Yacht flybridge au 1/25eme

Bonjour

Je suis de retour avec un projet de yacht de luxe radiocommandé
Première fois que je fais ce type de modèle
Ce sera un yacht flybridge de 26 m de long pour la coque
Tout le reste au niveau du pont sera choisi parmi plusieurs modèles pour faire mon yacht



Le plan est le WT85 yacht flybridge de Navimodèlisme



Le plan est au 1/18 pour une coque de plus de 1.40 m; un peu grand je trouve
Pour un transport plus facile j'ai réduit le plan au 1/25 pour une coque de 1.05 m

Découpe de la quille et des couples



La construction se fait a l'envers



Les baguettes de renfort



Préparation des planches de bordage du fond de coque



Collage des fonds de coque



Tout le stock de pinces a servi



Le nez sera fait avec du balsa



Collage des flancs; plus facile
La fente entre les deux planches est le redan du bouchain (Step en anglais)
C'est une coque a double bouchain avec redan et virules



La suite la semaine prochaine

@+
Jean-Marc

Sympa comme modèle. Et parti au grand galop. Il a combien d'hélices, le pépère?

Livrable pour cet été si le client ne demande pas trop de changement à la dernière minute!!

Jean-Marc,
Tes cales "sert joints" sur la quille sont géniales.

Laurent

super;

francis a enfin un concurrent de grand galop...
doelan n'aura bientôt plus assez de place.

Il y aura 2 hélices Ø30 a 4 pales et 2 moteurs (speed 600 ou équivalent)
J'ai fabriquer les cales serres joints par économie car les pinces a becs longs sont trop chère pour le peu d'utilisation

J'aime assez le look du Ferretti mais j'aime également les flancs de Iren de Princess



La coque sera noire; "le Gwen a du" ressort mieux et son nom "BREIZH DA VIKEN"



@+

Comme tu n'as pas fait de râblure, tu auras intérêt à renforcer la jonction fond-quille par l'intérieur avec un mélange de sciure fine et de colle blanche diluée
C'est un plan de Philippe ?

En effet Albertus je pense renforcer tout le fond de bateau
Dans les bateaux statiques je fais toujours cette méthode colle blanche diluée / sciure fine et les maquettes restes intactes pour des années
Avec 2 moteurs il y aura des vibrations
J'ai l'expérience d'un bateau de vitesse avec moteur thermique CMB 90 qui tourne a 15000 tours
En 2 ans et une dizaine de courses la coque en résine a commencé a se fissurer surtout au niveau des supports moteur (moteur monté sur silent bloc de batterie de moto)
Donc je pense résine époxy avec tissu de verre a l'intérieur et renfort surtout au niveau des moteurs (même si ce n'est pas la puissance d'un moteur thermique il y aura des vibrations)
Les moteurs sur plaque anti-vibration (plaque de caoutchouc avec une vieille chambre a air ou mousse compacte)
Si tout se passe bien, les premiers essais pour juin 2017; on peut rêver n'est ce pas ofencer29350, tu sera le premier a le voir naviguer ou coulé (hi hi hi )

@+
jean-marc

Une question Albertus pour le choix des hélices
Je ne suis pas un expert dans ce domaine; je connais les hélices pour coque SFR V avec moteur thermique mais je n'ai pas d'expérience pour les maquettes rapides comme les flybridges, les rivas et autres vedettes avec moteur électrique
J'ai un chalutier électrique radiocommandé avec une hélices que j'ai choisi a l'échelle du modèle mais ce type de bateau n'est pas un rapide donc si l'hélice est a l'échelle c'est le principal

Mon flybridge
La coque: 1.05 m de long et 0.25 m de large
le poids: 10 kg environ
2 hélices Quadripales de Ø30 est ce le bon choix ?

@+ Albertus

Pour le diamètre, il faut se conformer au plan, les hélices doivent être à la bonne échelle
Pour un grand yacht rapide, il faut des hélices quadripales de type C (c'est la forme des pales)
Il faut en achetr une gauche et une droite, pour que vu de l'arrière les hélices tournent en contra-rotatif, donc celle de droite tourne en sens horaire et celle de gauche tourne antihoraire

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Pour les vibrations, il faut que les axes moteurs soient rigoureusement aligné avec les arbres d'hélices, et il faut de toute façon installer des cardans à 3 éléments
Ces cardans ne permettent malgré tout pas le désalignement, mais absorbent toutes les vibrations
Quand on voit les problèmes éventuels rencontrés en automobile avec le réglage de cardans sophistiques, en modélisme il ne faut pas s'aventurer dans le changement d'angles

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Plein d'infos sur la technique à suivre sur ces liens

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Pas besoin de prévoir des silent-blocs
Eventuellement un double face sous le bâti moteur (double face prévu pour coller les crochets dans une cuisine ou une salle de bain)
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Merci Albertus

Je savais que je pouvais compter sur toi pour ces renseignements
Bien vu le cardan a 3 éléments qui limitent les vibrations s'il est bien aligné
Pour le sens des hélices je ne savais pas et le double face sous le bâti moteur permet de corriger l'alignement avant de le fixer et il est aussi anti vibrations (super conseil)
Les hélices: ce sera des quadripales type C Ø30 OK

Merci pour ces renseignements maintenant y a plus qu'a faire
@+
Jean-Marc

Encore un beau projet et une belle aventure à vivre et partager.
Bon courage pour la suite ...

Je fignole cette maquette c'est une première pour ce type alors je prend mon temps
Vue de l'arrière



Le nez que je modifie il sera un peu plus haut
Contre plaqué de 1.5 mm facile a cintré en chauffant




Pour protégé toute la coque je vais utilisé du G4 comme imperméabilisant et primaire pour la résine ou le gel coat

@+
jean-marc

quelle résine vas tu utiliser ?
 le G4 c'est le primaire de la résine polyester, qu'on pose avant le séchage complet du G4
Cela permet à la résine polyester de bien coller à la coque
Si tu pose un tissus de verre avec de la résine polyester, il faudra par après passer un top-coat (gel coat de surface) car la résine polyester reste poreuse

Si tu pense poser le tissus avec de la résine epoxy, ne passe pas la coque au G4, car il faut savoir que le G4 est incompatible avec l'epoxy. Donc tu devrais alors poncer le G4 pour faire apparaitre le bois, et le marouflage adhérerait moins bien à la coque
Donc, si au final tu choisis l'epoxy, remplace le G4 par la résine epoxy sans tissus, pour imprégner le bois elle se dilue avec de l'alccool à brûler
Une fois séche, un déglaçage au papier de verre puis tu poses le tissus de verre avec la résine epoxy
Pas besoin de finition, l'époxy est étanche
Autres avantages par rapport au polyester : 
pot-live bien plus long :2 h pour l'epoxy contre 10 minutes pour le polyester
Moins de gaspillage, puisque pot-live plus long
Moins chère au final, puisque pas de gaspillage
Pas de retrait lors de la polymérisation alors que le polyester rétréci d'environ 7%

Pour le calcul des quantités : pour poser 1 m² de tissus de 120g/m, il faut 120g de résine epoxy, +
60g pour le pot, donc il faut 185g de résine préparée

Super intéressant et instructif tes conseils; j'ai noté pour la prochaine fois
J'ai acheté du G4 pour moi et pour mon fils qui va imperméabiliser du contre plaque a l'extérieur, donc je vais l'utiliser ( 20 € le pot c'est pas donné )
Moi sur ma maquette je pense:
Dans la coque: G4 + résine polyester + tissu de verre
Sur la coque a l'extérieur: G4 + gelcoat
Qu'en pense tu ?

Le vendeur du G4 m'a précisé de poser le gelcoat rapidement (10 minutes après la pose du G4 ) ou après séchage du G4 le poncer légèrement avant de poser le gelcoat
Vrai ou faux ?
Merci Albertus

Ce que je pense ? ? ....

Dans la coque, G4 + résine polyester + tissu de verre:

Rappelle toi que pour qu'il soit performant le composite fibre+résine doit être compose du même poids de tissus que de résine
Pèse le bout de tissus que tu vas employer entre deux couples, et pèse le même poids en résine préparée, dis toi que tu n'as pas droit à plus de résine
Tu auras tendance à en mettre trop, parce que tu vas devoir mettre entre les couples plein de bouts de tissus qui se chevauchent et que comme le polyester dégage beaucoup de chaleur en polymérisant, cela risque de déformer la coque, ou de craqueler car le polyester rétrécit en polymérisant
Tu vas superposer parce que le polyester prend vite, qu'une fois qu'il devient gélatineux c'est foutu, on ne peut plus l'itiliser, donc on jette beaucoup, on gaspille, et on repasse sur des choses douteuses
Conclusion ;
L'intérêt de résine+fibre à l'intérieur ne m'apparait pas, puisqu'il n'y aura pas d'eau dans le bateau
Si c'est pour renforcer, c'est pas le top : de la sciure+ colle blanche créera une croûte plus solide que le polyester+ fibre
L'intérêt du G4 est de faire adhérer une fine couche de tissus de verre + résine, celle ci doit être posée avant que le G4 soit sec

proposition :
PAs de marouflage dans la coque, seulement un renforcement colle+sciure, et si on a vraiment peur de l'eau, un peu de résine epoxy diluée sur la croute obtenue
_________

sur la coque a l'extérieur: G4 + gelcoat

Sur la coque, ce serait intéressant d'avoir une croute dure et imperméable, car sur l'eau un bateau a une inertie qui fait qu'en cas de choc, même semblant "pas fort", tu risques de trouer la coque non protégée
Donc une fibre de verre + résine aura toute son utilité, et pour un bateau de plus de 5 kg il faut de la fibre de 100g/m2

Si tu utilises de la résine polyester, comme elle n'est pas vraiment imperméable (osmose) il faudra la protéger par une couche de topcoat (et pas de gelcoat)
Cette résine polyester de finition s'applique sur la résine polyester de marouflage pour la rendre étanche. La mettre directement sur le G4, j'ai jamais entendu

si on prend le moule d'un master, on met dans le moule une cire de démoulage, puis du gelcoat, puis de la résine polyester+ mat de verre (le mat c'est des fibres entrecroisées)
quand on démoule, on a en surface du moule le gelcoat

Si on met une finition sur un marouflage, le produit similaire au gel coat c'est du top coat (top veut dire dessus). Il ne reste pas "plaquant" comme le gelcoat

Conclusion ;
 A l'extérieur du bateau, directement sur le bois imperméabilisé par de la résine epoxy diluée (+alcool à bruler)  bien polymérisée, je pose une fine couche de résine époxy dans laquelle je maroufle un sergé ou un tafetas de verre. J'utilise le même poids en résine qu'en tissus
J'ai le temps de travailler parce que l'epoxy ne prend pas trop rapidement, donc je ne gaspille pas
Apres polymérisation, je mastique finement pour enlever le grain visible du tissus (c'est dire si il y a peu de résine) puis je peints


Voilà ce que j'en pense ! !
 C'est ma manière de faire qui a fait ses preuves, cela ne veut pas dire que tu as tout faux


----
pour le vrai ou faux du vendeur, ni vrai ni faux, on en pose pas du gelcoat sur du G4
donc ni vrai ni faux mais hors contexte
dis au vendeur de relire les modes d'emploi du frabricant

Gelcoat ok le connais
Topcoat je connais pas
J'ai cherché et j'ai trouvé:
topcoat: les gel-coats contenant du styrène paraffiné permettant leur application en finition de pièces.
C'est exactement ce qu'il faut pour l'exterieur en finition
Merci Albertus
Mais pour l'interieur je réfléchi a ce que m'a ecrit
J'ai le temps de réfléchir je suis en retraite
J'ai eu des problèmes de resine qui se decolle du bois a l'interieur d'un bateau navigant (l'eau est rentré par l'exterieur)
J'ai fait un planeur en balza recouvert de tissu fin + resine epoxy (tout bien pesé, au gramme près) et je n'ai pas eu de problème
Je n'ai pas eu de problème avec colle blanche/sciure sur les bateaux
Donc je crois que je vais faire colle blanche/sciure a l'intérieur + un peu de résine époxy diluée a l'alcool à brûler comme tu dit
Dans 15 jours je pense je vais attaquer

Le nouveau nez est posé et collé, reste a poncer
Les photos peut-être demain

@+
jean-marc

Donc je crois que je vais faire colle blanche/sciure a l'intérieur + un peu de résine époxy diluée a l'alcool à brûler comme tu dit

Hello Jean Marc
Sages décisions !
Renfort de la structure par l'intérieur avec la croûte de sciure, étanchéité par l'extérieur, avec la résine époxy et résistance au poinçonnement avec le tissus de verre+résine

Une fois de plus, il faut tout bien réfléchir avant de se lancer, car c'est pas parce qu'on a une ou deux expériences positives que c'est le mieux à faire
Doit on d'ailleurs dire expérience positive ou chance que cela ait bien tourné ?

Par exemple, il est fréquent d'utiliser de l'acétone pour allonger la résine polyester, alors que l'allonge c'est le styrène. Avec l'acétone, on obtient une résine fluidifiée, mais elle a perdu ses qualités
Pareil avec le G4 dont l'allonge n'est pas non plus l'acétone comme 9 modélistes sur 10 qui l'utilisent disent que ça fonctionne : l'allonge c'est le thinner polyuréthane si on veut conserver toutes les qualités du G4
Il y en a même qui utilisent l'acétone pour l'époxy, puis qui disent que l'époxy n'est pas mieux que le polyester
Ou encore un exemple, avec ceux qui marouflent au Sopalin+ résine en prétendant que c'est pareil et moins cher que d'utiliser du tissus de verre

Albertus tu est une encyclopédie a toi tout seul

le thinner polyuréthane encore un produit que je découvre
L'acetone c'est pour nettoyer mais pas pour tout
Et aussi peinture spéciale = diluant spécial sinon c'a ne marche pas
J'ai peint la maquette du prince d'Eckmühl avec la peinture de la vedette et on m'a donné le diluant qui va avec; avec le white spirit c'a marche pas

Sopalin+ résine c'est pas malin
Le sopalin n'a presque pas de resistance pourquoi pas du papier cul
Il faux un peu réfléchir
J'ai travailler 35 ans dans une fabrique de papier, j'ai fabriqué du papier destiné a être enduit de resine pour protéger le motif des plaques dite de Formica
Ce papier avait de la résistance et on aurais pu remplacer le tissu de verre avec
On ajoutais du sulfate d'alumine pour le rendre plus resistant aux frottements
Pour couper ce papier on affutais sans arret nos couteaux et on les changer tout les 15 jours (le papier qui n'est pas aux normes est découpé avec nos couteaux puis recyclé)
Pour les maquettes d'avion j'utilise du tissu dit de soie (trouvé dans un magasin de produits pour peintre en tableau)
Fin et leger enduit de resine epoxy idéal pour l'aeromodelisme
Pour les avions il faut du leger pas pour les bateaux

As tu utilisé mastic et enduit polyester sur tes maquettes navigantes ?
Son comportement dans le temps et les chocs

@+
expérience positive ou chance que cela ait bien tourné ?
Moi j'ai jamais de chance  

J'ai utilisé de l'enduit "fin" polyester (mono composant) de la marque Polyfilla, pour planifier le "grain" formé par la trame du tissus de verre marouflé
Autant dire qu'il n'y a presque pas d'enduit
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Je ne suis pas partisan de tartiner avec de l'enduit afin de le poncer pour obtenir une forme
J'obtiens la forme par construction, que j'affine avec un peu d'enduit
Pour les coques qui ont demandé beaucoup d'enduit, j'ai utilisé du mastic epoxy deux composants, tout autre chose !

On met toujours trop d'enduit et après ponçage il ne reste presque rien

J'ai fini le nez


Mais il y a encore a poncer et ce soir je suis fatigué


J'ai réussi la ligne de coque que je souhaitais



Je suis loin d'avoir fini mais je prend du plaisir

@+
jean-marc

Bonsoir Jean Marc,

Quelques photos d'un Ferretti 750 en transbordement a Kingston.
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Roland

Jean Marc,

Un petit bonus.

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Roland

Merci Roland
Belles photos
Très intéressantes surtout les vues arrières (hélices 5 pales et flaps)
Dommage je ne vois pas les supports d'arbres d'hélices
Belle bête de près de 23 m
On peut rêver

@+ je vais bien dormir
jean-marc