Llaut Borinquen ( pointu)

Bonsoir. Je voudrais faire une maquette navigable du llaut Borinquen ( Pointu majorquin). Je n'ai aucune expérience dans ce type de construction mais j'ai navigué sur des voiliers radio et j'aie une petite expérience en construction. J'ai étudié la page Modelisme RC que j'ai trouvée excellente. En principe, je suivrai la méthode constructive décrite par M. Chazarain dans MRB 469, le Marie Louise.

L'échelle serait 1/10 avec une longueur de 93 cm., largeur de 31 et tirant d'eau de 10 cm. La surface vélique 50dm2J.

Je dessine les plans à partir de croquis et de photos du modèle réel et je vais essayer d'obtenir un déplacement de 6 dm3.

Les commandes de la radio seraient:1 gouvernail, 2 écoutes de grand-voile et d'artimon, 3 écoutes de foc, 4 davants de grand-voile et d'artimon. Les itinéraires calculés des manœuvres vont de 16 cm à 44 cm. Je ne sais pas comment commander le gambeyage.Questions:

Construction sur chantier quille dans les air? Quels servo-winch dois-je acheter? Si les tambours n'atteignent pas 44 cm. Devrais-je monter un jeu de poulies intérieur pour l'incrémenter? Les antennes de la radio, Multiplex 2.4, peuvent aller à l'intérieur du coque ? La quille est longue de 50 cm. et en plomb.

Leopoldo

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Voilà un très beau projet qui sort du cadre de la Marine ancienne  mais qui sans doute fera remonter de nombreux souvenirs. Bon vent à ce modèle .la Descoubierta à t-elle reçu son nouveau jeu de voiles?

Bonjour Jacques. Je n'ai pas oublié la Descubierta, mais à cause des muscles cassés des jambes, je ne peux rien faire dans l'atelier, car il nécessite de nombreux déplacements, chaque machine est dans un endroit différent et il faut travailler debout souvent. Mais je peux rester sur la planche à dessin et j'ai besoin d'une activité intéresant. Le Borinquen est un modèle difficile, par son réduit franc-bord et par le gréement sans bômes avec de longues écoutes qui accrochèrent par tout. Regarde les écoutes de foc et le capian, ou l'écoute de la grand voile et le roof.

De plus, j'ai une affection particulière pour ce bateau, par avoir dessiné son plan vélique et obtenu un bateau très agréable à barrer et que, bien que parfois cela fasse peur, c'est très joli de le voir naviguer.
Leopoldo

Les écoutes sont commandées par des treuils de voiles.
Le treuil anime un circuit fermé en boucle en cordage (un réa de renvoi à chaque extrémité de la boucle)
Le circuit fait donc va et vient dans le bateau
L'écoute d'une voile de cotre est fixée sur la bôme et sur le circuit, qui la borde ou qui la laisse se choquer par le vent
Pour les voiles à recouvrement, l'écoute (du foc) est double, chaque extrémité passant par les bords opposés pour rejoindre le circuit d'écoute, et sont fixées de chaque côté du circuit
Ainsi, la mise en mouvement du circuit borde les écoutes alternativement
Les treuils de style REGATA sont réglables en nombre de tours
Il faut prévoir une alimentation séparée pour les moteurs des treuils, la radio n'alimente que l'inverseur

Bonjour Léopoldo,
     Il n'y a pas meilleur que toi pour se lancer dans cette aventure. Voilà un bateau que tu connais mieux que ta poche, et avec  la nostalgie que tu as de construire ce monument historique,cela nous garantit de bons moments sur ce forum.
     J'imagine bien que ce gréement est plus compliqué à mettre en œuvre que sur nos bateaux de plaisance actuels.
     Rendre ce modèle navigable demandera de nombreuses mises au point, et c'est bien là tout l'intérêt qui fait la passion du modélisme.
     Je te souhaite un rétablissement rapide afin que tu puisses retrouver l'atelier et ses copeaux.
                Jacques.

Merci beaucoup Jacques et Albertus. En effet, les servos Regata donnent assez de route, mais j'ai vu que le Hitec HS-785 -HB semble servir et il est compatible avec ma radio et moins cher.
Je pensais pouvoir manoeuvrer les ècoutes de foc avec le même treuil que les autres voiles. Dans le contrôle des écoutes je pourrait mettre le commande moteur.
Je pense qu'un  GraupnerSpeed 400 avec réducteur serait suffisant pour l'utiliser uniquement en cas de nécessité pour le manque de vent. Mais je ne sais pas s'il est adéquat ou quel variateur, cardan, arbre, hélice aurait besoin, et surtout où acheter tout cela.

Leopoldo

Bonsoir
J'ai réalisé un montage à l'échelle 1/2 pour vérifier les possibilités de manœuvre. Les écoutes, de foc sans intervention manuelle, empêchent de pouvoir incliner l'antenne du grand-voile, en plus ils acrochent dans le capion, donc si je ne découvre pas la solution je vais devoir naviguer sans foc (ce n'est pas un problème) et en profiter pour placer une autre manœuvre très pratique: les orse poupes.
Tout conseil sera bien reçu.
Leopoldo
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Bonjour. Mon expérience en voiliers de Radio contrôle se limite à des types tels quel l'IOM. J'apprécierais donc tout avis sur le schéma de montage du contrôle des voiles.
J'ai pensé aux servos Hitec 785 qui donnent assez de développement et ne sont pas chers.
Le modèle a 95 cm de longueur 33 en largeur, poids total 5500 gr, surface de voile 52 dm2.Une dérive avec un bulbe en plomb est prévue.
Le moteur est un 380 à 6 volts avec réducteur 1/2 et hélice de 35 mm. bipala. Batterie LIPO de 4500 mAh et 2S pour tout, avec un BEC si necessaire.

Salutations

Leopoldo
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Bonjour.
Pourriez-vous me dire si ce montage est correct?
Merci
Leopoldo[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Très lentement, à cause de mon manque d'expérience et d'une jambe inutile, le Borinquen prend forme. En fin de compte, je le fais à 1/9, ce qui donne une longueur d'un mètre, c'est pourquoi la plaque de base est sur deux étages.
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C’est un plaisir de découvrir ce projet déjà très bien avancé.Des plans à la réalisation! Bravo, cela demande une bonne dose d’inventivité.Parler ici d’inexpérience me semble inapproprié. Meilleur santé à toi Leopoldo.

Bonjour.
Jacques il me faut un peu déxperience au moins.
J'ai terminé le  bordage et appliqué la couche de colle D3 mélangée à de la sciure de bois. J'ai utilisé 1250 gr. de la colle et la coque est très fort. Le poids a déjà augmenté la colle sèche en 600 gr. Et il est maintenant à 2400 gr.
Mais je crains que cela n'ait pas été le plus approprié pour ce cas. Parce qu'avec dix sorties de fils de manœuvre et trois trappes-écoutilles assez grandes, l'eau pénétrera à l'intérieur et le revêtement de colle - la sciure de bois est assez poreuse.
J'ai donc deux options.
Premier Appliquer une couche de résine époxy à l'intérieur, qui a une superficie approximative de 60 dm2 les couples en plus et calculez qu'il pèserait environ 250 gr. parce que la surface est assez rugueuse. Appliquer de la fibre de verre avec résine époxy sur l'extérieur. Ajuster le poids avec le ballast.
Deuxième Réduisez le nombre de contrôles à le gouvernail, le moteur, et les écoutes de grand vpile et d'artimon, en éliminant le foc et en rendant la sortie du gouvernail plus étanche au lieu d’utiliser des cordonnets, de sorte qu’au lieu de dix sorties, il y aurait deux, trois servos seront supprimés. Donner l'imperméabilisation avec de la résine uniquement à l'extérieur.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Je mets une photo du plan des installations et de l'état actuel de la coque.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

N
Bonjour Leopoldo, tu as été très rapide pour réaliser ta coque. La photo du plan n’est pas très nette, mais bien assez pour comprendre que l’on a sous les yeux un travail de professionnel. Imperméabiliser la coque surtout de l’intérieur est certes impératif. Qu’elle colle as tu utilisé ?. La résine d’epoxy serait bien je pense,mais si tu désires avoir moins lourd et plus facile à passer, il y a les peintures « primer » epoxydes, 100pour 100 étanches utilisées en plaisance . Au printemps j’en ai utilisé et apliqué après grattage total de l’anti fouling sur mon Écume pour éviter l’osmose du polyester. C’est très fluide après mélange des 2 composants. Très dur une fois sec, totalement étanche et très tenace.Mieux vaut porter des gants, c’est sinon, impossible de se nettoyer les mains.c’était pour ma part un produit de marque »International » 34 euros le pot me semble t’il? Le coût certes,n’est pas négligeable .L’épaisseur déposée reste minime, si bien que j’avais dû en passer 3 couches, (au rouleau fin) tant qu’a avoir mis ma coque à nu. Pour l’extérieur de ta coque, c’est plus simple mais il serait possible de l’appliquer en sous couche. Bon courage pour la suite, Amitiés,Jacques

Merci beaucoup Jacques.
J'ai déjà de la résine de trois viscosités différentes. Le plus fluide est plus que de l'eau, utilisé pour réparer les murs en injectant des fissures.
Un ami modéliste qui est ingénieur dans l'usine Internationale viendra voir le navire et me conseillera et apportera également des résines

Ça avance bien. Je ne connais rien au navigant, donc je suis et j'apprends.

Bonsoir.
Jacques, j'ai utilisé la colle Titebond D3 dans la construction de la coque et Quilosa D3 dans la doublure intérieure. Les échantillons d'essai ont jusqu'à présent donné le même résultat avec de l'eau, mais la colle est «résistante à l'humidité» et n'est pas totalement imperméable. Aujourd'hui, j'ai commencé à donner de la résine époxy à l'intérieur, mais la température dans l'atelier est élevée, 28 ° C, et au bout de cinq minutes, le durcissement a commencé.

Alain, tu vas apprendre ici ce qu'il ne faut faire dans navigable. Par exemple, il faut pas faire un latin et moins de deux mats avec un foc à recouvrement. Si tu veux voir comment faire, visite le site d'Albertus

Bonsoir Leopoldo, pas de soucis , le choix de la colle est bon, à la lecture de ton message, on pouvait croire que tu avait utilisé de la colle blanche ordinaire et que tu emmetais  un doute. C’était très  étonnant.Donc tout ira pour le mieux avec une finition de surface.

Bonjour .
Jacques, ce matin la température n'était que de 24 º et au bout d'une quinzaine de minutes, j'ai bien résiné la coque par l'interieur . Le gain de poids a été 180gr que je pense est justifié. Pour compenser, le pont sera en contre-plaqué de 0,8 mm au lieu de 1,6 et je ne couvrirai pas avec des lattes de teck.
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Bonsoir.
Le Borinquen avance, mais j'aimerais savoir où trouver une explication détaillée du serrage des écrous de l'arbre de transmission.
Leopoldo
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Voilà un très beau pointu qui n’a pas traîné sur son chantier. Le poids en est-t’il satisfaisant pour affronter la navigation ? Comment se fait l’ étanchéité au presse étoupe. L’entraînement de l’arbre au niveau de la poulie ne me semble pas très             « mécanique » d’après le croquis. J’aura bien vu là, un carré,une clavette.....  Les efforts sont peut être très faibles  sur ces modèles et alors ce montage serait suffisant? Bonne suite, Jacques.

Tu as raison et j'ai les mêmes doutes. C'est par cette raison, que je fais la demande d'aide. Je n'ai rien inventé, j'ai copié ce que Jean-Claude Chazarain a décrit dans le numéro 491 du MRB dans la motorisation de Notre Dame de Rumengol, qui dispose d'un moteur beaucoup plus puissant 100w contre 30W dans le mien. L'arbre n'a pas du presse étoupes, seulementune grasse en silicone, il s'agit d'un axe de marque Raboesch, qui semble être une bonne marque. C'était un peu court, mais il n'y a pas de solution à ma portée. En ce qui concerne le poids, je pense pouvoir monter un bulbe de deux kg pour un déplacement calculé de sept kg.Je vais faire les voiles en coton très fin et perméable à l'air. Avec ça et l'énorme flexibilité du greément j'espère naviguer sans problème de stabilité. Une autre chose est ce qui se passe avec les quatre servo-winch des voiles et le capharnaüm de fils et poulies.

Hello
Je retrouve ce sujet que je n'avais plus suivi
quelques remarques après lecture :
- Si l'eau rentre dans le bateau, ce ne peut être que très très peu : les trappes doivent être étanches, et le bateau ne doit pas se pencher outre mesure, donc le pont reste pratiquement sec, le clapot qui y passe ne rentre pas par les cales. il y a des hiloires qui empêchent l'infiltration. D'autant plus qu'avec un pavois de cette taille, l'eau n'est pas prête de rentrer !
- Si il y a un pavois, il doit y avoir des dalots au niveau du plat bord de pont
- Lorsqu'on enduit l'intérieur avec de l'époxy, ce n'est pas avec de la colle epoxy mais avec de la résine de stratification, qui durcit en 3 heures et est fluide comme de l'eau
- Il n'y a pas de presse étoupe sur l'arbre d'hélice : le contre écrou de l'hélice fait appui sur le palier extérieur du tube, et la bague de serrage fait appui sur le palier intérieur, avec un jeu longitudinal de 0,2mm.
- L'arbre d'hélice n'est fileté que sur 1 cm du côté de l'hélice, qui y est fixée par un contre-écrou
- L'arbre, du côté intérieur, est aménagé avec un plat, et la vis pointeau de la poulie vient s'y appuyer
- Le tube est rempli de graisse silicone avant d'y introduire l'arbre d'hélice, pas une seule goutte ne perle à l'intérieur. En marche avant, l'écrou d'hélice appuie sur le palier externe, en marche arrière c'est la bague qui appuie sur le palier interne
- Si tu couvres le pont avec du CTP, tu ne pourra pas y faire de bouge, puisqu'il suivra la tonture. Or le bouge est important pour l'écoulement vers les dalots des éventuelles rentrées d'eau. Des lattes de tilleul de 2x10mm sont conseillées.
- Si tu trouves en documentation le poids réel d'un tel vrai bateau, tu divises ce poids par le cube de l'éhelle du modèle pour obtenir le poids qu'il doit faire pour être dans ses marques. Il faudra sans doute lester avcec des feuilles de plomb positionnées à fond de cale
- Pour que le couple de redressement soit le plus fort possible, les œuvres mortes doivent être les plus légères possible. Le choix du tissus des voiles sera déterminant (plutôt le genre de tissus "mouchoirs usés") Pour les mâtes, il peut être intéressant de les faire creux entre le pont et le cerclage du haut qui tient les voiles

Merci beaucoup Albertus. Le bateau à 46 dalots par côté, de 3 mm de diamètre, mais le plus bas n'est qu'à 40 mm de la flottation. Je vais faire des joints avec du silicone dans toutes les ouvertures, les mâts et les écoutilles, mais j'ai 10 trous pour les fils de manœuvre et dans mon voilier IOM, qui n'en avait que deux, 30cc d'eau est entré dans chaque régate, avec du vent. Et c'était un bateau en plastique. De plus j'aime naviguer avec le vent frais.
Je pense que je comprends comment serrer l'hélice et la poulie, mais il est nécessaire que je me procure une autre poulie, car celle que j'ai n'a pas du vis pointu.
Le pont est en CTP de 0,6, en sept pièces, il a de la tonture et de la bouge comme le vrai. Le déplacement calculé est de 7,1 kg, ce qui laisserait 2 kg pour le ballast. Je sais que cela est une héresie, mais je vais mettre une dérive avec un bulbe amovible. Parce que le vraie peut chavirer si la gîte surpasse 45º, ne se redresse pas et il coule.
Les espars sont en bois d'ayous ( samba) massif, son poids total est de 180 gr, ce qui donne à échelle 131 kg, comparativement à 95 kg du poids réel, mais mon modèle ne porte pas de haubans, ostes, balancines, trosses.
Cordialement

Leopoldo

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Bonsoir Leopoldo. Je ne connais rien à la RC, mais je suis ton avancée avec grand intérêt.

Bonjour Léopoldo, 131 kg  contre 95 kg c'est énorme. Il faut absolument ( humble avis) diminuer le poids des mats et espars en utilisant des mats et espars creux. Sinon le fardage sera énorme; il ne faut pas oublier que globalement la force de retour  ou de redressage du bateau est équivalente  au poids de ta mature   multiplié par la longueur du mat élevé à la puissance 2.( P x L²)  Si on ne peut changer la hauteur ( respect de l'échelle) il faut absolument diminuer le poids d'au mois la moitié. D'où les espars creux. Voir méthode Chazarain pour les réaliser.
Bon courage.

J-Pascal