Chalutier Le Zénith kit au 1/25° Soclaine

Bonjour à tous ,

Après une année fortement chargée en problèmes ,le temps s'éclaircit et je pense me lancer dans la construction de ce bateau .

Il s'agit du kit Soclaine , il sera statique car il n'y pas beau coup de possibilité de bassin dans mon coin .

Je vous demande de me guider au fur et à mesure pour éviter les grosse bêtises , mais il faudra être indulgent car je suis un grand débutant  .

Je vous remercie par avance pour vos conseils et vos remarques .

Jolie boîte et un modèle peu courant ici.
Comme tu veux le faire statique (j'aime!!) et à cette échelle, tu devrais pouvoir beaucoup t'amuser dans les détails.
Laurent

oui , je pense ajouter pas mal de choses pour le rendre plus "vivant"

Voici le plan et le livret





Mais j'ai une petite question :
Sur la quille ,il faut mettre le tube d'étambot , avec celui de la boite il y a à l'intérieur une tige filetée d'un coté et lisse de l'autre , le coté fileté va bien du côté de l'hélice ?
Merci
Pierre

oui, l'hélice se visse sur l'arbre
 ON met d'abord l'écrou, puis l'hélice, puis on desserre l'écrou pour bloquer 'hélice
Dans le bateau, on enfile la bague sur le bout lisse, et on la cale en laissant un jeu de 0,2mm
Puis, entre l'arbre et le moteur, on installe un cardan, puis le poteur sur son ber, incliné pour que son axe et l'arbre soient parfaitement dans le prolongement l'un de l'autre

Voila les premières pièces avec les lunettes (très utiles à partir d'un certain age ) :

et les premiers montages

Si tu regardes le plan de profil, tu remarqueras que la quille n'est pas horizontale, mais qu'elle penche vers l'arrière. Du coup, pour t'éviter des erreurs "réflexe", tu dois installer la coque penchée sur le ber de travail.
Exemple d'une erreur facile à éviter ainsi : les couples sont perpendiculaires à la ligne de flottaison, pas à la quille. Il sera donc plus facile de vérifier leur positionnement correct lors du collage, car un certain jeu dans les entailles permet de les ajuster légèrement, d'autant plus que tu dois légèrement poncer le chant des pièces pour en enlever le brûlé causé par la découpe laser, afin d'assurer un bon collage.
Une coque navigante subira bien des contraintes par rapport à une coque statique, et les collages doivent être hyper solides.
N'oublies pas que la moindre erreur de positionnement d'un ou de plusieurs couples empêchera la pose correcte des flancs du bateau. Il est donc impératif de pouvoir contrôler la pose des couples avec une équerre.
Je te conseille aussi de marquer d'un trait de crayon le centre des couples pleins, et de poser une lisse d'ouverture sur les couples ouverts, avec la marque au milieu de la lisse.
Une ficelle fine tendue entre l'étrave et la poupe te permettra facilement de vérifier le centrage des couples.
Mieux qu'une ficelle, une latte te permettra de suivre le centre et aussi l'enfoncement des couples sur leur encoche, en donnant à cette latte la courbure de la tonture.
Une fois le collage des couples effectué, bien sec et bien solidement, n'oublies pas de faire ce que l'on appelle "équerrer les couples".
Cette opération consiste à poncer le chant des couples en suivant la courbure de la coque, de façon à ce que les panneaux ou les lattes du bordé s'appuient lors du collage sur toute l'épaisseur des couples.

Tiens, une réflexion à propos du numérotage des couples : normalement on commence à numéroter depuis l'arrière vers l'avant, et pas le contraire comme ici

Bon travail, et n'hésites jamais à poser une question en cas de doute : après, c'est souvent trop tard

Bonjour Albertus,

Je mets les photos de ma planche de travail , l'inclinaison est la même que sur le plan
Peux tu me dire si cela correspond à ce que tu voulais me dire ?
En ce qui concerne les traces noires sur la tranche de pièces , cela vient du faite que je reproduis chaque pièce sur papier pour avoir une trace
Le numérotage des couples est peut être fait pour tromper les éventuels copieurs ..... ??
Merci
Pierre

Montage des couples 1,2 et 3 , et de la plaque avant .
Sur la première photo , un effet d'optique présente le couple 1 hors d'équerre , ce qui n'est pas le cas car je prends vraiment mon temps pour tout contrôler

Merci Albertus pour tes conseils , je vais les suivre à la lettre car quand je vois tes réalisation , je suis en admiration .

Pierre

Hello
Ton plan de travail est parfait !
 je me basais sur cette photo où la quille semble parallèle au plan de travail

Albert, n'oublies pas qu'il veut faire un modèle statique. Mais ça n’empêche pas de soigner le montage!
Laurent

Hello Laurent
Oui, je sais, mais le kit est un kit navigant, et si un jour l'envie d'y ajouter un moteur, un servo et une RC le prend, Pierre sera content d'avoir réalisé la construction comme il se doit pour un tel modèle.
Ce n'est pas plus difficile de construire correctement que mal construire, au contraire : si on respecte bien les règles et les procédures, tout va comme sur des roulettes
Je n'ai pas besoin de te le dire, je sais, mais je me suis rendu compte que pas mal de membres lisent sans intervenir et sont heureux d'apprendre les techniques correctes qui permettent d'éviter les problèmes

Bonjour ,

c'est une bonne idée de le faire de façon à pouvoir recevoir un jour la motorisation , bien que dans un premier temps il sera statique et peut être toute sa vie .

C'est vrai que si l'on peut le préparer pour recevoir le matériel ultérieurement , ça m'intéresse .

Dans ce cas , je vais avoir besoin de tes conseils et directive Albertus tout au long de ce montage .

En tout cas , je vous remercie tous les deux de suivre et participer à ce chantier!

Bien sûr , tous les membres sont les bienvenus !

Au stade où tu en es actuellement, il suffit de passer le ctp de quille au G4 ou ) la résine epoxy deux composants un peu allongée à l'alcool à brûler, pour que ce soit bien imperméable.
Le tube d'étambot doit être collé sur sa longueur à l'Aradite (ou autre marque), c'est la colle epoxy vendue en deux seringues accolées l'une à l'autre. Le tube doit dépasser à la proue de 5 à 10mm, et il faut veiller à ce qu'il soit bien dans l'axe du bateau. Le tube de jaumière, qui contient l'axe du safran de gouvernail, doit être lui aussi collé à l'Araldite, et , dans le bateau, il doit déboucher au moins 5 à 7mm plus haut que la ligne de flottaison
Pour rendre le bateau navigant, il faudra à ce moment là pouvoir démonter l'arbre d'hélice, donc le safran devra être démontable. Il faudra en effet remplir le tube d'étambot avec de la graisse silicone, puis réintroduire l'arbre d'hélice et remettre sa bague d'arrêt

Si tu regardes le plan et la vue de profil, tu constateras que le pont est incurvé vers le bas, ce que l'on appelle la tonture. Comme le pont va venir poser sur les têtes des couples, il faut que chaque couple soit enfoncé correctement dans son encoche de quille, ni trop ni trop peu. Il faut donc remplacer la ficelle tendue par une latte cintrée selon le plan, et aussi insérer dans les encoches latérales des couples les baguettes carrées qui matérialisent les bouchains. Une fois le tout bien aligné, on colle les couples en place

En marine moderne, Albert c'est l'assurance tous risques contre le plantage.

Tu vois, Alain, chaque fois que je fais un bateau d'un nouveau style, en général je le recommence deux fois à 70%, car le premier jet ne me satisfait pas
Avec ce principe, on attrape vite une certaine expérience de la manière de faire

J'ai lu sur le net ( et peut être que cela vient de ton site )qu' à un moment il fallait enduire l'interieur de la coque par un mélange de colle à bois et de sciure de bois .

Vais je devoir le faire dans le futur?

Je pose cette question car en septembre , je vais sur une braderie dans un village où il y a un gars qui vend des pots de colle pas cher du tout .

Merci

Lorsqu'on a une coque (navigante) réalisée en bordages, si les bordages sont imperméabilisés, il faut encore que la coque soit étanche. Donc chaque bordage est collé au précédent sur toute sa longueur, en plus d'être collé sur les couples.
Au niveau de la quille, le premier bordage y est collé sur sa longueur (on commence par ce premier bordage), mais de préférence, sur les grandes coques surtout, le chant du bordage est collé dans une rainure aménagée sur le flanc de la quille (cette rainure s'appelle une râblure). Sur une plus petite coque, on peut simplement poser un apôtre entre la quille et le bordage, de manière à augmenter la surface collée (le chant du bordage est poncé en biais pour appuyer correctement sur la quille)
Après avoir bordé toute la coque, afin de la solidifier et d'en augmenter un peu l'épaisseur (car il va falloir la poncer, et son épaisseur risque par place d'être insuffisante pour avoir la résistance nécessaire à la navigation) on passe l'intérieur avec un mélange de colle blanche D3 (pas D2) et de fine sciure  sur 2 ou 3mm d'épaisseur, en insistant le long des couples et le long de la quille, à l'étrave et à la poupe. En séchant, cette pâte forme une croûte très dure de bois reconstitué, ce qui permet de poncer l'extérieur sans risque de passer au travers. C'est mieux que de la résine, car le bois de la coque peut respirer. Une couche de peinture dans la coque "pour faire joli" et basta !

Attention donc à la colle du bradeur, ce doit être de la D3 (c'est toujours écrit dessus)
La D2 ne résiste pas à l'humidité.

PS
Si la coque est réalisée en panneaux de ctp, on pose le mélange colle sciure uniquement le long des baguettes de bouchains et le long de la quille. Recouvrir le CTP ne sert à rien. Dans ce cas, le ponçage extérieur est réduit à sa plus simple expression

Effectivement , ce n'est pas la bonne colle .Mais j'ai vu qu'il y en avait chez Legros Malin près de chez moi .

Aujourd'hui , montage des derniers couples , vérification de la tonture , pose des baguettes de renfort, collage du tube d'étambot et passage de la quille à la résine .

Après séchage complet de la résine , montage du pont inférieur arrière .

on voit bien la couleur ambrée de la résine sur la quille

La prochaine étape est la pose du pont supérieur d'après le manuel

La coque est en panneau de ctp , est ce qu'il faut faire un traitement sur l'exterieur pour l'humidité et l'étanchéité ?

Merci

je veux dire , à part le sinto

Résine seule ou avec un tissu?
Pour la coque, je pense qu'il faut d'abord la finir avant de la traiter. Ensuite à l'extérieur ce sera résine et tissu (résistance et étanchéité), et à l'intérieur, mélange sciure et colle pour la résistance.

Laurent