HMS PRINCE (CONSTRUCTO) 1/61

Voila un truc que je n'oublierai pas, les élongis. Je n'y ai pas pensé, quand j'ai fait mon montage à blanc, parce que je n'ai pas eu de problème, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Merci Guido.

Pour le sapelli, aucune idée.

Bonsoir,

N'ayant pas trouvé comment me procurer des lattes de Sapelli en 18x2 mm, j'ai collé , pour chaque porte-hauban, 3 lattes de 6 mm par la tranche. En utilisant des serre-joints, la jointure est invisible et c’est aussi solide qu’une planche d’une seule pièce.

N’ayant pas d’autre choix (quand il faut y aller, il faut y aller même si cela fait ch…. ), j’ai démonté la « entry port » et les porte-haubans.

J’ai collé sur chacun des trois bas-mâts les élongis avec leurs barres traversières et jottereaux afin que cela soit suffisamment solide.

J’ai profilé le porte-hauban du grand mât bâbord et l’ai monté à blanc (ce que je peux faire grâce aux pointes de centrage).

Afin de repérer l’emplacement des logements de cap-de-mouton, j’ai simulé les haubans en nouant de la ficelle autour du ton du grand mât. En évitant la trajectoire de tir des canons (pas facile car il y 3 niveaux de canons à traverser….) et en respectant l’espacement minimal de 9 mm des caps de mouton. Voila ce que cela donne.

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Attention, les haubans dans la partie haute seront espacés de façon régulière ce qui n'est pas le cas pour ce montage car je n'ai pas décroisé les ficelles et elles ne sont pas tendues, mon objectif étant de vérifier la trajectoire en partie basse. Les deux derniers « haubans » sont des galhaubans qui devraient être fixés au ton du mât de hune. Pour me rapprocher autant que faire se peut de leur position, je les ai attachés au sommet du bas mât.

Remarque : avant que les experts ne fassent de remarque à ce sujet : les mâts sont parfaitement verticaux dans les deux plans (longitudinal et axial). C'est l'objectif grand angle qui déforme ....

Voici une vue rapprochée pour voir le trajet des haubans.

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Question : le trajet est-il correct ?

Concernant la largeur, voici une photo de profil. La largeur du porte-hauban est-elle crédible (18+1 mm cela ferait 1,16 m à taille réelle ) ?
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Je ne comprends pas, selon ma doc les élongis ne peuvent pas écarter les haubans du mât, ce sont les barres traversières qui sont fixées dessus, non?

Difficile de voir correctement sur photos Guido pour en juger. L'espace qui laisse libre le passage des boulets parait bien, mais je soupçonne ceux qui se trouve devant les entre-sabords de ne pas être espacé d’égal à égal ?!
Peut être l'effet de la photo ??? Attendons l'avis des maîtres !

En tout cas, c'est du beau travail très étudié ! Bravo !

Bonsoir Guido

D'après l'original :

• Les haubans 6/7/8 seraient plus resserrés

• Le hauban 10 serait légèrement dévié vers l'arrière

• Le porte haubans aurait une largeur équivalente à 2 bordages de carène

En fait, la photo parle d'elle même .
Il faut satisfaire au tir des canons des 2 ponts supérieurs.

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Jo Bart a écrit:Je ne comprends pas, selon ma doc les élongis ne peuvent pas écarter les haubans du mât, ce sont les barres traversières qui sont fixées dessus, non?

Bonsoir Jo,

Comme le montre le schéma suivant, les haubans passent par dessus les élongis (flèches rouges). Donc ceux-ci écartent bien les haubans du mât.

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Les traversières reposent sur les élongis et soutiennent la hune (voir schéma suivant). Les haubans passent entre celles-ci.

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Crdt,

WDocquois a écrit:Bonsoir Guido

D'après l'original :

• Les haubans 6/7/8 seraient plus resserrés

• Le hauban 10 serait légèrement dévié vers l'arrière

• Le porte haubans aurait une largeur équivalente à 2 bordages de carène

En fait, la photo parle d'elle même .
Il faut satisfaire au tir des canons des 2 ponts supérieurs.

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Wil,

Je n'avais pas de photo aussi nette.

On voit effectivement que les caps de mouton sont placés sur ce seul critère sans se soucier de symétrie en allant jusqu'à se toucher.

Cela me simplifie énormément la tâche.

Tu me sauves la mise encore une fois ! Merci

1.16m, c'est large, mais cela ne se remarquera pas. Par contre si les haubans reposent sur les lisses d'appui, ce sera le carton rouge dès qu'un modéliste le regardera.

Le kit ne respecte pas la disposition des haubans du modèle, c'est malheureusement classique. Version K ou M, l'essentiel, c'est que les haubans ne gênent pas le tir au travers des deux sabords à mantelets.

Jo se plantait. Ce sont bien sûr les élongis sur lesquels s'empilent les capelages de haubans.

bonjour

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quelques photos ci cela peut intéresser

Alain Degny a écrit:1.16m, c'est large, mais cela ne se remarquera pas. Par contre si les haubans reposent sur les lisses d'appui, ce sera le carton rouge dès qu'un modéliste le regardera.

Le kit ne respecte pas la disposition des haubans du modèle, c'est malheureusement classique. Version K ou M, l'essentiel, c'est que les haubans ne gênent pas le tir au travers des deux sabords à mantelets.

Jo se plantait. Ce sont bien sûr les élongis sur lesquels s'empilent les capelages de haubans.

Alain,

Rassure-toi, les ficelles reposent sur le bord externe du porte-haubans parce que je n'ai pas encore taillé les logements des caps-de-mouton et pour cause puisque le but de l'opération est d'en repérer l'emplacement et, aussi, de vérifier l’écartement des haubans par rapport aux plat-bords.

Marcel,

Effectivement, tout est dans la bible de ce vieux Wolfram..... J'ai consulté les pages concernant les haubans et cap-de-mouton alors que tout était dans le chapitre concernant les cadènes.

Je constate que, comme je le soupçonnais, le cap de mouton est redressé (voir schéma suivant) par la nécessité de placer l’articulation sous le porte-hauban ce qui permet d'amincir la largeur du logement et écarte l'accrochage du hauban. Cette disposition devrait me permettre de gagner 2 mm en largeur du porte-hauban.

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Pour trouver la largeur minimale, je vais placer un cap de mouton (à l'endroit le plus étroit of course) dans son logement avec la ferrure coudée comme sur ce schéma. A suivre.......

Merci,

A suivre

Bonsoir,

Je viens de terminer le remplacement des porte-haubans, la pose des caps de mouton et leurs cadènes du côté bâbord.

Voila ce que cela donne

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Concernant les lisses de pont : en raison de leur courbure dans le sens travers du fil du bois, j'ai été contraint de les tailler dans la masse (baguettes de 6x2 mm) et de procéder par ajustage le tout à la main car je n'ai pas de machine outil ....

Après avoir "pété" mes deux forets de 4/10mm, j'ai renoncé à percer la base des cadènes pour placer un clou qui simulerait le boulon de fixation. De toute façon, cela ne se serait pas vu. J'ai fait un essai en collant des têtes de clous et ils ne se voient pas à l'œil nu, le tout étant peint en noir. N’oublions pas que ce n’est qu’un kit….

Comme prévu, j'ai pu gagner 2 mm en largeur en raison du "redressement" du cap de mouton dans son logement. Comme vous pouvez le constater, la position du hauban est correcte.

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Maintenant, il me reste à reconstruire l'entry port et à faire de même côté tribord avant de passer à l'habillage des ponts.

J'ai un problème : pour décoller les anciens porte-haubans, j'ai utilisé du vinaigre blanc chaud. Après séchage, il est apparu des tâches noires sur le bois comme la moisissure qu'on voit sur du plâtre humide. Ce problème vous est-il déjà arrivé et comment l'avez-vous résolu ? En utilisant de l'eau de javel ?

Remarque générale sur le kit : le manuel Constructo est organisé par étapes, on contruit en premier la coque, ensuite les ponts puis le gréement. Chaque chantier devant être totalement terminé avant de passer au second ce qui est totalement idiot . En effet, en procédant ainsi on risque de passer à côté de problèmes rédhibitoires comme les haubans qui touchent le plat-bord ou les caps de mouton qui ne sont placés dans la trajectoire de tir. Heureusement qu'Alain m'avait conseillé de faire un essai à blanc avec les bas mâts .....

En outre, cela m'aménerait à poser les mantelets, les lanternes et les semi-canons qui s'arracheraient au premier frôlement ... Comme j'ai encore pas mal de manutentions à faire, je réserve ces tâches pour la fin du chantier.

Il est superbe et le qualificatif est faible.

Je n'ai jamais eu ce type de problème. Je passe mon tour.

Je suis toujours impressionné par la qualité de ton travail, d'autant plus sachant que c'est ton premier modèle...Je crois qu'on appelle ça un don

Qu'est ce que ça va donner lorsque tu te lancera dans l'arsenal ??

Pour ton problème de taches, es tu sûr qu'il s'agisse de moisissures? Des résidus de colle diluée peut être? Un ponçage ne réglerais pas le problème?

stf67 a écrit:Je suis toujours impressionné par la qualité de ton travail, d'autant plus sachant que c'est ton premier modèle...Je crois qu'on appelle ça un don

Qu'est ce que ça va donner lorsque tu te lancera dans l'arsenal ??

Pour ton problème de taches, es tu sûr qu'il s'agisse de moisissures? Des résidus de colle diluée peut être? Un ponçage ne réglerais pas le problème?

Je ne suis pas du tout sûr qu'il s'agisse de moisissure. C'était une hypothèse. Je vais faire un essai avec de l'eau de javel sur un des anciens porte-haubans qui est bien tâché (je me méfie de l’effet de l’eau de Javel sur le bois qui peu éventuellement se décolorer et il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal ). Si cela disparaît, cela confirmera cette hypothèse.

Cela part effectivement au ponçage mais il y a des endroits que je ne peux poncer comme le seuil de l'entry-port ou l'espace entre les préceintes car c'est trop étroit et on risque d'éroder ce qui entoure ces parties. J'ai essayé avec un grattoir fait avec un clou limé et aiguisé mais on attaque la masse ce qui raie le bois.

Cela étant dit, en lisant WZM , cela m’a remémoré qu’il existait des grattoirs en fibre de verre utilisé en mécanique de précision.

Aussi, j'ai commandé un grattoir en fibre de verre de 2 mm chez Conrad qui devrait me permettre d’accéder à ces endroits.

Je vous tiens au courant.

PS : pour l’Arsenal, vu la qualité de ce que vous faites, je vais la jouer modeste ….. j’en suis encore très très loin

Eureka, les tâches noires sont tout simplement de la peinture acrylique noire .....

Rassurez-vous, je n'ai pas utilisé de spectroscope à fluorescence X qui ne fait pas encore partie de l’atelier standard, mais je me suis souvenu que, lorsque j’avais peint les cadènes, j’avais laissé tremper le pinceau dans le verre d’eau ou trempe le pinceau que j’ai utilisé pour mouiller les porte-haubans.

Je ne m’en suis pas aperçu parce que la peinture noire s’était décantée (le liquide était clair) et s’était déposée dans le fond du verre….

Comme quoi, on a toujours intérêt à bien nettoyer ses outils (dans tous les domaines …)

Il n’y a donc qu’une seule solution, le ponçage.

Nous observerons tous une minute de silence en pensant à toi, tu as tout notre soutien pour traverser ce moment difficile

Guido54 a écrit:Comme quoi, on a toujours intérêt à bien nettoyer ses outils (dans tous les domaines …)

OK avec çà Guido !! ..

Avec de tels propos, vous dépassez les borgnes! Attention, je vous ai à l'œil.

Bonsoir,

Dans l’attente de l’outil miracle, j’ai refait l’entry port en m’inspirant au maximum de l’original.

Voici ce que cela donne.

Pour construire le corbeau, j’ai moulé un des figure de support des bossoirs. L’angle entre le dos et le dessus n’étant pas droit, la poutre de support supérieure est plus épaisse à sa base qu’à son extrémité.

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Comme sur l’original, j’ai monté une petite rambarde sur le côté gauche (évite d’embarquer par la porte l’eau qui ruisselle sur le porte-hauban ). Elle constituée d’une latte de 2x2 mm en Sapelli surmonté d’un plat bord de 4x1 mm en Mansonia (fait en collant deux lattes de 0,5 mm servant au revêtement des planchers).

J’ai également terminé la pose des porte-haubans , caps de mouton et leurs cadènes côté tribord. Voici quelques photos pour le fun.

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Ne cherchez pas le bossoir tribord. Je l’ai mis de côté après qu’il se soit décroché une seconde fois. Il faut dire qu’ils sont simplement collés sur le bordé comme le préconise Constructo . Je les remplacerai, en fin de chantier, par des bossoirs plus longs qui seront insérés dans le bordage et le couple ce qui sera infiniment plus solide.

La coque, hormis les éléments qui risquent de s’arracher et dont la pose peut être reportée (mantelets, lanternes, sauvegarde), est maintenant terminée.

Prochaine étape, les ponts et leurs équipements.

Je ne voudrais pas relancer le débat là-dessus... Mais le fait que certains caps de moutons se touchent entre eux me paraît irréaliste.

Peut-être que je me trompe, mais les ferrures a force d'entrechoquer ne risqueraient elles pas de sauter ???

Jérôme L.Olivier a écrit:Je ne voudrais pas relancer le débat là-dessus... Mais le fait que certains caps de moutons se touchent entre eux me paraît irréaliste.

Peut-être que je me trompe, mais les ferrures a force d'entrechoquer ne risqueraient elles pas de sauter ???

Bonsoir Jérôme,

Sur l'original, c'est encore plus serré ! Comme tu peux le voir sur la photo suivante les n° 6 à 8 sont tellement rapprochés qu'ils sont carrément de biais.

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Sur l'encyclopédie de WZM les schémas montrent clairement qu'ils peuvent se toucher comme tu peux le constater dans les extraits suivants

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Avec des porte-haubans placés au niveau du pont batterie intermédiaire on n'a pas le choix car il faut traverser jusqu'à 3 niveaux de sabords ce qui laisse peu de possibilité de tracé. Je partage tes doutes mais, confronté au même problème, j'ai moi non plus pas eu le choix.

Je pense que c'est certainement une des raisons pour lesquelles les porte-haubans du grand-mât et du mât de misaine on été remonté au 18ème siècle.

Bonjour à tous,

Cela fait 2 semaines que je n'ai rien posté mais, rassurez-vous, je ne suis pas resté inactif.

Il se trouve que j'ai été contraint de lancer simultanément plusieurs tâches particulièrement longues.

Première tâche, montage et collage des caillebotis.

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Rien de particulier si ce n’est encore une erreur de cote de Constructo . En effet, si on place le caillebottis situé entre le mât principal et le gaillard arrière exactement au-dessus de l’ouverture prédécoupée du pont principal il n’y a plus de place pour l’étambrai et la bitte de mât . J’ai donc reculé le caillebottis vers la poupe comme vous pouvez le voir sur la photo suivante

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Ce recul a deux conséquences dommageables : la première est qu’on voit le barrot de pont et la seconde est qu’il n’y a plus assez de place entre la muraille du gaillard arrière et la rambarde qui sera placée autour de l’accès au pont batterie intermédiaire. Pas de panique, j’ai trouvé la solution qui sera présentée plus tard.

La phase suivante a consisté à construire les 6 escaliers de ponts avec leur passerelle. 1ère étape : adaptation de la pièce fournie au profil du pont

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Cette pièce est revêtue, comme les ponts, de lattes en Mansonia de 0,5 mm d'épaisseur et ceinte de montants en Ayous de 3x3 mm de section. Collage des montants 3x3 mm en Ayous et des marches d’escalier en colimaçon en Mansonia.

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Construction de l’arrondi de l’escalier au moyen de latte en Ayous de 6x2 mm de section que j’ai fendu en deux dans le sens de la longueur afin de mieux coller à l’arrondi. Après séchage, ces lattes sont poncées verticalement pour former l’arrondi et horizontalement pour former la pente de la plinthe.

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Ensuite, on colle les colonnes des rembardes

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Arrivé à ce stade, Constructo préconise de coller les escaliers mais le problème est que les escaliers d’accès aux gaillards avant et arrière surplombent un sabord et c’est là que le problème se complique …..

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La suite dans le post suivant pour ne pas dépasser le nombre de photos max.

Je vois deux possibilités. Soit tu termines tes ensembles escaliers et tu les colleras plus tard, soit tu installes le canon ou, pour le moins, son affût gréé et tu colles les escaliers.

Superbe tes escaliers et tous l'ensemble, d'ailleurs.

Alain Degny a écrit:Je vois deux possibilités. Soit tu termines tes ensembles escaliers et tu les colleras plus tard, soit tu installes le canon ou, pour le moins, son affût gréé et tu colles les escaliers.

Alain, j'ai opté pour la seconde solution; vois post suivant.

Merci,