HMS BOUNTY Artesania Latina

Bonjours a vous,

J'ai débuté il y a 6 mois La Bounty, je suis rester inactif 3 mois avant de m'attaquer a la coque car je n’avais aucunes idées de comment m'y prendre. Je me suis ensuite lancé mais le résulta n'est pas parfait, rien d'horrible non plus a mon gout mais ça ne me convient pas ...   

Je part dans trois semaines chez les compagnons et j'aurais aimai terminé la coque avant cela, chose possible car il ne reste plus tellement de boulot. D'autant plus que un coté reste ouvert   

Je fais donc appel aux connaissances de chacun de vous ( que j'ai remarqué dans beaucoup de post ) pour savoir si il y aurait un moyen de boucher les petits trous de moins de 1 mm présent a certains endroits sur lavant de la coque afin d'avoir une finition approchant la perfection. Et surtout que cela fasse propre et ne gâche pas l'aspect de la coque ...    

C'est ma première maquette alors soyez indulgent j'ai fait avec le peu d'instruction présent dans la notice .. cependant toutes les remarques sont les bienvenu, elles me permettront d'évoluer petit a petit   

Les endroits que je souhaiterai boucher sont repérés en rouge, je les ai pas tous repéré mais vous voyez le genre de trou que je veux combler. 







y aurais t'il un moyen de réaliser une genre de patte a bois mais avec de la sciure récupéré ? ou je sais pas, avez vous une solution ? Car c'est pas parfait   

Voici un aspect général de mon avancement sur cette coque



je vous remercie par avance de vos réponse, bonne journée à vous  

Bonjour,

Premier gros problème : les clous

Il faudrait les retirer si c'est possible, sinon le lissage va être problématique. Je pense que tu n'as pas cintré les baguettes avant de les poser, d'où l'idée des clous, ce qu'il vaut mieux oublier : ça ne donne pas un bon ajustement, et ça fend les virures avec des pointes de cette taille

Toujours se rappeler de l'échelle du modèle : une pointe à tête plate de 1 mm sur un modèle au 1/48e, ce serait dans la réalité une tête de clou de 5 cm de diamètre !

Pour reprendre le tout, la meilleure solution est de superposer un nouveau bordé après avoir poncé à fond les inégalités de celui-là (éviter de rattraper le bon profil avec une masse de pâte à bois : en grande épaisseur, ça risque de ne pas bien tenir) - Pas besoin non plus de prendre des baguettes très épaisses pour ce deuxième bordé, mais l'ajustement devra être très soigné, pour éviter de se retrouver plus tard avec le même problème qu'au premier passage

En résumé :

1 - supprimer si possible le cloutage

2 - poncer jusqu'à obtenir une surface à peu près régulière

3 - se procurer des baguettes d'un mm d'épaisseur et de la même largeur que le bordé initial (en noyer, par exemple pour imiter le chêne) et poser un 2e bordé soigné, en façonnant les virures avant de les coller (on peut les humidifier et les cintrer avec un simple fer à friser, pour leur faire épouser les courbures de la coque)

4 - ponçage final

Bon courage !

Les clous seront impossibles a retirer vu qu'ils sont tous limés ...
Le ponçage je ne peut pas faire mieux tout est lisse c'est juste des problèmes d'écart entre les lames ..    
j'ai cintré les lames au fer a soudé, mais le noyer de 2mm est un peu capricieux au cintrage ..
donc en fait je ne doit mettre aucuns clou sur la coque ? 
Je doit donc refaire tout un bordé par dessus celui-ci ? je risque pas de rencontré le même problème ? 
y a t'il des méthodes pour réalisé un bordé plus soigné ? 
Sur les photo c'est pire que en vrais mais quand même    

Merci de ta réponse

Plein de question et plusieurs solutions.

Je ne suis pas un spécialiste. Tu as déjà bien compris le brochetage (pour faire pro) surtout la proue. La poupe sans doute aussi, la photo ne permet pas d'être affirmatif.

Pour une première fois c'est tout de même bien réussi. Personnellement je choisirai le double bordage. Tout défaire, ce serait tout casser et finalement recommencer à 0.

Donc finir de poser les lattes. Poncer pour avoir un surface sans décalage. Poser par dessus une 2° épaisseur de lattes mais très fines (0.5mm d'épaisseur) qui se poseront plus facilement.

Laurent

Merci pour le compliment

Est ce que sa existe des lattes de noyer de 0.5 mm ?
Le magasin de modélisme prés de chez moi fait du 1mm minimum en noyer ...

Sa m’embête de tout reprendre sachant que le centre et la poupe sont réussi ...
y a vraiment juste quelque dixième de mm par endroit :-/ je pensait qu'il y aurait moyens de boucher c'est petits trou par de la patte a bois .. après si jamais vous me dites que cela n'est pas possible, c'est vous les experts pas moi mais vu les heures de boulot pour avoir ce résultat convenable ça me gène de tout refaire    

Merci de ta réponse

Tout d'abord, ta coque est loin d'être catastrophique. Il ne t'a manqué que des conseils pour que les baguettes soient correctement jointives.

Les clous. Le clouage façon kits est une aberration. Cela revient à faire tenir le bordé d'un navire par un seul clou enfoncé tous les trois ou quatre mètres. A la première grosse lame, le navire est atomisé.

Sauf à le faire façon Arsenal, on ne représente pas les clous. D'autant que, plus l'échelle est petite, plus la tête des clous du kit devient disproportionnée.

Quand le modèle est en double bordé, on maintient en place les baguettes du premier bordé avec des clous que l'on n'enfonce pas complètement pour pouvoir les ôter. Les trous laissés sont sans importance, puisque l'ensemble sera recouvert.

Pour maintenir les baguettes du bordé de finition, on utilise des vis à border ou des punaises de tableau d'affichage à tête plastique, que l'on enfonce le long du bord inférieur de la baguette. La tête débordante appuie sur la baguette.

L'inconvénient est que l'on ne peut poser qu'une baguette à la fois. Mais avec de la colle blanche à prise rapide, il n'est nul besoin d'attendre des heures avant de retirer les punaises et de passer à la suivante. laquelle recouvre les trous laissés par les punaises.

Il est avantageux pour un débutant d'opter pour le double bordé.

- Cela permet de rectifier la première coque, éventuellement en mastiquant les gros défauts de surface, jusqu'à obtenir une planéité parfaite.

- Il est plus facile de travailler les baguettes là où elles subissent une double torsion (la proue) sur une surface pleine, que sur le vide entre deux couples. La nécessité d'un  ponçage appuyé, risque de bouffer l'épaisseur relativement faible des baguettes.

Pour le bordé de finition, je suis partisan d'utiliser des baguettes d'un mm d'épaisseur. Cela laisse plus de matière pour le ponçage de finition.

D'autre part, sur les parties rondes, cela permet de biseauter en partie le can supérieur des baguettes, pour obtenir un jointoiement parfait entre la baguette supérieure et celle inférieure. Je dis en partie, car il faut laisser un peu de gras  en prévision du ponçage à venir.

Quel bois choisir? Les modélistes européens privilégient le poirier. Il se travaille facilement et son grain est très fin, sans veinage. Car, même en ce qui concerne l'aspect visuel, il faut toujours avoir l'échelle en tête.

Le brochetage évoqué par Laurent, c'est la technique d'effilement des baguettes au niveau de la poupe et de la poupe. Sur un navire, aucune virure ne se termine en sifflet (virure = ensemble des planches constituant une longueur de coque). 

Vue de face, l'ensemble des virures est quasiment horizontal au niveau de l'étrave. Sur les kits, non brochetés par principe de simplification, les virures (baguettes) suivent leur courbure naturelle et remontent en moustaches à la Dali. C'est une hérésie.

Voila quelques principes de base. Nous développerons le sujet au fur et à mesure.

Ne te presse pas. Ça aussi, c'est un principe. Un modèle, c'est un travail de longue haleine. Tu es Compagnon, tu sais que que sont les vertus de la patience.

Me revoilà, suite à ton dernier message. Dans la mesure du possible, évite la pâte à bois.

Déjà, tu n'auras jamais la même couleur que ton bois. Le solvant, l'acétone est très volatil et il faut en remettre très souvent pour garder sa souplesse à la pâte. Elle n'a pas le même coefficient d'absorption que le bois et lorsque tu le traites au fondur, tu risque des embues.

Recueille ta poussière de ponçage. Elle a forcément la teinte de ton essence de bois. Mélange-la avec de la colle à bois (prise progressive) diluée et tu obtiendras ta pâte maison. Ce que les sabotiers d'antan appelaient la "cervelle de St René".

Mise en œuvre:  appliquer de la colle non diluée sur les deux lèvres de la partie à combler. Appliquer la pâte avec un morceau de bois biseauté ou une lame pour qu'elle pénètre bien. La cervelle à Toto n'a pas de rétreinte. lisser grossièrement. Appliquer au pinceau un peu de colle diluée pour fixer les grains en surface. Laisser sécher. Poncer. C'est fini.

Tout d'abord merci Alain pour toutes ces explications détailler    
Merci également de me rassuré en me disant que ce n'est pas catastrophique ..   

Le problème est que dans tout les cas je ne pourrais jamais retiré les clou de ce premier bordé ...

J'ai vu la technique des punaise pour maintenir les baguettes sur certain des post, je vois donc comment faire.
Oui c'est vrais pour l'épaisseur j'avais pas pensé au ponçage final qui enlèvera de la matière.

Mon défaut viens également de la car j'ai trop biseauté les baguette et au ponçage des creux sont apparus.

Oui j'ai vu également que le poirier était beaucoup utilisé, mais il n'a pas la teinte du noyer, ma coque n'aura donc plus une couleur chêne...

Que veux tu dire par "aucunes virure ne se termine en sifflet" ?

j'ai aligné mes baguettes au pont en fait, elle suivent toutes la courbe du pont principal.

oui je sais bien mais je pensé que se serait rattrapable sans refaire un bordé, le coup est dur a encaisser ... mais si après le résultat atteins la perfection, je ferais ce second bordé ( ne jamais reculer devant un quelconque effort si celui-ci nous amène au résultat voulu ... ) seul le résultat compte, le nombre d'heure de travaille n'est qu'un détaille, je voulait juste essayer de terminé la coque avant de partir mais la je pense pas avoir le temps si je doit réalisé ce second bordé ... 

Selon toi le résultat du second bordé aura un meilleur rendu ? avec de la patience pour le réalisé bien entendu, mais il ne faut pas oublier que c'est mon premier modèle, je sait pas si je suis capable de mieux   après je te fais confiance tu sais bien mieux que moi 

Merci pour tout en tout cas et merci aussi pour les mots de vocabulaire que je vais assimiler petit à petit .

Oui quand je disait patte a bois penser patte a bois maison avec ma poussière de bois.
colle a bois dilué ? dilué dans quoi ? de l'eau certainement ?
Sinon j'ai bien compris le principe pour l’appliquer. 

Et une autre question, tu parles de fondur et j'ai vu ce mot dans pas mal de post, mais de quoi s'agit t'il ? Est un genre de vernis ?

Dans tout les je pense que le plus judicieux et de commencé par essayer de rectifié les défaut avec "La cervelle de St René" voir le résultat final et jugé si le second bordé est nécessaire ou non .. 

Merci encore

Bonjour Frenchrockeur,

Pour un débutant, tu t'es très bien débrouillé.

Pour répondre à certaines de tes interrogations :

1) terminé en sifflet signifie que la planche se termine en pointe. Les planches sont clouées à leur extrémité et pour que la fixation tienne, il faut suffisamment de matière. C'est pourquoi, on ne diminue jamais la largeur à moins de 30% de la largeur maximale ce qui permet le clouage. Le schéma suivant illustre certaines méthodes mises en œuvre pour appliquer cette règle.



Cela étant dit, s'agissant d'un kit, personne ne t'en voudra si tu ne met pas en œuvre cette méthode qui n'est appliquée généralement qu'en Arsenal ou par quelques masos  .....   

2) la colle vinylique se dilue effectivement avec de l'eau.

3) pour le second bordé : il faut, avant tout, que tu définisses le genre de finition que tu désires. Bois naturel ou peint ?

Si c'est bois naturel, une seule teinte ou plusieurs.

Si plusieurs teintes : une seule essence (en teintant) ou plusieurs ?  

Par exemple, tu peux choisir une essence claire pour les œuvres vives et les ponts (qui rappellerait la teinte claire du traitement de protection et des ponts), une teinte sombre pour les préceintes (qui étaient peintes en noir) un ton soutenu pour les œuvres mortes (qui étaient peintes en ocre).

Pour cela tu pourrais utiliser respectivement du sycomore, de l'ébène ou du noisetier et du poirier. Cela étant dit, je ne te conseille pas cette solution car coûteuse et difficile à mettre en œuvre surtout sans outillage.

Pour simplifier, je te conseillerai d'utiliser une seule essence claire pour l'ensemble mais que tu laisses naturel pour le ton clair, peinte en noir pour les préceintes et teinte en chêne pour les œuvres mortes.

Pour illustrer la dernière méthode voici ce que cela donner, le bois utilisé étant du tilleul



Cela étant dit, prend ton temps et fixe toi des objectifs raisonnables. C'est une première maquette.

Bonjour Guido

Merci de ta réponse et également du compliment   j'ai fait de mon mieux, surtout que la forme de la coque n'est surement pas la plus simple pour un débutant ... Mais bon si c'était trop simple il n'y aurait pas de mérite.

Je le saurait pour le prochain modèle, mais manquant d’expérience je ne le ferait pas sur celui-ci.

Pour la finition j'aime bien le bois naturel, après le bois peint a un rendu intéressant aussi je trouve, a voir.
Dans tout les cas je veux trois teintes différentes. En ce qui concerne les essences si tu me dis que c'est mieux d'en utiliser une seule je te fait confiance. Si je décide de faire ce second bordé il sera certainement en poirier, Alain me la conseiller.

En effet comme tu le dit ce n'est qu'une première maquette, c'est pourquoi je me demande si c'est justifié de faire un second bordé. Le reste de la maquette aura un aspect plutôt sympa en m’appliquant, mais ne sera jamais parfait comme beaucoup de vos œuvres ... si je refait pas cette coque, j'aurais une maquette acceptable au final je pense, non ? Et mon prochain modèle sera beaucoup mieux, et ainsi de suite. On atteint pas la perfection du premier coup ..

Sinon quel est le modèle sur la photo que tu m'as mis ? Est ce toi qui l'as fait ? Dans tout les cas le rendu de cette coque est superbe !!!

Merci encore de ta réponse

Je ne veux pas phagocyter ton sujet avec le mien mais c'est l'US  Confederacy de chez Modelshipway  sur ce même forum.

Pour revenir à ton modèle, je ne suis pas partisan des coques de couleur ou essence uniforme, je trouve que cela aplati le sujet mais il serait dommage de peindre du poirier qui est une essence superbe. Cela étant dit, tu peux éventuellement, teindre les préceintes en noir avec de l'encre de Chine comme l'as fait Bernard qui œuvre en Arsenal sur ce forum. Je suis sûr qu'il sera de très bon conseil, comme il l'a été pour moi.

J'irais jeter un coup d’œil alors   

A l'origine le modèle est prévu un trois essence, tilleul, noyer, et sapeli. Le mariage des trois me plait bien. 
Je ne sais toujours pas si je vais faire un second bordé de toute manière ...

Sur les mêmes conseils, j'ai teint les préceintes de la Royal Caroline à l'encre de Chine noire

C'est plus naturel que de la peinture

Un petit conseil, comme dans mon cas, tes préceintes sont déjà posées, et pour éviter les coulures (l'encre de Chine ça teinte sec, et pour enlever une bavure, c'est assez difficile), plutôt imprégner très, vraiment très légèrement un tout petit bout de chiffon, essuyer le trop plein, et le passer sur la préceinte, juste en effleurant, dans le sens du poil, et surtout sans appuyer (on peut passer plusieurs fois de suite, c'est un peu plus foncé après chaque passage)

Pour finir, quand c'est bien sec, un simple coup de chifonette à lustrer et tu as la couleur et le fini en même temps !

Pour t'encourager, je peux témoigner que mon modèle était pas terrible après le premier bordé, et qu'il s'est bien amélioré après le deuxième, pour un boulot abordable par le débutant que je suis encore !

Tu peux même procéder au deuxième bordé par des sections qui ne courent pas d'un seul tenant de l'étrave à la poupe : coller des petites longueurs de l'ordre de 8-10 cm chacune avec précision est généralement plus facile que des virures d'un seul tenant, surtout en partant de la proue, qui est de forme arrondie, et ça permet de bien serrer au fur et à mesure les virures verticalement les unes contre les autres

De plus calés que moi expliqueront bien mieux la marche à suivre, qui n'est pas très compliquée  

Pour les clous, il faudra juste bien les araser au maximum, en s'aidant au besoin d'une mini-râpe circulaire montée sur une mini perceuse de modéliste : il n'y a pas à craindre de trop creuser, puisque ce sera recouvert par le nouveau bordé, par contre une tête laissée dépassante serait gênante !

Amicalement   

FrenchRocker,
Tous le monde te l'a dit en restant politiquement correct et en te conseillant un deuxième bordage.
Alors sans prendre de gants: Si tu t’arrêtes à celui que tu as réalisé avec de tels clous que tu ne peux retirer -nous l'avons compris- et plantés tel que tu nous le montres, ta maquette sera non crédible et tu vas vite t'en dégouter.
Alors prends ton temps et faits ce foutu deuxième bordage.
Plus tard, tu nous en remercieras.

Bernard parle d'expérience. Nous sommes tous passés par là (et continuons chacun à notre niveau  ) et regrettons tous, en regardant nos premières réalisations, de ne pas avoir suivi ce conseil .....

Pas de panique, le second bordé est beaucoup plus simple que le premier car les lattes sont plus souples et tu as une surface d'appui complète ce qui facilite la pose..

Juste un dernier conseil si tu sautes le pas, n'hésite pas à corriger les erreurs de galbe quitte à percer par endroit et ajouter de la pâte à bois dans les creux (là, c'est autorisé puisque cela ne se voit pas). Certains modélistes vont jusqu'à enduire la coque totalement avant ponçage de manière à avoir un galbe parfait.

Bon bah j'ai visiblement pas le choix on dirait !
Le fait de me dire que le second est plus simple m'encourage, sa veut dire que le résultat n'en sera que meilleur.

Cri Cri
Je retient le coup de l'encre de chine, mais pour ce modèle j'aimerai le laisser en naturel ..
Tu parle en connaissance de cause comme vous tous et je vous fait confiance, vous me dite tous que le résultat sera meilleur je vous crois.
Je préférerai le poser les virure d'un ou deux tenant max que le résultats soit sympa. D'un autre coté en réalité les virure ne pouvais pas être d'un tenant ... A voir
Ok pour les clous .

Bernard
Simple et direct, j'aime   

Guido
Je vais essayer de corrigé les erreur de galbe, j'ai un défaut de symétrie a l'avant à corriger. Le centre est bon je ne pense donc pas le recouvrir d'enduit.


Sinon pour ce très possible second bordé, qui ne se fera certainement pas tout de suite sachant que je part bientôt .. 
Quel bois me conseiller vous ? je pense en épaisseur d'1 mm, Alain me l'a conseiller.
Ou trouver ses lattes a prix abordable mais de bonne de qualité avant tout ? 
Selon vous combien vont me coûté ses latte a racheter ? en gros a plus ou moins 10 euros. Est moins de 50 pour toute la coque, entre 50 et 100, plus de 100 ... ?

Merci de vos réponse 
Je me dit aussi que si je fait ce bordé, j'aurais vos conseils que je n'avais lors du premier bordé. Une aide qui me parait indispensable aujourd’hui quand je vois vos connaissances et vos œuvres .

http://www.arkowoodfrance.de/html/6_poirier_teck_500_mm.html
regarde le lien ci-dessus et tu trouvera ton bonheur,beaucoup de monde du fofo commande chez lui et apparemment tous le monde et content de la qualité
bon courage
alain2

Merci Alain j'ai regarder
reste a choisir les latte que je veux
Le paiement est-il sérieux ? envoyé ses codes de carte bancaire comme sa je ne suis pas trop pour personnellement ..

Selon les archives en ligne de mon fournisseur Internet, pour du noyer, c'était 15 € pour un stock de 60 lattes de 0.5 * 6 mm, soit au moins le double du nécessaire (je garde le reste pour d'autres modèles)

Pour ton travail, et comme dit, d'autres possibilités sont envisageables :

En 1 mm d'épaisseur (recommandé pour un rattrapage suffisant), et autres essences plus faciles à travailler : en tête le poirier, qui est un peu plus cher, mes éminents collègues ont tous de bonnes adresses, je pense !

La réflexion que je me suis faite en voyant ces tarifs : les fabricants de kit se dégagent du gras sur les fournitures... et encore, ce n'est rien à côté des éditeurs de kits vendus en kiosque !

pour le payement pas de problème tu peu même faire la commande par courrier et joindre un chèque (pas en bois il à ce qu'il faut )
alain2

FrenchRockeur a écrit:Reste a choisir les latte que je veux
Le paiement est-il sérieux ? envoyé ses codes de carte bancaire comme sa je ne suis pas trop pour personnellement ..

Oh ! On va quand même pas choisir à ta place !

Les sites sérieux sont sécurisés et les banques sérieuses ont une procédure d'authentification : renseignes-toi préalablement si t'as des angoisses à ce sujet !

Beaucoup d'entre-nous achètent leur bois chez www.arkowoodfrance.de

Fournisseur sérieux, prix corrects. Pas de mini de commande. Franco de port à partir de 50 €. Envoi des commandes le lundi par l'équivalent allemand de Chronopost. réception le mercredi.

Fondur. C'est un égaliseur de fond que nous utilisons comme finition de préférence au vernis. Il pénètre les pores et sur un bois teinté, donne un aspect satiné très doux. S'applique au pinceau. Nettoyage des outils: diluant cellulosique.

C'est beaucoup moins cher que je pensai.
Je prendrais des lattes de 1 mm c'est sur.

Alain2, oui je pense que le chèque en bois ne feras pas l'affaire.

Pour l'essence je vous demande pas de choisir a ma place mais juste un avis, le poirier ce travail bien a ce que j'ai pu comprendre, ce qui me tente, mais j'aimai l'aspect de la coque foncé .. ce qui me fait hésité 
Pensez-vous que cette coque couleur poirier serait bien ? 
On m'as dit plus haut que se serait dommage de teindre du poirier.

d'accord pour le fournisseur.

Ah OK, je ne connaissait pas ce produit. Quand j'en serait a l'application c'est que j'aurai bien bossé.

Sinon je garde le noyer qui a la teinte qui me plait, en 1 mm il sera quand même beaucoup plus simple a travailler que en 2 mm ...