Re: LOUGRE "Harenguier de Fécamp" le Marie-Adélaïde - Kit Soclaine au 1/50ème

par daniel54 Ven 4 Sep 2015 - 19:17

Voilà, aprés un bordage sans trop de problème, 1er ponçage puis j'ai coupé les fausses jambettes, mis en place du pont, pose des vraies jambettes et pose de la lisse. Je sens le canot plus costaud prêt à accepter les autres ponçages et mise en peinture.
Travaux en cours ...

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à suivre ...

par **Alain Degny** Sam 5 Sep 2015 - 0:25

Une fois fini de poncer, cela devrait être nickel.

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 11:19

est-ce fini ?
elle qu'elle couleur de peinture finale proposez-vous pour cette coque ?

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à suivre ...

par Invité Mer 9 Sep 2015 - 11:22

les œuvres vives en noir (enduit de coaltar) et les œuvres mortes bleues avec moustache blanche

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 11:35

Bonjour Albert,
Qu'appelle-tu "coaltar" et ou se le procurer ?
Merci,

par Invité Mer 9 Sep 2015 - 12:15

Le coaltar est un goudron de coke (le charbon, pas le coca-cola Very Happy

) qui était utilisé à l'époque pour badigeonner les coques (je dis badigeonner parce que c'est fort épais, cela ressemble à de l'asphalte liquide (à du goudron, quoi ! Rolling Eyes

) à du brai !
Sur les bateaux au 1/15e on le reproduit en mélangeant de la sciure de balsa avec de la peinture noire
Au 1/50e il ne faut pas représenter le grain, donc peindre en noir goudron (satin, 100noir+50brun)

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 14:22

Merci Albert de tes explications fortes utiles pour moi (débutant)
d'autre part si j'ai bien compris c'est la ligne de flottaison qui sépare les oeuvres mortes des oeuvres vives ! ?

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 14:25

et les oeuvres mortes sont en dessous de la ligne de flottaison ?

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 14:28

les peintures de celui du musée de la marine me plairai bien !

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sources : Maquette au Musée de la Marine à Paris.

par Invité Mer 9 Sep 2015 - 14:49

en résumé :
Les œuvres vives d'un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ateau, c'est la partie sous l'eau de la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], par opposition aux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui sont tout ce qui dépasse de l'eau.
Elles sont appelées "vives" car leur forme contribue aux performances du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], alors que les œuvres "mortes", situées au dessus de la surface de l'eau, n'ont pas d'utilité en matière de navigation !
La prolifération des organismes marins (algues, coquillages...) va détériorer la partie de la coque qui est sous l'eau. La résistance à l'avancement va ralentir la marche du bateau. Il est donc impératif de nettoyer régulièrement la surface immergée. Sur les bateaux actuels, un revêtement "'anti-fouling" est appliqué régulièrement, il permet d'espacer le nettoyage de la coque

par Invité Mer 9 Sep 2015 - 14:54

Pour l'image du musée de la marine, la couleur verte des œuvres vives me fait imaginer que la coque est recouverte de plaques de cuivre, oxydées, et qui présentent un aspect "vert de gris"
Tu peux aussi faire ta coque comme celle des Bautiers : entièrement noire (en conservant le liston, orangé ou blanc)

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 15:37

bon, ben je vais opté pour le noir avec deux tons peut-être comme celle de Michel (smoogler)

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qu'en pense-tu Albert ?

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 16:29

voilà ce que celà donnerai en noir,
les oeuvres mortes en satin
les oeuvres vives en mat ....

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avec le liseret rouge ?
à suivre ...

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 19:03

voilà pour le noir mat et satiné ce que sa donne ...

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à suivre ...

par **kangoo91** Mer 9 Sep 2015 - 19:51

Même avec l'effet du flash, à cette échelle, tu ne peux pas utiliser une peinture brillante. Albertus t'avait parler d'un mélange noir+brun pour obtenir un "noir" satiné.

par daniel54 Mer 9 Sep 2015 - 20:46

mais c'est un noir satiné ... attendons qu'il séche bien et on verra s'il faut modifier ! Merci Laurent pour ton commentaire.

par **Alain Degny** Mer 9 Sep 2015 - 22:06

Si ton satiné est trop brillant à ton goût, tu peux l'affadir en le surfaçant légèrement à la paille d'acier 000.

Le mat est techniquement à exclure. l'aspect est agréable à l'œil, mais une peinture mate est totalement déconseillée sur des œuvres vives, qui subissent de fortes sollicitations.

Tu as droit à un cours. Assied-toi, sors ton cahier et taille ton crayon, c'est parti.

La résine (ou liant) est le composant noble d'une peinture. Elle est par nature brillante. Ambrée pour les glycéros (d'ou le jaunissement des blancs dans le temps), transparente pour les polyuréthanes. Pour abattre la brillance, on rajoute durant la fabrication, des talcs micronisés en quantité calibrée pour obtenir un satiné ou un mat. Ce faisant, on appauvrit la peinture et sa résistance, en particulier à l'eau. C'est pour cela qu'un mat n'est pas lessivable.

Sur une carène de bateau de travail, le mat ne tiendra pas le temps d'une campagne. Conclusion, tu fais tout satiné.

Avant d'appliquer, brasse soigneusement ta peinture. Les composants solides, pigments, charges, adjuvants etc, tombent par gravité au fond du pot. La résine remonte en surface. Si le mélange n'est pas soigneux, il ne sera pas homogène et ton pinceau se nourrira de plus de résine qu'il ne devrait. Conséquence, ton satiné sera semi-brillant.

Le brassage est indispensable, même dans des petits pots genre Humbrol. Surtout si tu ne les a pas utilisés depuis longtemps. Avec un bâtonnet ou une allumette, bien décoller la matière au fond et sur les parois. Puis pour la remettre en suspension, fait des 8 vigoureux jusqu'à homogénéité. C'est nettement plus efficace que de mélanger en faisant des ronds, ce qui peut créer un vortex qui projette les solides sur les bords du pot.

Si tu utilises un glycéro. Ferme bien tes pots entamés et stocke-les la tête en bas. L'air sera enfermé dans le fond et la peau (réaction du séchage à l'air) se formera également au fond.

Quand on ouvre un pot neuf, il n'y a pas de peau. Normal. En fin de fabrication, on ajoute un agent anti-peau. Mais il est très volatil et il s'évapore dès que le pot est ouvert.

C'est fini. Range ta chaise et reprend ton béret. Demain nous étudierons les spectro-photo-colorimètres, la mesure du delta E et le phénomène du métamérisme. clown

Mais non. Je plaisante. Very Happy

par Invité Mer 9 Sep 2015 - 23:22

Hello Alain Wink

tu dis que si un satiné est trop brillant on peut l'amatir à la paille de fer 000. Super truc qui me rendra bien service !

Hello les autres Wink

Moi aussi j'y vais de mon petit cours Very Happy

Sur une maquette, on doit jouer sur l'échelle mais également sur le rendu des couleurs.
En fait, puisqu'une maquette au 1/50e qu'on regarde à 1 mètre est vue comme le vrai vu à 50 mètres, on doit tenir compte de l'effet d'éloignement, cher à Léonard de Vinci :

Avec l’éloignement les détails s’estompent, les couleurs se ternissent. C’est la fameuse "perspective des couleurs" :
Lorsqu’on regarde un paysage, la quantité d’air qu’il y a entre nous et l’objet observé augmente (théoriquement incolore, l’air est en fait légèrement bleuté). Plus il est éloigné et plus l’objet nous paraitra bleuté.
De la même façon les contrastes diminuent à mesure qu’on s’éloigne de l’observateur, subissant l’effet de ce filtre bleuté qui finalement uniformise les couleurs.

Léonard de Vinci a écrit : « Il y a trois sortes de perspectives :
• la première traite des règles de diminution des choses qui s’éloignent de l’œil, et on l’appelle perspective diminutive ;
• la seconde comprend la manière d’atténuer les couleurs à mesure qu’elles s’éloignent de l’œil ;
• la troisième s’emploie à expliquer comment les choses doivent être moins nettes proportionnellement à leurs distances.

Et nous les appellerons : perspective linéaire, perspective des couleurs, perspective d’effacement. »

De ces trois perspectives, la première n’est pas contrôlable. Dans la réalité grandeur, les aspect évoluent puisque rien n’est figé.

Sur un tableau, une peinture, on peut définir un éloignement et appliquer les différentes règle correspondantes de façon à représenter exactement un point de vue et d’éloignement.

Sur les modèles réduits, il va falloir faire des compromis.

Pour les bateaux navigants : partant du principe que le bateau sera vu généralement sur l’eau et que c’est là que nous voulons donner l’impression de réel, on va définir tout d’abord une distance d’observation. Disons entre 2 et 4 mètres, la distance moyenne quand on fait revenir le bateau vers le bord de façon à bien le voir.

Selon l’échelle du bateau, nous pouvons donc définir la distance réelle correspondante. Pour un bateau au 1/25e, cela donne entre 50 et 100m. A cette distance, les fins détails ne sont pas visibles. Alors faut-il les représenter ?
oui mais...

Quand le bateau sera sur une table d’exposition (ou pour un modèle statique) avec un visiteur penché dessus, celui-ci aura une impression visuelle bien plus proche, et sera agréablement surpris d’y découvrir de fins détails. C’est donc un choix. Les détails peuvent être simplement suggérés avec un pareil bonheur. On est alors dans un aspect plus impressionniste que dans une réalité Cartésienne. Rappelons quand même que la suggestion des détails ne veut pas dire le bâclage, que cela n’excuse pas un défaut majeur, mais que cela permet de présenter quelque-chose de correct si pas intrinsèquement exact.

Comparons maintenant les couleurs réelles et les couleurs perçues avec l'éloignement

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Dans les rond à l'arrière, j'ai mis les couleurs réelles du feuillage, du fuselage et du nez de l'hélico. A l'avant, les couleurs perçues (pompées dans l'image) sont ternies

Pour bien comprendre, regardons simplement un paysage : les herbes et le feuillage virent de plus en plus vers le bleu, à cause de l’épaisseur d’air qui augmente.

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Ramené à nos bateaux, disons que les couleurs de la zone 1 correspondent à une finition sortie de chantier et que la finition "réaliste" correspond à la zone 2.

Dans la pratique il faudra donc privilégier les couleurs satinées ou mates, en choisissant des teintes légèrement ternies, par exemple par adjonction d’une pointe de bleu et de blanc.

Les couleurs utilisées sur nos bateaux seront donc toujoiurs choisies satinées ou mates, même si la réalité est brillante. On gardera les couleurs "Glossy" pour les éléments qui le sont par définition, par exemple le ciré jaune des pêcheurs

La finition mate que j'obtiens simplement par une couche de vernis mat peut devenir satinée par lustrage avec un morceau de tissus en coton

Exemple d'une rampe ou d'une rambarde peinte blanc mat, sur le dessus de laquette on frotte le tissus et qui devient lustrée comme dans la réalisté

Le contraste entre les différentes teintes sera modéré, tout en jouant sur les différences pour faire ressortir un relief. Par exemple, un treuil de vieux gréement, normalement noir, sera peint en anthracite comme nuance la plus foncée, et différentes valeurs de gris feront ressortir le relief.
Pourtant, en le regardant, tout le monde sera d’accord pour dire qu’il est noir !

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Ce treuil au 1/15e a été peint avec 5 nuances de "noir" pour lui donner plus de relief, mais aucune des nuance n'est vraiment noire

par Nounours67 Jeu 10 Sep 2015 - 1:13

Chapeau les artistes,

voilà deux superbes articles qui ont déjà subi un "copié-collé" de ma part,
sans en avoir demandé préalablement l'autorisation à leurs auteurs respectifs !

Je ne les reprendrai que sur UN mot:
ils évoquent la paille d'acier 000,
quant à moi j'utilise de la laine d'acier 000.

Mâtin, quel forum !
Nounours

par daniel54 Jeu 10 Sep 2015 - 7:43

eh bien j'en ai de la chance !!!
2 cours particuliers à domicile sur un sujet trés intéressant.
Je comprends que beaucoup vont faire des "copier-collé"
En tout cas MERCI Alain & Albert de nous faire partager vos
acquis avec autant de générosité ! vraiment MERCI,
maintenant au boulot ...

par Cornic Jeu 10 Sep 2015 - 8:17

Mis à part le problème de brillance de la peinture, j'aime beaucoup cette couleur (bon, je ne suis pas forcément objectif, mon canot échelle 1:1 étant lui même noir) qui va très bien à ce genre de bateau.

par daniel54 Jeu 10 Sep 2015 - 16:29

Voilà les amis, en tenant compte de vos bons conseils, en particulier ceux de Laurent, d'Alain et d'Albert,
le résultat est là ....

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je ne pense pas faire mieux .... quoique !

par antares91 Jeu 10 Sep 2015 - 20:20

Je la trouve vraiment bien ta coque

par **Alain Degny** Jeu 10 Sep 2015 - 21:01

L'aspect est superbe. Juste quelques taches à éliminer vers la poupe. Peut-être simplement en les frottant au chiffon doux.

par daniel54 Jeu 10 Sep 2015 - 21:23

Merci Antares,c'est encourageant ...

C'est noté Alain, Merci ...
voilà avec le liseret (rouge & noir ....)

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à suivre ...

par **Alain Degny** Jeu 10 Sep 2015 - 23:14

Net et sans bavures, c'est le cas de le dire. Il a belle gueule ton harenguier.

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