Bateau de pêche des cotes atlantique

Pour le tube d'étambot, je ne sais pas, mais l’accastillage, c'est très sympa!!

Laurent

Pour le tube d'hélice, cela te fait un étambot de quille hyper massif
Lorsque l'on met des joues, il faut les faire les plus fines possible
Dans ton cas, j'aurais simplement rempli la rainure avec de la colle epoxy maintenue par un bout de carton que j'aurais enlevé par la suite. L'étambot serait resté fin
Il ne faut pas non plus oublier d'effiler le massif au près de l'hélice
Pour le positionnement de tout ça, il y a des règles, je suppose que tu avais lu cet article avant de faire
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Bonjour Laurent, merci
Bonjour Albertus
Pour les joues je vais les affinées et pour l’hélice je vais mettre une photo avec. Mais il me semble qu'elle est un peu grosse elle fait 40mm alors que sur le kit l'hélice factice fait 30mm  . Par contre si cela convient il faudra que je recule le tube de jaumière  Tu me diras ce que tu en penses
Merci

Re bonjour
Voici ce qui a été fait
Amincissement des joues

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Si cela convient il faudra que je recule le safran, qui va être de toutes façons refait avec de la tige filetée que j'ai trouvé en 3mm que l'on voit en arrière plan. Il y a 6mm entre la poupe sans bordage et l'hélice et 6mm entre la quille et l'hélice.

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Voila pour le moment

Hello
Normalement l'arbre d'hélice n'est fileté que d'un côté
Le filetage reçoit l'hélice est est donc situé à l'extérieur du bateau
A l'intérieur, il y a une bague d'arrêt (à vis pointeau) qui serre l'arbre avec un jeu longitudinal de 1 demi mm
sur ta photo je crois voir un écrou !

l'hélice est filetée, serrée sur l'arbre avec un contre écrou, puis une rondelle qui appuye sur le palier externe du tube
A l'extérieur, la longueur du bout d'arbre visible hors du tube est anecdotique
regarde sur mon dessin : le %tage d'espace entre hélice et safran, et hélice et étambot

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Tu dois aussi encore installer un sabot de quille, sur un chalutier le safran n'est pas simplement suspendu
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Merci Albertus
pour le safran je sais qu'il faut un sabot de quille qui est représenté sur la 6eme photo ainsi que le renfort d'étambot.
Ma question était de savoir si je dois employer une hélice de 30mm comme préconisé sur le plan, ou bien employer l'hélice que j'ai qui elle est de 40mm. Sachant que cela va m’obligè à reculer le safran au moins de 15mm et savoir si cela a une incidence.
Quant à l'arbre d’hélice c'est un arbre sans entretien qui effectivement a les deux bouts filetées et à l’intérieur reçoit une rondelle et un écrou qui ont été fournis avec l'ensemble.

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Bonsoir Albertus,

Comment est fait l'étanchéité de l'arbre d'hélice?

Laurent

Bonsoir Laurent
L'étambot avec de la colle époxy et l'arbre d'hélice avec de la graisse

Hello
Pour la dimension de l'hélice, il faut savoir que plus l'hélice est grande et plus le moteur risque de forcer... et de chauffer si il n'est pas assez puissant
A part ça, l'idéal est de mesurer le diamètre sur le plan... quand il s'agit d'un plan de navire existant. Sinon, la forme des pales, leur nombre et leur surface a plus d'incidence que le diamètre.
Avant tout, il faut que l'hélice ne tourne pas trop vite, donc une réduction sur le moteur diminue la vitesse et augmente le coupe, donc évite les problèmes

Laurent, en fait, même sans graisse, il n'y a pratiquement rien qui passe car l'arbre est adapté aux paliers et qu'en marche avant le jeu longitudinal se rattrape parce que l'hélice fait avancer le bateau en appuyant sur le palier extérieur
En marche arrière, l'hélice tire le bateau en appuyant la bague d'arrêt sur le palier intérieur
Après un peu de rodage, les rondelles se plaquent parfaitement !
Le fin film de graisse parfait l'étanchéité

Pour le tube de jaumière, il faut que l'axe débouche du tube bien au dessus de la ligne de flottaison, et que l'axe n'ait pas trop de jeu dans le tube
Avec la vitesse, le cul du bateau s'enfonce, et il m'est arrivé d'embarquer deux litres d'eau en 5 minutes de navigation avec un tube trop court et un peu large
Depuis, j'utilise de la tige filetée de 3mm dans un tube de 3 intérieur (théorique, les tubes laitons sont vendus pour être téléscopiques, j'ai jamais mesuré au vernier !)
le frottement axe-tube ne se fait que sur l'arête du filet ce qui réduit le frottement, et le filet maintient la graisse en place

Bonjour Albertus
Je te remercies pour ton aide, je donc je vais suivre les instructions du plan et mettre une hélice de 30mm. Ce qui m'éviteras de déplacer le tube de jaumière. Bon maintenant je vais faire le montage des couples en espérant que tout ce passe bien. Tu emplois de la colle à bois ou de l'époxy?
Amicalement

Bonjour Galérien   

çà va commencer à prendre forme !!    tu es vraiment bien conseillé par Albertus , un puit de sciences en ce qui concerne le navigant.

Let's go , je suis cela de près !

Vincent  

Merci Vincent
J’espère m'en sortir mais je galère dur. Cela n'a rien à voir avec un modèle statique. Paradoxalement je trouve que J'ai moins souffert pour faire le Victory

Collage du premier couple.
Il faut ce qu'il faut on emploie les grands moyens. Merci mon petit fils 

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Je croyais que le plastique était interdit ici  

Hello
pour le collage de la coque, j'utilise uniquement de la colle à bois D3 (colle blanche résistant à l'eau)
Pour le maintien des couples en place et bien parallèles entre eux, comme ici je n'ai pas fait de chantier mais que je construis "coque volante" (le bateau est trop grand : 140 cm) j'ai collé des entretoises par l'intérieur de la coque. Ce sont des morceaux de lattes qui maintiennent les espacements, qui pendant le collage étaient donnés par des entretoises en bois coupées à la demande
A la place du chantier, j'ai collé en même temps les lattes du pont

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Et oui Laurent
Moi aussi je n'aime pas le plastique,mais il faut avouer que c'est bien pratique surtout pour le maintient de l’équerrage.
Merci Albertus
Je vais renforcer les couples avec des entretoises. Pour le pont j'ai déjà collé les lattes sur le cp fourni en forme dans le kit, mais il faudra que j’agrandisse,(chose que j'aurai du faire avant le bordage du pont) l'ouverture pour accéder à l'intérieur.Si tu a une astuce pour maintenir la tonture et le bouge sur la parti mobile?

en fait on pose des barrotins entre les barrots de pont, puis on pose les lattes de pont, sans tenir compte de la trappe, et quand tout est sec on coupe entre barrots et barrotins pour séparer la trappe amovible

Bonjour Albertus
Si j'ai bien compris une fois les couples collés  j'y rajoute des barrotins, des élongis et je pose le pont. Une fois sec je découpe mon ouverture.
Vu que le pont est prédécoupé est-il possible de le poser avant de manière qu'il me donne la forme du bouge et tonture et de faire les barrotins et élongis après?   
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Hello
Le pont étant en ctp, il n'est pas possible de le plier en tonture et en bouge à moins qu'il soit hyper fin !
La solution est donc de marquer la tonture, puis de poser des faux barrots sur lesquels on vient coller les lattes du pont
Mais si c'est pour en arriver là, autant poser directement de vrais barrots et des lattes de pont, en oubliant l'idée d'un faux pont en ctp
Sinon, on pose le pont ctp en tonture et on y dessine au marqueur les fausses lattes, en oubliant le bouge

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Bonjour Albertus   

Juste en passant , bouge et tonture sont conciliables mais comme tu le dis avec du CTP assez fin.  J'ai réussi à obtenir cela sur 30cm de longueur ( la proue de mon steamboat ) avec un CTP de bouleau d'1mm d'épaisseur , mais 0.8 mm voire moins aurait été l'idéal .

Vincent  

Hello Vincent
Pour faire ça sur un pont d'étrave couvert, je prends du carton humide, il se forme parfaitement, puis je le passe au G4, il durci en forme

bonsoir Albertus et Vincent
je vais réfléchir au problème 

Hello 
Abertus j'ai une ou deux questions encore une   que mets tu comme produit pour étanchéifier la coque et faut il en mettre à l'extérieur et l’intérieure? J'ai vu que il y a des résines qui s'emploient avec du tissu de verre et d'autres qui sont utilisées sans tissu      
quel mastique employer pour reboucher les imperfections sur la coque?
 Pour la colle j'ai lu ton post en réponse à Vincent en disant d'employer de la d3 au minimum voir de la d4.
quelques petites Photos
Agrandissement des ouverture d’accès

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Bouge et tonture

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Pose de la muraille

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enfin le moteur qu'il va falloir que j’installe très prochainement après avoir mis quelques bordés sur la partie basse pour solidifier la quille et pouvoir découper celle-ci

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Voila c'est tous pour le moment

Hello Jean Claude




Par l'intérieur je mets un mélange de sciure humide et de colle D3 légèrement allongée d'eau, de façon à obtenir un enduit de la consistance d'une mayonnaise !
Ce mélange est étalé au pinceau et lissé à la spatule, sur +/- 3mm d'épaisseur
Après séchage (une semaine au moins) la croûte est extrêmement dure, elle sert à renforcer la coque et permet de poncer l'extérieur sans risque de passer au travers.
Pour finir, je passe l'intérieur avec un reste de peinture, juste pour faire joli, et pour visualiser facilement une éventuelle (grosse) goutte d'eau, facile à absorber à l'éponge en fin de navigation

Pour rendre le bois étanche, aujourd'hui j'utilise du G4 qui est une résine polyuréthane mono-composant
Cette résine polymérise avec l'humidité, de l'air et du bois
Je la dilue 50/50 avec du thinner polyuréthane pour la première couche et je mets la seconde couche pure avant que la première soit polymérisée (of course, sinon je ne vois pas l'intérêt !)
Autrefois, j'utilisais du vernis allongé avec de la térébenthine, pour le même résultat mais moins pratique.

Comme l'eau est à l'extérieur du bateau, je ne mets ce produit qu'à l'extérieur
Si il faut mastiquer des imperfections, je le fais après cette étanchéisation, puisque le but est d'imprégner le bois, et que l'enduit éventuel empêcherait d'arriver au bois !
Après cet enduisage sur le bois protégé avec le G4 (bien sec), je reponce l'enduit puis je remets une couche de G4 pur sur le tout, puis primer en bombe, puis peinture en bombe ou au rouleau à laquer

revenons à l'extérieur
Pour les bateaux lourd (mon Galaxie au 1/10e pèse 64 kg) il faut tenir compte de l'inertie :
pour faire avancer un bateau, même lourd, une faible puissance est nécessaire. Par contre, pour l'arrêter si il est en mouvement, c'est autre chose !
On a donc, en bateau RC, toujours le risque d'un choc violent (même à faible vitesse) entre le bateau et un obstacle ; autre bateau, quai, berge etc
Dans le but de RENFORCER l'extérieur (pas de le rendre étanche, ça c'est le rôle du G4) je recouvre certains bateaux avec de la fibre de verre+ résine
Comme résine il faut choisir la résine epoxi qui est étanche et facile à mettre, et éviter la résine polyester qui est poreuse et difficile à appliquer car son temps de prise est BEAUCOUP plus court !
Comme il faut savoir que dans un stratéfié fibre+résine la solidité dépend uniquement de la fibre et pas de la résine, — (par exemple un marouflage avec de la résine+ papier cul ou papier cuisine (sopalin) n'aura que la résistance du papier cul (ou du sopalin) et que si on remplace la fibre de verre par de la fibre de carbone, on aura une résistance accrue) — il est idiot d'envisager le recouvrement d'une coque avec de la résine seule.
Si le but est uniquement de "boucher" les fibres du bois pour rendre la coque étanche, ok (à la limite) pour l'emploi de résine époxy qui est étanche à l'eau
La résine polyester non recouverte d'un top coat est poreuse et "pompe" l'eau par osmose !
 à éviter donc


voila tout ce qu'on peut en dire.... trop, comme d'habitude quand j'explique, mais c'est toujours bon à savoir !
amicalement
albert

bonjour Albertus
Je récapitule: intérieur colle d3+sciure dilué et peinture.
Extérieur: G4,éventuellement mastic et re G4,mat de verre+résine epoxy.
Questions 
Quel grammage pour le mat de verre?
Pour le G4 problème je n'en trouve pas en magasin de bricolage,
     puis-je le remplacer par un autre verni polyuréthane?
exemple: il est indiqué,verni polyuréthane enrichi en résine alkydes     
 
Amicalement  

Hello tous,
Deux observations : 1. je suis surpris des dernières photos qui me laissent supposer que tu pontes le bateau avant d'avoir exécuté le bordage; prévoir l'implantation de tout le matériel (moteur+servo(s) et autres mécanismes), d'accord, mais il me semble que l'ordre le plus logique devrait être dans l'ordre: charpente/implantation provisoire matos et dépose/bordage/renforcement intérieur coque (au choix avec mélange D3+sciure par ex)/ponçage extérieur bordage/application G4 extérieur/enduit et reponçage/application éventuelle de tissu de verre+résine/finition extérieure coque.
Cela terminé, on peut passer à la suite en préparant le pontage qui doit tenir compte de l'implantation du matos au niveau des découpes d'accès. Il me semble alors prudent de procéder à l'installation des câblages et autres bricoles difficiles d'accès après pontage. On termine par le pontage. Enfin, ce n'est que mon point de vue.
2. Attention : je pense qu'il y a confusion de vocabulaire pour le revêtement extérieur de la coque ---> pour recouvrir le bordage, on n'utilise pas du "mat de verre", mais du "tissu de verre" ou "voile de verre" avec la résine. Le mat de verre serait bien délicat à appliquer pour obtenir une surface lisse. Il faut utiliser un tissu avec une trame très fine. Sa spécification s'exprime en g/m2. On applique un première couche de résine, on laisse gélifier légèrement (début de polymérisation), on pose les lés de tissu, puis on presse dessus avec un pinceau pour que la résine traverse la trame, on fignole avec un petit rouleau "débulleur" pour chasser toutes les bulles d'air (opération à fignoler sous peine de rater la stratification de la coque). Léger petit coup de résine pour finir. Aucune interruption n'est permise pendant l'opération. Ne pas trop mettre d'accélérateur.
Bonne continuation. Yves