Construction du Renard au 1/36 sur plans.

Bonsoir,

Il y a déjà quelques temps j'ai commencé la construction du Renard au 1/36 à partir des plans vendus par l'association.
Il s'agit d'une liasse comportant les plans de forme, des coupes, les plans de l'artillerie, les plans de détail de la mature et plein d'autres choses.
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Voila en gros ce qu'il faut pour travailler:
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Première chose, obtenir des documents de travail au 1/36 soit un agrandissement de 1,38888888 arrondis à 139%.
Déjà avec un scanner et une imprimante A4, c'est assez sportif d'agrandir du A3 mais on y arrive petit bout par petit bout, la preuve.
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Les diverses vues imprimée sur papier collant sont aboutées puis collées sur les plaques de CTP.
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La symétrie des deux joues de la "quille" et des deux côtés du plan repère (la ligne de flottaison) est assurée par le découpage et le ponçage simultané de deux feuilles de 1,5mm contrecollées, mais pas trop car il faudra ensuite les séparer.
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Et voilà ce que l'on obtient avec un peu de soins et beaucoup d'huile de coude.
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Il y a plusieurs raisons qui m'ont fait construire la "quille" de cette façon. Je suis rarement arrivé à obtenir une symétrie régulière entre babord et tribord. Il y a toujours un petit décalage, un creux, une bosse. Et malheureusement j'ai la phobie des défauts. Je vous rassure, cela ne s'applique qu'à mes réalisations lesquelles finissent au cimetière de maquettes dés l'apparition d'un défaut visible.
Donc, ce système du sandwich joue-âme-joue pour la "quille" améliore la rigidité de l'ensemble et me donne des rablures bien symétriques car les joues sont découpées ensembles d'après le profil intérieur de la rablure. Même chose pour le plan de flottaison en deux parties coupées puis poncées ensembles. Il y a aussi le fait que, vous je sais pas, mais moi dés que je ponce le chant des couples pour lui donner le bon angle, un coup je bouffe un peu en bas, un coup trop fort sur l'étrave puis un autre sur l'étambot et au final il faut mastiquer pour cacher la misère. Là fini vu qu'avant de coller mes joues, je découpe l'âme légèrement en retrait et cela crée une partie "quille-étrave-étambot" amovible qui n'aura pas à souffrir d'un ponçage trop énergique.
L'épaisseur totale est fonction de l'échelle et du modèle, dans notre cas une âme de 3mm encadrée par deux joues de 1,5mm, mais uniquement sur la partie bordée. La partie amovible reste à 3mm pour permettre son recouvrement après le bordage.
Et maintenant quelques photos.

Avant de contre-coller du CTP, je le quadrille avec le cutter sur la face intérieure et je trace les repères (verticales des couples et lignes d'eau) sur la face extérieure.
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puis je colle une première joue en me guidant sur mon repère "ligne de flottaison", sur une planche épaisse pour éviter un vrillage pendant le séchage
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après les 20 minutes de serrage réglementaires, on retourne et là on voit bien la découpe de l'âme
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et maintenant on peut coller la seconde joue en se guidant sur la première
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Puis il faut laisser sécher longtemps, mais pendant ce temps il y a plein de choses à faire comme imprimer les couples un coup dans le bon sens et un en vue miroir, assembler les deux moitiés en vérifiant la symétrie sur le plan des lignes d'eau puis imprimer l'ensemble des couples.
Pour faire ces ajustages il faut utiliser tout le temps la même copie du plan pour limiter les erreurs et surtout oublier ces unités de mesure moderne que sont le Pif et son sous-multiple le Viron.
Un bon compas (à réglage à vis de l'écartement) permet de reporter les symétries avec une bonne précision.

Tout d'abord un petit outil qui facilite la vie, le trusquin
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et il est vendu avec un tout petit niveau à bulle pour à peine 5€ dans les bacs à promo des GSB.

et maintenant une vue de la gorge dans laquelle vient se caler à frottement doux l'ensemble "étrave-quille-étambot"
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ce qui nous donne ceci après assemblage
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elle est pas belle ma rablure ?

Tiens pendant que je trie les photos, une petite vue de ma caronade de 8 au 1/36, tournée par moi tout seul en buis bien de chez nous, pas en amarello venu d'ailleurs vendu comme étant du buis
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Maintenant on trace les découpes pour l'emboitage des couples et on perce des jolis petits trous bien ronds
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Pourquoi ces trous, hein pourquoi ?
Ben les ajustages se font à frottement doux, même pour les kits du commerce, après un encollage soigneux de la découpe de la quille et de celle du couple. Pis on emboite l'un dans l'autre jusqu'à la butée. Et maintenant il va où l'excédent de colle qui peut plus sortir une fois coincé au milieu ? Ben il s'accumule au fond de la découpe et forme une épaisseur incompressible pouvant aller jusqu'à 2mm selon la générosité de l'encollage.
Alors le couple ne descend pas jusqu'au fond, on s'énerve, on file un grand coup de marteau pour l'obliger à descendre (parce que plus question de le faire remonter maintenant, ça fait ventouse) et là, on casse le couple, la quille et direction le cimetière. Sinon on peut laisser tel quel mais 2mm d'écart ça va forcément foirer tout le bordage...
Voila pourquoi les trous. Maintenant le surplus de colle n'est plus coincé et va pouvoir sortir. Attention comme on dit chez nous, ça giscle grave, prévoir le rouleau d'essuie-tout. Et surtout colle à prise lente pour pouvoir ajuster finement, vu que maintenant il n'y a plus d'effet ventouse et que l'on peut le faire monter ou descendre.
Accessoirement les trous permettent de faire prendre un beau virage à 90° à la lame de la scie à chantourner.

On fait des jolies découpes sans bouffer le trait surtout, l'ajustage se fera à la lime. Dans mon cas la partie encastrée des couples est en CTP de 3mm et monte jusqu'à la lisse de plat-bord. Les couples sont en deux épaisseur et le complément sera découpé dans un tasseau d'ayou de 9mm d'épaisseur et fixé contre la quille et le couple uniquement sous la flottaison.
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Comme on peut le voir, la face de référence d'un couple est la face arrière pour les couples avant et la face avant pour les couples arrières, le changement se faisant au niveau du maître-couple.
Pour donner aux chants des couples le bon galbe, il suffit de dessiner sur les couples les lignes d'eau, de reporter sur le plan de forme (celui des lignes d'eau) l'épaisseur totale du couple et mesurer au compas la distance entre la quille (ne pas oublier la demi épaisseur, ici 3mm) et la ligne d'eau. On reporte sur la face qui va bien du couple la mesure sur la ligne d'eau concernée et on recommence pour chaque ligne d'eau. Il n'y a plus qu'à poncer presque jusqu'aux repères.

Tiens, pendant que j'y pense un petit essai de recouvrement de la quille qui montre bien la rablure
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Pour ce qui est des couples, j'ai voulu adapter à ma façon une méthode pourtant éprouvée proposée par J.C. Chazarain dans un vieux MRB, à savoir la construction en demi-couples.
Eh bien si c'est parfait pour la symétrie, ça l'est beaucoup moins pour la rigidité si cela ne s'appuie pas sur le pont. Or comme chacun sait le pont a une tonture et j'avais besoin d'un référentiel plan, raison pour laquelle j'ai choisi la ligne de flottaison. Et en plus la méthode Chazarain marche beaucoup mieux sur une quille sans encoches et avec des couples plus épais...
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Après avoir contrecollées mes plaques de CTP et collé les gabarits;
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séance de découpe puis ponçage.

Une intempestive pause pour raisons de santé a fait que maintenant pour décoller les deux moities de chaque couple, bonjour. Trempage, torture au scalpel et au bout du compte le bois gonflé et fragilisé ne rentre plus dans les encoches et se cintre en séchant.
Après une grosse prise de tête, les fautifs ont rejoint le cimetière et j'ai entrepris de redessiner les couples sous CorelDraw, ce qui me permet d'avoir la symétrie et la possibilité de changer d'échelle de construction. Voici d'ailleurs un exemple au 1/50:
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Par contre, les découpes des divers encastrements ne peuvent se faire qu'après la mise à l'échelle vu qu'elles dépendent de la dimension des baguettes.
Je suis donc en train de finaliser un jeu de couples au 1/36.

A bientôt pour la suite.

Merci pour cette présentation détaillée. Voila une approche originale qui en séduira plus d'un.

Bonjour,

Bon les couples sont enfin finalisés
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et il n'y a plus qu'à faire les planches pour la découpe.
Mais ça, ce sera pour plus tard.

Pour changer un peu, j'ai construit quelques équipements.
J'ai même adapté à ma façon des caillebotis du commerce pour le capot central du renard et ça rends bien au 1/36
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et ils sont amovibles en plus.
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Je suis surtout content d'avoir bien respecté la maille de l'original, il ne manque pas un trou... même avec une maille de 0,9mm.
Mais bientôt je serais équipé pour les fabriquer moi-même selon la méthode de Bernard Frölich.

Sinon les planches sont découpées et collées sur le CTP, il n'y a plus qu'à faire chauffer la scie à chantourner.
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A ce jour, ma chimio se termine et je peux reprendre quelques activités modélistiques. J'ai refait les couples en 6mm d'épaisseur car 3mm ne convenait pas, j'ai construit l'écusson de poupe (avé le galbe s'il vous plait) et commencé la mise en forme de la proue. Dès que je pourrai prendre des photos sans risquer de laisser tomber l'appareil, je vous montrerai l'avancée des travaux.

Tout en détail et un travail magnifiquement fin et propre !
Un pas à pas bien détaillé qui donne beaucoup de plaisir à suivre ! Merci à toi et vivement la suite !

Merci pour la méthode et les super photos

Bonsoir,

Petite avancée aussi sur mon renard.
Les couples sont collés à la quille
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l'emplanture du mât est faite (avec un tenon rectangulaire pour éviter les rotations intempestives)
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la proue est en cours d'usinage
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l'écusson de poupe est presque terminé, il reste les allonges et la voute
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Il reste à ajuster et coller les deux demi-plans de flottaison, à coller des renforts sur les extrémités des couples et, le plus dur, fabriquer un arc de ponçage pour rabattre les angles des couples.

c'est bôôôôôô ......................................... Joli travail Olivier !!!

Salut Orion,

je découvre avec ravissement le travail pour réaliser entierement un navire en partant des plans, et je présente mes excuses aux tenants de ce genre de modélisme , pour avoir inconsidérément répondu dans la rubrique : autour d'un verre , en mettant en avant les kits genre " ALTAYA"

Je t'en prie Cirdan ..... Tu viens de t'apercevoir qu'il y a plusieurs façons de traiter le modélisme naval et je le redis ..... Elles sont toutes respectables !!!

Je découvre ce sujet qui nous promet une belle réalisation.
Bravo pour le commencement du Renard, qui est bien parti;
j'en profite pour revenir sur ton premier travail sur les couples, en utilisant la méthode Chazarain par demi couple:
moi aussi, j'utilise systématiquement cette méthode, et pour ne pas avoir de problème pour séparer les deux demi couples, j'intercale entre les deux épaisseurs de bois une feuille de papier, collée avec de la colle en stick.
une fois que tu as chantourné/ajusté tes couples à la bonne cote, il suffit de glisser entre les deux épaisseurs une lame de rasoir ( attention les doigts) pour les séparer.
Comme cette colle se dissout ( et dissout, c'est pas cher!) facilement avec un peu d'humidité, il est aussi facile de nettoyer les couples du papier qui reste.
Si ce truc peut t'aider pour la suite....
Bon courage, pour le remard et pour le reste!

Bonjour à tous

Merci pour toutes vos appréciations.

alain42 a écrit:
...j'en profite pour revenir sur ton premier travail sur les couples, en utilisant la méthode Chazarain par demi couple:
moi aussi, j'utilise systématiquement cette méthode, et pour ne pas avoir de problème pour séparer les deux demi couples, j'intercale entre les deux épaisseurs de bois une feuille de papier, collée avec de la colle en stick.
une fois que tu as chantourné/ajusté tes couples à la bonne cote, il suffit de glisser entre les deux épaisseurs une lame de rasoir ( attention les doigts) pour les séparer.

Ben pour noël j'ai eu un cancer du poumon qui a mis en stand-by toutes mes autres activités. Sinon en temps normal je décolle dès le lendemain et il n'y a pas de problème.

En passant, comme j'en suis à la voute et aux allonges de tableau, je cherche des infos sur le trou de la jaumière (forme exacte, revêtement etc.).
Car ce n'est pas parce que c'est un trou qu'il ne faut pas le faire correctement.

Merci d'avance

Bonjour Olivier,

Tout d'abord félicitations pour ce départ de chantier qui nous annonce tout de suite la couleur, .. du sérieux !

Pour ce qui concerne ta question, Smoogler qui a participé à la construction de la réplique du Renard échelle 1, nous a aimablement transmis sur ce forum de très beaux clichés du chantier de l'époque, qui pourront pour certains te guider dans ton entreprise .
Il y a notamment 2 ou 3 photos présentant la louve ( autre terme de la jaumière )
Le reportage se trouve [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Peut-être Smoogler dispose t-il d'autres photos de cette louve .. , à voir avec lui .

Bonsoir

Superbe chantier j'avais manqué cela .
Bonne continuation
@ pluche

Bonjour,

Je n'ai pas fait grand chose ces derniers temps, un peu à cause de lui justement mais aussi de quelques effets secondaires de ma chimio.
Pourtant grâce aux excellentes mais trop peu nombreuses photos de la construction du Renard postées par Smoogler, j'ai creusé le trou de la jaumière.
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Il n'a pas une belle gueule sur ce scan mais je vais, dès que possible, réaliser un plaquage des faces intérieures pour masquer la tranche du ctp.
Donc question: sur le vrai est-ce que les tranches sont brutes de découpe et peintes ou bien y à t-il un parement calfaté ?

Je sais, je suis un pinailleur pénible mais ça m'occupe l'esprit et m'empêche de trop penser aux problèmes de santé.

Bonsoir Olivier,

Je découvre ton chantier et tout un monde. C'est fou ce que l'imagination peu faire.

Superbe travail.

Merci de me faire découvrir ces techniques et je suis heureux d'avoir de tes nouvelles depuis nos précédents échanges.

J'attends la suite avec impatience,

A bientôt,

Bonjour,

Petite avancée sur le renard.
Après avoir cassé plusieurs couples sur le canot, et avec le retour du beau temps, j'ai commencé le ponçage du squelette du renard. Et là aussi j'ai cassé la plupart des allonges de couples. Mon essai avec des encoches de repérage ne vaut rien à part rendre la structure plus fragile, beaucoup trop même. Donc j'ai décollé tous les couples et j'en ai redécoupé un jeu avec des allonges plus balaises. Grattage de la vieille colle, collages des nouveaux couples, finition du bloc de proue, de la voûte et de la jaumière et après quelques jours de séchage mise en forme pour le bordage. J'ai décidé de border le pavois du livet jusqu'au plat-bord d'un seul côté pour commencer. Les lattes sont collées entre elles et au deux extrémités donc pas de risque de vrillage.
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Prochaine étape, pose des renforts suivie par la découpe des sabords.
Pour l'autre côté, comme j'ai un référentiel plan (la ligne de flottaison), je vais positionner au trusquin après repérage sur la partie déjà bordée.
Du coup j'espère une symétrie moins aléatoire que sur mes précédents essais.
A bientôt donc pour la suite...

Ah !!!!!!! Cela avance à nouveau Olivier !!! Très bonne chose.

Bonsoir Olivier,

Cela commence à prendre forme. Superbe travail.

Juste une question pour bien comprendre ton mode opératoire : tu as augmenté l'épaisseur des allonges de couples. Je suppose que c'est temporaire et que tu vas, après bordage, les amincir. est-ce le cas ?

Cordialement,

Bonsoir Jean-Luc

Une fois les hauts finis, je colle des lattes de renfort verticales sur la face interne du bordage, puis je découpe l'emplacement des sabords avant de coller leurs sommiers, seuillets et montants en affleurement. Quand tout est bien sec, je ponce pour ramener l'épaisseur du bordé à 1 mm et pour finir je coupe les grosses allonges juste au milieu de la préceinte. Ce bordé là ne va que jusqu'à la base de la préceinte, sur les pavois il y aura un double bordé de 7/10, 15/10 puis 20/10 pour les deux étages de préceinte et enfin 20/10 pour le reste de la coque. Cela me permet en plus d'avoir les décrochements des différentes épaisseurs de bordé.

orion-p87 a écrit:Bonsoir Jean-Luc

Une fois les hauts finis, je colle des lattes de renfort verticales sur la face interne du bordage, puis je découpe l'emplacement des sabords avant de coller leurs sommiers, seuillets et montants en affleurement. Quand tout est bien sec, je ponce pour ramener l'épaisseur du bordé à 1 mm et pour finir je coupe les grosses allonges juste au milieu de la préceinte. Ce bordé là ne va que jusqu'à la base de la préceinte, sur les pavois il y aura un double bordé de 7/10, 15/10 puis 20/10 pour les deux étages de préceinte et enfin 20/10 pour le reste de la coque. Cela me permet en plus d'avoir les décrochements des différentes épaisseurs de bordé.

OK. C'est maintenant clair. J'attends la suite avec impatience.

Bonne soirée Olivier,

Bonjour,

Petite avancée sur le Renard
le pavois babord est fini mais non bordé
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reste tribord à faire, comme dirait Devos, pareil à l'identique...
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là vous pouvez-voir la "technique" que j'utilise
et en attendant que la colle sèche bien, je m'essaye à un kit chinois
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que certains ont déjà reconnu.

Bonjour olivier,

Belle avancée et travail toujours aussi impécable.

Je suis surpris par la technique de vaigrage des pavois. Je me doute bien que ce n'est pas le hasard car tu étudies chaque détail. Aussi, pour mon information (et formation) personnelle pourrais-tu m'expliquer pourquoi les planches sont verticales ?

Question subsidiaires, quel est le kit chinois qui occupe les temps de séchage ?

Bien cordialement,

Bonjour,

Ce n'est que du remplissage pour avoir la bonne épaisseur de pavois sans le bordé. C'est vertical car je croise les couches pour la rigidité. Une fois toutes les lattes verticales posées et les "couples" arasés, il y aura une couche horizontale côté intérieur. Puis les sabords sont percés, les encadrements mis en place et là ponçage dedans dehors pour tout lisser.
Le kit chinois est le Royal Caroline de ZHL, je viens d'ouvrir un sujet dessus.

Merci Olivier. C'est bien ce que je pensais.

Je vais voir ton sujet sur le Royal Caroline.

A+