HMS VICTORY 1/78 SERGAL

Bonjour,
Comme je l’ai écrit dans ma présentation, j’ai rouvert les cartons qui étaient au grenier depuis quarante ans et qui contenaient un modèle VICTORY de chez SERGAL au 1/78.
C’est donc un vieux modèle d’une conception des années 70. Et c'est ce qu’on trouvait en France à l’époque du magasin de proximité et du courrier postal. L’ère d’Internet a révolutionné bien des choses en bien et en mal. Mais pour ce qui concerne le modélisme, ce n’est que du bon avec les rencontres via les réseaux sociaux, les forums, les sites de vente et tout cela jusqu’à l’autre bout du monde. C’est donc pour cela que je vous ai rejoint sur les bons conseils de Francis qui a mes yeux est un « maître » quand je regarde son propre VICTORY.
J’étais à l’époque un très jeune débutant et je le suis toujours avec quarante de plus (vous avez compris que je parle du modélisme naval bois) . J’avais acheté ce kit suite à un voyage en Angleterre ou entre autres choses, j’avais visité le Victory à Portsmouth. J’avais été captivé par ce fabuleux navire encore préservé de 200 ans et qui était encore complet avec l’ensemble de son gréement.
J’ai commencé ce VICTORY avec peu de moyens matériels. Les études, puis le travail, la vie de famille et donc le manque de temps m’ont fait oublier ce que j’avais commencé. Il en était donc tout juste à réduit à la coque nue et brute sans les ponts quand je l’ai ressorti des cartons il y a six mois avec la proue cassée.
J’ai commencé par me ménager un petit bout d’atelier de quatre mètres carrés dans mon abri de jardin, car mon épouse ne voulait pas me voir dans la maison avec « tout ce bazar et de la poussière partout » . J’ai acheté un certain nombre d’outils et d’équipements tout en étant contraint par l’espace disponible. Et, finalement, je m’y trouve bien dans mon petit atelier avec un lecteur CD-radio, un déshumidificateur et le chauffage pour l’hiver. Il ne manque qu’un petit frigo pour les bières, mais là je n’ai plus de place …
Bon, maintenant que le décor est posé, revenons à ce fameux VICTORY.
Ce kit est finalement assez décevant. Une notice très pauvre en description, des plans approximatifs et faux, des moulures fausses ou pas à l’échelle, etc. Si j’avais à acheter un kit maintenant, je prendrais le VICTORY de CALDERCRAFT. Mais les moyens de conception et de réalisation des fabricants ont bien évolué en quarante ans. Bon de toutes façons j’ai décidé de faire avec cette base et d’aller jusqu’au bout.

Mon petit atelier, il a six mois avec la coque sortie du carton sur laquelle je refaisais la proue cassée.



Depuis j'ai complété l’équipement.



Décapage de la coque avec reprise des sabords et démontage des affreux panneaux de la poupe pour les remplacer.





La suite au prochain épisode ...

Bonne reprise pour ce Victory.
Cette époque serait parfaite s'il n'y avait pas la disparition des petits magasins qui me faisaient tant rêver.
Mais l'internet a ajouter un vrai plus à notre hobby.

Beau travail. Il est ancien ce kit, mais pas mal du tout.

Ma prochaine étape est d'attaquer les ponts.
J'ai préparé les ancrages des mats avec le réglage des angles à -4° sur le mât d'artimon et le grand mât, le mât de misaine étant bien vertical. Cette étape étant réalisée, car plus accessible après la pose des ponts.
Mes questions sont sur :
La reproduction des joints noir entre les lattes des ponts.
Quelles méthodes me conseillez-vous et avec quel outil (mine graphite, pointe feutre noire, peinture) ?
Avant ou après la pose des lattes sur le panneau de gabarit de pont ?

On pose d'abord le sous-pont en contreplaqué puis les lames de plancher en partant du centre en procédant ainsi : 

Tracer l'axe du navire au crayon.

Mesurer la largeur au maître-bau et la diviser par la largeur des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, placer la première baguette à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, poser une baguette sur chaque bord de l'axe.

Les planches faisaient en moyenne six mètres.Toute longueur faisant plus ou moins 6 m, par exemple entre les écoutilles, est constituée d'une planche unique et ne tient pas compte de l'assemblage du reste des lames de pont.

Calfatage. Passer le chant des baguettes au crayon HB et les coller. En séchant la colle devient transparente et on ne voit plus que le joint de calfatage. Si l'on a débordé sur le plat de la  baguette, on peut gommer ou poncer. Le feutre et la peinture bavent et imprègnent le bois d'une manière indélébile.

Alain Degny a écrit:Beau travail. Il est ancien ce kit, mais pas mal du tout.

Il est ancien et pas très bon si on l'utilise tel quel.
Il y a pas mal de rectifications à faire et beaucoup de piéces à mettre au rebut si on veut quelque chose qui se rapproche le plus possible du vrai.
Cela fait six mois que je travaille sur la coque avec :
- une reprise complète des préceintes
- reprise des sabords en supprimant les affreux encadrements en laiton
- reconstruction complète de la poupe avec un kit anglais pour remplacer les panneaux du kit qui ne ressemblent à rien
- reconstruction complète de la proue pour remplacer les herpes et lattes des renforcements du kit trop grossières et hors côtes
- construction complète du gouvernail avec ses accessoires, car ceux du kit sont hors côtes avec quatre charnières au lieu de six

Pose du revêtement cuivre et traitement "vert de gris" de la coque comme dans la réalité.

Je vous montrerai tout cela.

Merci, ça confirme bien ce que je pensais.
Y a plus qu'à !



"Toute longueur faisant plus ou moins 6 m, par exemple entre les écoutilles, est constituée d'une planche unique et ne tient pas compte de l'assemblage du reste des lames de pont."
Avez vous une photo pour que je comprenne bien ?

Pose du revêtement cuivre et de son traitement oxydant avec stabilisateur pour stopper l'action chimique de l'oxydant.

Mon but est d'arriver à avoir une coque avec revêtement terni et oxydé avec toutes les nuances de brun grisâtre et "vert de gris" comme dans la réalité. Les revêtements en cuivre brillant neufs sont beaux et esthétiques, mais ce n'est pas ce que je souhaitais.

Préparation de la coque avec un ponçage. 3000 plaques de cuivre à poser et ajuster pour certaines.


J'ai commencé par la quille.


Puis je remonte sur la coque.


Puis je remonte en pointe jusqu'à la ligne de flottaison afin d'avoir ma limite haute.



















Outils employés pour décapage des traces de colle qui feraient écran au traitement.


Le résultat suite au décapage des traces de colle.


Les produits employés pour l'oxydation du cuivre et les tests que j'ai fait :


Le résultat final avant la pose du produit stabilisant.


Le revêtement sur le vrai :

C'est pas le même que mon grand père ..le sien était au 1/98.

Pour le pont le détail ..serait de repérer les baux surtout au niveau des ouvertures caillebotis etc
Pour éviter de poser le pont comme un parquet et d'avoir des tout petits bout de latte parfois.
A cette échelle un coup de crayon sur les chants et oublier de faire des clous.
Et teinte plutôt blanche.

Je trouve le cuivre bien
Perso trop veilli. .. "Le vrai" d'aujourd'hui. ..n'est jamais à l'eau ...et tout est repeind je crois ..

J'ai rarement vu un si bon résultat sur le cuivre, c'est superbe.
Laurent

Le résultat est bien mais, juste pour le principe, la pose des plaques n'est pas conforme dans les hauts. L'essentiel c'est que cela ne se verra pas.

kangoo91 a écrit:J'ai rarement vu un si bon résultat sur le cuivre, c'est superbe.
Laurent

Avec le produit stabilisant passé en deux couches l'effet est satiné.
De plus, des nuances plus ou moins grises sont apparues avec les semaines avant la pose du stabilisant.
Je suis content, car j'approche de la teinte du gouvernail qui a encore ses plaques de cuivre.


Pour arriver à ce résultat, j'ai fait plusieurs essais sur une plaque tests.
L'expérience démontre que l'oxydation donne son meilleur effet après un brossage méticuleux et insistant. Je pense que cela met à nu le cuivre et que le produit attaque d'autant mieux sa surface.

Alain Degny a écrit:Le résultat est bien mais, juste pour le principe, la pose des plaques n'est pas conforme dans les hauts. L'essentiel c'est que cela ne se verra pas.

Oui, vous avez raison.
J'ai choisi de faire deux rangées parallèles sur la ligne de flottaison alors que j'aurai dû suivre la courbure.

J'ai abandonné les plans du kit pour suivre ces trois livres de référence sur ce navire.

ERIK a écrit:

kangoo91 a écrit:J'ai rarement vu un si bon résultat sur le cuivre, c'est superbe.
Laurent

Avec le produit stabilisant passé en deux couches l'effet est satiné.
De plus, des nuances plus ou moins grises sont apparues avec les semaines avant la pose du stabilisant.
Je suis content, car j'approche de la teinte du gouvernail qui a encore ses plaques de cuivre.


Pour arriver à ce résultat, j'ai fait plusieurs essais sur une plaque tests.
L'expérience démontre que l'oxydation donne son meilleur effet après un brossage méticuleux et insistant. Je pense que cela met à nu le cuivre et que le produit attaque d'autant mieux sa surface.

C'est le résultat vert qu'on ne voit pratiquement jamais. A tel point que beaucoup de modélistes préfèrent garder l'aspect cuivre naturel.
C'est pourquoi je te félicite pour ce résultat bluffant.
Laurent

Les deux bandes parallèles sont correctes. Les autres lignes de plaques remontent vers elles et viennent mourir contre. Certaines plaques se terminent en sifflet et c'est l'unique cas en construction navale.

En fait le doublage cuivre s'exécute comme le bordé d'un kit quand il n'est pas brocheté.

Alain Degny a écrit:Les deux bandes parallèles sont correctes. Les autres lignes de plaques remontent vers elles et viennent mourir contre. Certaines plaques se terminent en sifflet et c'est l'unique cas en construction navale.

En fait le doublage cuivre s'exécute comme le bordé d'un kit quand il n'est pas brocheté.

En fait, je suis tombé sur ce plan de pose après mon travail :

kangoo91 a écrit:

ERIK a écrit:

kangoo91 a écrit:J'ai rarement vu un si bon résultat sur le cuivre, c'est superbe.
Laurent

Avec le produit stabilisant passé en deux couches l'effet est satiné.
De plus, des nuances plus ou moins grises sont apparues avec les semaines avant la pose du stabilisant.
Je suis content, car j'approche de la teinte du gouvernail qui a encore ses plaques de cuivre.


Pour arriver à ce résultat, j'ai fait plusieurs essais sur une plaque tests.
L'expérience démontre que l'oxydation donne son meilleur effet après un brossage méticuleux et insistant. Je pense que cela met à nu le cuivre et que le produit attaque d'autant mieux sa surface.

C'est le résultat vert qu'on ne voit pratiquement jamais. A tel point que beaucoup de modélistes préfèrent garder l'aspect cuivre naturel.
C'est pourquoi je te félicite pour ce résultat bluffant.
Laurent

Je pense aussi que le produit employé y est aussi pour beaucoup.

Très bon les produits d'antan heureusement il me semble que c'est pas donné non plus.

16€ + 17€ pour les deux produits, vu le résultat c'est correct.

https://www.la-laitonnerie.com/produits-d-entretien-laiton-cuivre-bronze/2897-patine-vert-gris-vieillissement-laiton.html

Un des défauts de ces plaques est leur poinçonnage pour simuler les clous. En réalité, les plaques sont superposées et non bord à bord. Ainsi, il n'y a qu'une seule rangée de clous pour 2 plaques.
Cerise sur le gâteau, comme cela forme des écailles comme un poisson, il faut logiquement commencer par la poupe pour remonter à la proue.
Exemple de la Belle Poule


Mais avec ta patine,c'est pas flagrant.
Laurent

Oui, tu as raison.
Je l'avais fait avec recouvrement lors de mon premier essais et j'ai vite arrêté pour tout enlever.
Je ne m'en sortais pas sur certaines zones, car cela formait des surépaisseurs inacceptables.

J'ai vu des modèles avec des recouvrements impeccablement réalisés.
Mais ce sont des personnes expérimentés.

Moi, je ne suis qu'un modeste débutant.

La dernière photo montre l'assemblage correct du doublage ce qui n'est pas le cas du dessin de ton message du 23/06, 22h08.

À petite échelle on ne peut qu'évoquer le clouage périphérique des plaques. En réalité il y a en plus plusieurs bandes de clous sur toute la surface de la plaque. En tout 70 clous.

Et comme tu l'as remarqué, plus l'échelle est petite plus le recouvrement des plaques forme un bourrelet disgracieux. Mieux vaut faire l'impasse.

Même si il n'est pas historique à 100 %, ton résultat est visuellement parfait. C'est ce qui compte.

Bonjour,
Je me suis attaqué à la proue cet été :

C'est du très beau travail.
La proue est superbe.