Soleil Royal de 1693 . Sergal. échelle: 1/77

Bonjour à tous

Comme indiqué dans ma présentation, j'ai fait l'Hermione pour me préparer à faire le soleil royal. Nous y voila, c parti pour quelque temps.

Pour être plus précis dans mon travail surtout pour le deuxième bordage , s'il existe un pas à pas sur le montage des virures du SR, je suis preneur.

Merci

Amicalement Michel

Salut à tous début du chantier

@+Michel

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Ne pas omettree de retirer par un léger ponçage le brûlé de la tranche des pièces, pour que la colle à bois puisse faire prise correctement au moment de l'assemblage

Et si les couples ne sont pas encore collés, c'est plus facile de le faire à plat.

Salut à tous 

Suite

@+Michel

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

salutation,

chouette début de chantier je vais suivre ton travail marin13

pirate

C'est également mon avis.

Salut à tous

Suite les ponts

Amicalement Michel

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Attention au clouage. Outre qu'à cette échelle il est vite disproportionné, le clouage répond à des normes strictes. Les clous vont toujours par deux. En bout de planche, ils sont parallèles, mais partout ailleurs ils sont posés en diagonale. Sans compter que leur position s'inverse au niveau du maître-bau.

Sur la diagonale, le clou du haut est toujours en arrière, celui du bas "regarde" vers le maître-bau.

En fait, comme les oeuvres vives étaient enduites et peintes, pas de clous visibles.

Ok,merci Michel

Montage de la coque.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonjour à tous

suite de la coque

Amicalement Michel

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bien percé

Il semble que les sabords des deux batteries inférieures soient rectangulaires et un peu plus petits que ceux de la première batterie (peut-être une marge voulue ?)

A noter aussi qu'ils ont l'air de suivre la tonture (un détail), toutefois, l'ensemble se présente bien 

Pour valider le percement régulier des sabords, une baguette carrée peut servir de gabarit de contrôle

Même remarque. La taille des sabords diminue avec le calibre des pièces, le plus fort étant à la batterie basse.

Les seuillets sont déjà posés sur les deux batteries basses et pas sur la batterie haute, ce qui fait qu'on a l'impression que les sabords de la batterie haute sont plus grands.
Par contre c'est vrai que les sabords des batteries bases ont l'air rectangulaires.

Il ne sont pas non plus tous exactement pareils, d'où ma recommandation de calibrage avec un gabarit constitué d'une baguette carrée (un par batterie)

En général, on ouvre plus petit que le plan, et on ajuste à la lime plate avec contrôle permanent au gabarit

De même, il est prudent de bien vérifier qu'une baguette plate qui traverse le même sabord transversalement d'une muraille à l'autre soit perpendiculaire à l'axe du vaisseau, et horizontale par rapport à un plan de travail vérifié au niveau

A noter enfin que le seuillet étant derrière le bordage de muraille affleure la rive du sabord, ce n'est pas un bord de fenêtre, par conséquent, et la logique voudrait donc qu'il soit posé après l'ajustement décrit ci-dessus

Bonjour,
avant le deuxième bordé assure toi que ta surface est parfaitement régulière, sans creux ni bosse, et que tout file bien. Contrôle à la lumière rasante, ça révèle tous les défauts. 
C'est normal que les sabords soient rectangulaires, ils sont en effet un tout petit peu plus larges que haut. C'est également normal que les lignes des sabords suivent les lignes de pont (tonture) puisque les canons reposent sur les ponts. Donc forcément les sabords suivent. Ce sont les préceintes qui ne suivent pas la tonture, elles ont en effet plus courbes et donc sont coupées par les sabords. 
Tous les autres conseils sont bons.
Il n'y a aucun pas à pas pour la pose des virures. Commence par la pose des préceintes, la paire basse. Tu la disposes à ton goût, par rapport aux critères de l'époque. (tu peux regarder mon modèle ou celui de Michel pour t'inspirer plutôt que de suivre le plan Sergal qui est faux) puis tu bordes les œuvres vives comme tu préfères. C'est à dire soit dans les règles de l'art en tenant comptes du fait qu'une virure faisait pour un bâtiment de cette importance dans les 13 pouces (35cm) de large au plus fort, c'est à dire au niveau du maître bau. Il n'y a plus qu'à mesurer quelle distance tu as entre ta préceinte basse et ta quille, faire la division pour obtenir le nombre de bordages, puis commencer le travail, généralement une virure sous la préceinte, puis une au dessus de la quille, etc pour terminer vers le milieu de tes oeuvres vives. Il faudra faire des réductions de largeur vers l'avant et vers l'arrière bien évidemment pour que ça rentre, sauf pour les deux virures au dessus de la quille qui sont de largeur constante. Tu peux là aussi regarder nos modèles ou des modèles d'époque pour comprendre le principe. Soit tu bordes "n'importe comment", ce qui n'est pas très grave, en te disant que ça reste un kit, qu'il y aura beaucoup d'autres erreurs et inexactitudes et que ce qui compte pour toi est davantage l'aspect général "vu de loin". Attention, je dis ça sans aucun mépris, il faut comprendre qu'un bordage réalisé comme il faut demande beaucoup de temps et d'attention. Il faut se demander si l'investissement en vaut la peine sur un modèle qui n'a pas vocation à être une représentation fiable d'une réalité architecturale... Moi je n'ai rien contre les kits bordés n'importe comment, du moment que le travail est propre, puisqu'il ne s'agit que d'un objet décoratif. Je veux dire par là qu'il faut une cohérence dans le niveau de détail, si tu commences à faire un bordage nickel pour ta coque, qu'on pourra regarder à 20 cm de distance, il faut que tout le reste de ton modèle soit du même niveau d'exigence et de détail. En revanche, si tu es parti pour respecter grosso modo le plan Sergal, ton modèle sera bon à regarder jusqu'à 2m, 2,50m. A cette distance le bordage on s'en fiche un peu, ce qui prime est l'aspect général: de bons volumes, des lignes de sabords régulières et harmonieuses, un bon équilibre de l'ensemble. 
La troisième alternative est que tu as envie de te faire plaisir sur un point en particulier, ou envie d'apprendre un aspect historique de la charpente, ou un aspect technique modélistique pour te faire de l'expérience, et là ça ne se discute pas, tu peux pousser le détail au max sur un point et pas du tout sur d'autres, c'est ton modèle c'est toi qui décides tant que tu te fais plaisir. 
Ensuite c'est plus simple, pour border vers le haut tu disposes toujours tes paires de préceintes d'abord et tu fais le remplissage ensuite. Je vais essayer de te trouver quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire.

Alors, le meilleur exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

On a un travail de bordage qui semble assez correct, mais qui est complètement occulté par un aspect général désastreux. Un gros creux proche de la quille, des préceintes qui zigzaguent, qui montent, qui redescendent, puis une paire qui remonte en flèche... Des lignes de pont farfelues: les deux premiers ponts sont complètement horizontaux, le troisième est fortement concave vers le haut. Bref, tu pourrais avoir le plus beau bordage que ça n'aurait aucun intérêt, le principal ayant été complètement raté.

Regarde celui ci en revanche. Bon, les couleurs flashy on aime ou on aime pas, mais tout est régulier et harmonieux, bien disposé. Il est pourtant bordé n'importe comment mais ça ne se remarque que si on le regarde de près, ce qui n'est à mon avis pas le but d'un tel modèle. Je le trouve donc très réussi, il est cohérent dans son niveau de détail. (il faut quand même faire attention avec les tons de bois et le vernis de finition pour être sûr que les ajustements ne soient pas trop visibles une fois l'ensemble terminé...)

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Dernier exemple, celui ci est très réussi également sur le plan de la disposition des différents éléments. Préceintes ok, lignes de pont ok, géométrie du chateau arrière ok, ça passe. On remarquera quand même qu'il a aussi une grosse bosse/creux près de la quille, et une anomalie de bordage très visible vers l'étambot mais on arrive à lui pardonner au regard de l'harmonie de l'ensemble. Le premier exemple, lui, il est bon à brûler. 

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Tout dépend donc de ton cahier des charges et de ton niveau d'exigence, mais garde bien en tête que même pour un kit il y a des choses qui relèvent du détail et d'autres que tu ne peux pas te permettre de rater.
Après, plus tu montes ton niveau de détail plus tu peux regarder ton modèle de près et lui donner de l'intérêt, pas seulement comme objet décoratif mais comme objet à valeur historique. Le top étant le modélisme d'arsenal mais attention, si ce n'est pas toujours plus difficile ça demande un engagement beaucoup plus long, un apprentissage beaucoup plus rigoureux, un vrai travail de fond et plus seulement du bricolage occasionnel. 
Il n'y a donc pas de mauvais choix tant que ce choix est motivé et que tu peux le justifier. 

Bref pour résumer, tu bordes comme tu veux.

Un petit couplet additionnel sur le brochetage ?

J'avoue que je n'ai pas le courage de m'y coller, et pourtant c'est la méthode la
plus sûre pour faire obtenir une coque qui file correctement dans les deux axes

A vot'bon cœur, pour la méthode de calcul et la procédure de mise en oeuvre...

Eventuellement se référer à ma prose lors de la construction du kit HMS Prince

Proportion des sabords :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Source.

Jean Boudriot, monographie du vaisseau trois-ponts du chevalier de Tourville.

Bonjour et merci à tous
 
Je vais essayer de faire comme tu dis Neko
 
Pour la deuxième bordée, quelle planche choisir celle du kit 6mmx1 ou l'autre 5x0, 5 ce qui serait plus juste par rapport au 35cm de largue que tu explique? Et pour la longueur ?
 
Merci
 
 Michel

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Alain a raison j'ai oublié de préciser que je prenais en compte la feuillure. Avec feuillure on est donc, pour l'Ambitieux au 72e, à 14mm de large pour 13mm de haut pour les sabords de 1ère batterie. Environ 13mm de large pour 11,5mm de haut pour la deuxième. 

Pour le Soleil Royal, les sabords de première batterie ont 2 pieds 10 pouces de large pour 2 pieds 6 pouces de haut.
2e batterie 2 pieds 7 pouces de large pour 2 pieds 4 pouces de haut.

Salut Michel, pour répondre à ta question plutôt 5mm de large ça sera très bien pour les oeuvres vives. Par contre les bordés feraient plutôt dans les 2mm d'épaisseur au lieu de 0,5 mais ça ne se remarquera qu'à l'arcasse où leur tranche est apparente. pour la longueur, variable, entre 10 et 15 cm.