai commencé le brochetage , et après avoir longuement parcouru le forum, je me suis dit qu'ayant compris comment cela fonctionnait, je me réservait pour le second bordé, vu que cela n'avait aucun intérêt car "caché".

Voici quelques photos brut de pose; j'attaque la partie ponçage    puis enduit et re-re-reponçage  









Quelques choses me préoccupent:

1/ dois je percer les sabords avant de poser le second bordé (voir même avant de doubler le bordage intérieur au niveau du pavois qui est identique au premier bordé)?

2/ Comment determiner la ligne de flottaison pour savoir à quel niveau je dois débuter la démarcationde mon double bordé en tilleul / acajou?

3/ Quelle technique avez vous pour couper les jambettes provisoires au niveau du pont (dépassements des couples)?

4/ y aura-t-il des jambettes a repositionner? car sur le plan je n'en ai pas de dessinées. Est ce réaliste de réaliser le pavois tel quel?

5/ Dois-je préparer quelque chose sous le pont (peut être au niveau des couples) pour renforcer la tenue du mat? ca ne va jamais tenir simplement avec la petite encoche prévue de base...

D'avance merci et si ma façon de procéder pour les questions posées n'est pas bonne, dites moi

Cyril

1 - Oui, percer avant de doubler, puisque le doublage doit affleurer les contours des sabords

2 - Un compas pour initialiser la hauteur sur le Maître-bau et un trusquin pour le tracé autour de la carène - Attention, ça suppose un vrai ber de chantier, et la vérification préalable de la verticalité de la quille par rapport au plan de travail

3 - Il existe des micro égoïnes qui coupent comme des rasoirs, même en arase

4 - Les jambettes définitives doivent respecter l'échelle, elles ne sont visibles qu'en l'absence de vaigrage, les "jambettes provisoires" ne sont jamais à la bonne épaisseur, c'est même pour ça qu'on est obligé de les couper après le bordage

5 - Si tu as peur pour la solidité du pied de mât, tu peux y insérer une tige de laiton de 1 mm, qui aboutira dans un trou pré percé en bonne place dans le haut de la fausse quille, ce type de renfort est très résistant

Si ma manière de répondre n'est pas la bonne, ne pas hésiter à me le dire, je me ferai un plaisir de fournir par retour un complément encore plus compliqué ! 

Bonjour Cyril,
Réponse 5,
Voici ce que j'ai fait en son temps pour reprendre la solidité du montage des mâts du Cutty Sark.

C'est donc une vis à bois dont j'ai enlevé la tête, fait un méplat pour qu'elle soit solidaire du bois et placé dans le mât avec sa dose de colle pour qu'elle ne tourne pas sur elle même. J'ai pu ainsi le fixer dans la contre quille.
Les virures arrivent elles bien sur l'étambot? Elles sont en surépaisseur et non prises dans la Râblure.
Autrement, c'est net et tu devrais réussir le second bordage.
A plus.

Daniel.B a écrit:Les virures arrivent elles bien sur l'étambot? Elles sont en surépaisseur et non prises dans la Râblure.
Autrement, c'est net et tu devrais réussir le second bordage.
A plus.

Bonjour Daniel,

Merci pour les astuces de consolidation des mats. 
Les virures ne sont effectivement pas prises dans la râblure. C'est mon premier modèle du genre et je dois avouer que j'ai eu un peu peur de me lancer dans la râblure. Je suis en phase ponçage et je vais faire en sorte que mes virures arrivent à "zéro" au niveau de l'étambot.

Cyril

CRI-CRI a écrit:1 - Oui, percer avant de doubler, puisque le doublage doit affleurer les contours des sabords

2 - Un compas pour initialiser la hauteur sur le Maître-bau et un trusquin pour le tracé autour de la carène - Attention, ça suppose un vrai ber de chantier, et la vérification préalable de la verticalité de la quille par rapport au plan de travail

3 - Il existe des micro égoïnes qui coupent comme des rasoirs, même en arase

4 - Les jambettes définitives doivent respecter l'échelle, elles ne sont visibles qu'en l'absence de vaigrage, les "jambettes provisoires" ne sont jamais à la bonne épaisseur, c'est même pour ça qu'on est obligé de les couper après le bordage

5 - Si tu as peur pour la solidité du pied de mât, tu peux y insérer une tige de laiton de 1 mm, qui aboutira dans un trou pré percé en bonne place dans le haut de la fausse quille, ce type de renfort est très résistant

Si ma manière de répondre n'est pas la bonne, ne pas hésiter à me le dire, je me ferai un plaisir de fournir par retour un complément encore plus compliqué ! 

Bonjour CRI-CRI, 

Merci pour ton retour. Ta manière de répondre est parfaite

Est ce que la différence d'essence de bois est ce qui délimite la ligne de flottaison? Si oui, va falloir que je soigne le traçage 
 
Je vois sur la boite du kit que le second bordé des oeuvres vives est posé étrangement... Je dois procéder tel quel ou bien est ce que je dois démarrer avec la première (ou les 2 premières) virure des oeuvres vives droite et entière et commencer le brochetage ensuite en descendant vers la quille?

Cyril

Daniel a parfaitement raison.



Dans la réalité, le bout des planches s'encastre dans une saignée, la râblure. 

Il faut donc que tu reponces, surtout que le placage vient par dessus.

Ligne de flottaison. 

Comme l'a dit Christian, tu poses ton modèle bien à plat.  j'ajoute que comme il faut qu'il soit aussi parfaitement d'équerre avec le plan de travail, tu positionnes un niveau à bulle en travers du bateau pour être sûr que ta ligne de flottaison sera à la même hauteur de chaque côté.

Puis tu utilises un trusquin de modéliste :



ce qui te permet de tracer une ligne parfaitement horizontale.

Plutôt que d'en acheter un, beaucoup d'entre-nous l'a bricolé maison.

Jambettes.


Avant de faire quoi que ce soit, mesure la largeur du plat-bord qui doit être fourni dans le kit et en fonction de ta réponse, nous te disons quoi faire. 

Pour gagner du temps, dis-nous aussi la largeur des baguettes qui te serviront à faire le vaigrage (le bordé intérieur du pavois).

Bordé de finition.

A tout hasard, comme on ne voit pas le haut de l'arrière sur tes  photos.

Le bordé couvre les planches de l'arcasse. Pas le contraire. Quand tu feras le bordé de finition, laisse dépasser les baguettes. Ensuite, tu poses les planches d'arcasse et tu arases la partie débordante du bordé. Ainsi, on en verra le chant.

Sabords.

Quand je regarde cette photo, j'ai la désagréable impression que le mantelets sont plus larges que les sabords. C'est la photo qui fait cela ? Si oui, c'est une connerie.

Merci confirmer ou infirmer.

En fonction de la réponse, nous te dirons comment faire les sabords correctement.

Alain,

Je suis en phase ponçage. les photos que tu viens de voir ci dessus sont brutes de pose. je vais amener les virures au ras de l'étambot par du ponçage.

Pour la ligne de flottaison, est-ce le double bordé en tilleul qui crée la démarcation oeuvres vives/ oeuvres mortes?

Pour les jambettes, je pense qu'il n'y en a pas. la largeur de la baguette de plat bord est de 7mm et les baguettes servant au vaigrage sont identique au 1er bordé: 1,5 x 5mm 
Sur le plan ci dessous on voit bien qu'il n'y a pas de jambettes. j'espère que ca va bien tenir tout ça...



Quant aux sabords, effectivement la partie la plus large (extérieure) des mantelets est plus larges (15mm) que les sabords (12mm) alors que la partie intérieure des mantelets est exactement la dimension que les sabords (12mm). Je pense que l'ensemble doit arriver à fleur du bordage, non?

Est ce que la partie pointillée du plan correspond au deuxième bordé ou à l'implantation fermée des mantelets? Dans tous les cas, si je suis le plan, ça dépassera car le deuxième bordé fait 0,6mm d'épaisseur alors que le CP des mantelets fait 2mm...



Cyril

Pour l'épaisseur du pavois, j'y reviendrai. Il faut que je réfléchisse, ce qui est un exercice compliqué pour un vieux.

C'est bien le changement de bois qui définit la ligne de flottaison, sinon la sous-barbe de beaupré tremperait dans l'eau.

Pour les sabords, c'est clair. Ce que l'on voit sur la boîte est faux. 

Par contre le plan est exact. Le trait plein, c'est la dimension intérieure du sabord. Le pointillé, là où tu arrêteras ton bordé de finition. Cela dégagera la feuillure sur laquelle s'appuie le mantelet  quand il est fermé. Cette feillure est limitée aux deux montants et au seuillet du sabord. Il n'y en a pas sur le sommier.

Comme tu peux le voir sur la tranche du mantelet, il est composé de deux "couches" de planches, l'extérieure étant plus large que celle intérieure. Celle extérieure s'appuie donc sur la feuillure, tandis que celle intérieure s'emboîte dans le sabord.

D'où tu en déduis que l'épaisseur de la partie extérieure est la même que celle du bordé de finition soit 1.5 mm.

Attention. Le bordé s'arrête au bord extérieur de la feuillure, tandis que le vaigrage recouvre la face arrière de la feuillure.

Bonjour,

J'ai préféré enduire ma coque avant la pose du deuxième bordage. l'aspect "peau de bébé" y est    (même si les photos en macro sont impardonnables et me font découvrir des défauts que je ne soupçonnais pas   )
Normalement, avec un fond bien préparé (mais est-ce assez? ), cette finition devrait se poser sans trop de difficulté (du moins je l'espère)

J'ai percé quelques sabords, enfin, tout tribord. Le traçage n'étais pas une mince affaire! me reste à les peaufiner avec un gabarit pour qu'ils soient réellement tous identiques.

Ai-je commis de grosses erreurs avant d'attaquer le deuxième coté?

J'espère que les sabords ne sont pas trop haut, et que je pourrais placer les mantelets aisément. Mais en plaçant le pont, avec les lattes de pont, les canons sur leurs affuts, je suis assez bien centré...

Du fait que c'est un bateau que je ne trouve quasi nulle part (excepté quelques photos pas terribles sur Pinterest), ce n'est pas évident de trouver quelqu'un ou quelque chose sur qui/quoi m'inspirer...

Dans tous les cas, je fais de mon mieux.

Ta coque me semble bien, prête à recevoir son second bordé.

Documentation.

Si tu parles anglais, ce bouquin lui est consacré :

https://www.amazon.fr/Period-Ship-Modelmaking-Illustrated-Masterclass/dp/1844156966

Attention, il faut connaître le vocabulaire de marine anglais. Un bon dico, celui dont je me sers :



En vente chez ANCRE. 

Il y a parfois des différences de termes entre les auteurs anglais et américains, mais je les connais et j'ai le Falconer, un dictionnaire encyclopédique de marine anglais. Je pourrai toujours te dépanner.

Sinon, tu as un topic détaillé ici :

https://modelshipworld.com/topic/17802-prince-de-neufchatel-by-rafine-model-shipways-164/page/5/

Cela peut te donner des idées, mais juste des idées générales, la finition n'est pas terrible.

Ou celui-ci :

https://modelshipworld.com/topic/15480-prince-de-neufchatel-by-heronguy-model-shipways-scale-164

Et quelques photos du modèle terminé :

https://modelshipworld.com/gallery/album/737-prince-de-neufchatel-model-shipways-164/

Bonjour à tous,

Merci beaucoup Alain pour tous ces liens.

Je ne suis pas tout a fait bilingue, mais je vais arriver à me débrouiller. La commande pour le livre va être passée sous peu
J'espère faire quelque chose de plus sympa niveau finition que les américains, la suite le dira...

L'ensemble des éléments bois présents dans le "kit" ne sont que tout simplement quelques dessins sur du contreplaqué (même pas prédécoupé). Du coup, je me dis que refaire les différentes pièces dans du "vrai" bois ne sera pas bien compliqué par rapport a ce qui est livré.
En tant que néophyte de base, je ne sais quel bois utiliser pour réaliser les améliorations. dois-je utiliser le même sur l'ensemble des éléments?

Je n'ai aucune idée de ce que je dois prendre pour tel ou tel élément... Par exemple les bossoirs de capons sont-ils réalisés dans la même essence que les bitons pour le massif de beaupré ?(c'est le bon terme? )

Merci pour tout