La Santa Maria Caravelle ou caraque ?

Bonjour à tous

Ça y est j'ai reçu le Kit ! commandé vendredi chez Oupsmodel reçu lundi.
je vais pouvoir m'y mettre mais fort de l'expérience de la Marie Jeanne je vais progresser à petits pas.

En attendant un peu de poésie dans ce monde de brutes

José-María de Heredia

Caraque. Encore que de plus en plus, il soit d'usage d'utiliser le terme hispanique de nao.

Les deux autres étaient des caravelles.

Bonsoir

Bon début de chantier .

@ pluche

je n'ai pas pu résister au plaisir de m'y mettre de suite.

j'ai donc fabriqué mon chantier, présenté les couples et collé le premier.
pendant ce temps j'ai survolé l'étape 2 où il est question du pont à recouvrir de virures en Mukali de 0.6X5mm.
afin de ne pas faire la même bêtise que dans la précédente maquette j'ai envisagé de faire un dessin pour voir sur le papier ce que ça va donner car j'ai l'intention de placer les virures en quinconce.
je me posais la question de la dimension de base.
j'ai donc envisagé une longueur de 6 cm que je décalerai de 2 cm à chaque virure.
à l'échelle 1/1 en partant de 1/65 ça me donne 3.9m ce qui me semble cohérent.
le pont mesure un peu plus de 21 m

qu'en pensez-vous ?

C'est beaucoup trop court. Pars sur 10 cm.

Ok je vais partir sur 10 cm décalage à 4
mais je vais déjà les faire sur papier

les premières photos

présentation de la fausse quille et des couples avant collage


puis collage des premiers couples (technique Marco avec les Lego)


Enfin simulation sur papier du lattage des quatre ponts Base 10 cm décalage à 4


Pour ma part j'estime que ça donne l'effet souhaité.

Y a plus qu'à reporter ça sur les planches

Bonjour,

C'est parti !

Question : un simple lattis alterné 2/2 sur les ponts apparents serait peut-être plus réaliste qu'un lattage à 4 ?

En effet, sur une caraque de ce type, je ne pense pas que le plancher de pont ait eu besoin d'autant de sophistication

C'était malgré tout un très petit navire avec des renforts de structure extérieurs pour le rigidifier, et qui découlaient en règle générale d'une charpente interne simplifiée à base de couples relativement peu nombreux plutôt espacés les uns des autres, et peu incompatibles avec votre projet de plancher

Ce que tu dis est exact pour les renforts de structure, mais Mondfeld écrit que l'assemblage à quatre se pratiquait dès le Moyen-Âge. Il précise également la largeur des planches de pont: de 30 à 40 cm, taille qui ira en décroissant, au fil du temps. Les 5mm de Jef donnent 32 cm, il est donc dans les cordes.

Par contre les planchers de la tolda et de la toldilla devront être d'une seule pièce.

Si la régularité est souhaitée, il faut que la longueur de la planche soit multiple du décalage:
l= 9, décalage 3,
l= 12, décalage 3 ou 4
l= 10 décalage 2 ou 5

Autre problème qui serait lié, semble-t-il à la petite taille de cette caraque : j'ai aperçu des plans sur lesquels les planches de pont sont grossièrement parallèles aux murailles respectives, et légèrement brochetées, ce qui donne, compte tenu de la forme trapue de ce bateau, un lattage fuselé, quasiment en "douves de tonneau", où il n'y a pas de planches taillée en sifflet le long des plat-bords, ou de ce qui en tient lieu...

En outre, les planches en question seraient d'un seul tenant pour un pont donné

Je me dis que le long de murailles aussi convexes, il ne devait pas y avoir la possibilité de border rectiligne en suivant l'axe du navire, et ce que j'ai vu m'a paru assez logique pour éviter des planches reposant sur du vide

Si j'ai bien compris vos conseils j'opterais pour un décalage à 5.
ci joint un croquis où j'ai représenté les deux.


Par contre les planchers de la tolda et de la toldilla devront être d'une seule pièce.

je pense que chez AL il s'agit du gaillard d'arrière et de la dunette

C'est le château arrière et le château avant. Ce n'était pas forcément évident, mais comme je l'ai dit, on utilise souvent les termes espagnols. Ils sont de petite taille, le plancher est donc d'une seule pièce.

Le schéma de plancher est très bien.

J'aime bien le décalage du haut personnellement  Je vais suivre ton avancé car cela fait parti de mes futurs projets.

Bon courage pour la suite

voici terminée l'étape N°2 ( sur le manuel d'instruction il y en a 27 avant d'aborder la mâture les gréements et les voiles)


Je vais maintenant m'attaquer à la couverture des murailles avec de la fourrure en noyer africain 0.6X5 mm. compte tenu de la courbure du pont je risque d'avoir du mal à trouver une méthode.
si quelqu'un à des idées je suis preneur

Concernant les murailles AL recommande de les couvrir avant de les installer
Il semble que sur certains sujets de galion espagnol notamment elles soient couvertes après.
qu'en pensez-vous

Je ne comprends pas ce qu'ils appellent "couvrir les murailles". Tu peux nous mettre une photo du manuel?

Bonjour un beau début de chantier.

Alain j'ai le modèle en attente, au vue du manuel de montage :

Assoupli tes murailles en les trempant dans l'eau ensuite pose les à blanc, repère la limite au niveau du pont en traçant un trait le long.
tu n'a plus qu'à placer ensuite le noyer.

merci pour l'astuce 
et c'est ce que je vais essayer toutefois le pont à une forme cintrée qui risque de m'occasionner des soucis.
J'ai réalisé un modèle à blanc avec des élastiques pour voir l'emboitement des pièces.

ça m'a permis de voir qu'il fallait coller et clouer la muraille contre le pont principal et non dessus comme je le pensais initialement.
toutefois je pense que pour coller les murailles j'aurais intérêt a ajuster le gaillard d'arrière et même d'avant ne serait-ce que posé pour que l'ensemble soit ajusté au plus près.

pour répondre à Alain la "couverture" correspond à un lattage en noyer.

Bonjour
En avançant lentement j'ai couvert mes murailles et les ai mises en place




Sur les photos on voit que le pont du gaillard d'arrière a une forme incurvée j'ai donc envie de le redresser en insérant une colonne pour le soutenir ?

par ailleurs pourriez vous m'indiquer un bon tutoriel pour la pose des bordés. Un peu de révision ne ferait pas de mal! Merci d'avance

Le pont bien une forme incurvée, mais dans le sens inverse.

Le mieux, c'est effectivement de coller une colonne au milieu. Cela n'a rien de saugrenu. Sur la réplique de Cesáreo Fernández-Duro de 1892, il y en avait une.

Il y a une autre solution qui peut être soit complémentaire soit indépendante.

A l'avant du gaillard, il y a une rambarde qui repose sur une pièce de bois formant socle. Ce "socle" suit le bouge du pont. Tu le formes soigneusement au fer à cintrer, puis tu le colles.
Durant cette opération, la colonne médiane est en place, mais à blanc. Après séchage, tu retires la colonne. Si le pont conserve bien sa courbure, tu la vires. Si le pont a tendance à redevenir horizontal, tu colles la colonne.

Voila la rambarde en question.



Le modèle de Mataró auquel il est fait référence, est le plus vieux modèle réduit (en fait un ex-voto) parvenu jusqu'à nous. Il date des environs de 1550. Il est d'une extrême précision et c'est par lui que l'on a une connaissance de ce qu'étaient les caraques.

Bordage. C'est bien fait, mais il ne faut pas laisser les clous. Ils servent juste à maintenir les baguettes sur les couples pendant le collage et ne pas les enfoncer complètement pour pouvoir les retirer.

Tu n'oublies pas non plus qu'il faut border alternativement. Une baguette à gauche, une à droite.

Alain
Merci pour les informations concernant la forme incurvée du pont.
Je vais donc prévoir la colonne que je vais installer provisoirement dans l'attente de la pose de la rambarde.

concernant les clous je suis parti sur les indications de AL . ils ont mis 600 clous de D=0.7 mm et longueur 10 mm et suggère de les laisser en place.

Pour les virures déjà en place, Oui j'ai bien retenu la leçon, du moins je pense!
alternativement une de chaque coté, les deux premières du haut non brochetées puis les deux du bas non brochetées.

Ensuite j'ai calculé la longueur des couples. sur la base de la plus grande longueur j'ai déterminé le nombre de couple soit 20. enfin j'ai effectué la division sur chaque couple afin de pouvoir brocheter mais auparavant je vais reporter les mesures sur les couples afin de voir ce que ça donne.

Je pense ne pas avoir de problème vers la poupe mais je suis plus inquiet pour la proue.

JEF a écrit:Je pense ne pas avoir de problème vers la poupe mais je suis plus inquiet pour la proue.

J'avais repéré une idée pour ce brochetage des virures de proue

Généralement, la difficulté provient du fait qu'à cet endroit de la coque, les virures sont cintrées en 3D, c'est à dire qu'il faudrait leur imprimer à la fois une courbure dans le sens vertical, et une autre dans le sens horizontal, en complément du brochetage, pour qu'elles restent bien jointives tout du long avec les virures mitoyennes...

Alors, c'est là que me revient l'idée d'un membre du forum (Lequel, au fait ? j'ai oublié, mais il me pardonnera, je pense... ) :

Bien que ce soit long et laborieux, essayer de préparer un "patron" en carton pour chaque virure, et réaliser la courbure exacte dans le sens vertical par découpe (le cintrage perpendiculaire au fil du bois mène immanquablement à la rupture), brocheter selon le calcul de développement des couples, et seulement ensuite, cintrer horizontalement par les moyens usuels (alcool à brûler + chauffage, par ex.) jusqu'à l'ajustement souhaité

La forme prise par le "patron" qui couvre correctement la coque risque de pas mal vous surprendre !  

Pour faciliter = calculer la longueur des planches à l'échelle, et éviter des virures courant d'un seul tenant de la proue à la poupe, plus délicates à façonner vers la proue et moins réalistes

D'autres praticiens meilleurs que moi apporteront les précisions utiles !  

Ici, une Santa Maria d'opérette, où le bouge positif du gaillard d'arrière s'appuie confortablement sur une rangée d'arcades...

Le clouage au droit des couples est une hérésie. Il suffit de le reconsidérer à l'échelle 1/1 pour s'en convaincre. La Santa Maria faisait dans les 27 m. Je compte 13 couples. Cela revient à fixer un bordé de navire avec un clou tous les deux mètres.

Tu fais comme tu veux, mais moi je ne traverse pas l'Atlantique sur cette barcasse qui va se transformer en puzzle à la première grosse lame.

Deux possibilités s'offrent au modéliste travaillant à échelle honorable, 1/48e et plus: soit il fait le clouage complet, comme en Arsenal, soit il fait l'impasse. Et à petite échelle, il fait systématiquement l'impasse, sachant que plus l'échelle est petite, plus les têtes de clous tendront à avoir le diamètre d'une soucoupe de tasse à café.