US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways

Bonjour,

J'ai cru comprendre que les fenêtres des bords étaient factices sur certains vaisseaux (sans ouvertures).
A propos du bitume crois-tu que j'aurais le même problème (vire au vert) sachant que tu as peint en jaune puis 
appliqué le bitume alors que mes pièces sont en laiton (il n'y a pas de peinture) sur lesquelles j'appliquerais le bitume?
Est-e stupide comme question?!

Bonnes fêtes.

Je t'avais posé la question page 27. A ce moment du montage, tu pouvais mettre des baguettes suivant le bouge, avant de poser les cadres de fenêtres, sans le vitrage.

A ce jour, c'est toujours réalisable, si tu peux découper le vitrage, qui donnerait un reflet. Pour simplifier (euphémisme), tu découpes une petite planchette à la forme de la fenêtre et tu la plaques le long du cadre des petits bois, en ayant peint la face externe en bois.

J'ai occulté mes châssis de bout de tableau sur la Surprise, mais comme j'avais anticipé, j'ai pu le faire "réglementairement".

Wills. Les fenêtres de bord de tableau sont occultées, quand elles donnent sur la tranche de la muraille et/ou sur l'arrière des bouteilles, donc des chiottes.

Guido, je me permets une opinion de nulle. Elle devrait être comment cette cloison? As-tu un dessin? Si les cadres de la porte sont encastrés dans l’ouverture de la bouteille, il ne me semble pas qu’il y ait des problèmes.
Cordialement

Alain,

Je vais voir pour la découpe du vitrage... Dans le pire des cas, je peux remplacer les châssis car Model Shipways en a fournit deux exemplaires de chaque en cas de casse ....

Wills, je pense que la couleur verdâtre vient du fait que ma solution de bitume est très très concentrée. Il faut dire qu'elle macère depuis  an ....

Pour le laiton, il faut considérer plusieurs cas de figure : si la pièce en question simule une pièce en fer  (canon, ferrure, anneaux etc..) il faut utiliser un brunisseur (préférence de beaucoup de modélistes confirmés) ou les peindre en noir car ces pièces sont sensées être noires.

Si la pièce représente une pièce dorée, il faut en premier peindre celle-ci avec un apprêt (la peinture ne tient pas sur les métaux non ferreux) et la dorer puis, seulement, traiter au bitume pour faire ressortir le relief et donner de la patine (tu peux aller voir l'effet donné sur ma* "Prince").

* je sais cela fait drôle mais en anglais, les vaisseaux sont féminins    

S'il s'agit d'un canon en bronze (cas des vaisseaux jusque vers les fin du 17ème siècle, pas au-delà car les canons étaient ensuite en fer pour des raisons de coût) il y a plusieurs écoles, les peindre en noir (ceux-ci étaient enduits d'une couche protectrice noire), les brunir ou simuler la patine verte des pièces de bronze soumises aux intempéries. Le débat est vif sur le sujet et il y a presque autant d'avis que de modélistes ....  

La seule certitude est qu'on n'utilise jamais le bitume sur du laiton car cela n’empêcherait pas celui-ci de s’oxyder.

Bien cordialement,

VR24 a écrit:Guido, je me permets une opinion de nulle. Elle devrait être comment cette cloison? As-tu un dessin? Si les cadres de la porte sont encastrés dans l’ouverture de la bouteille, il ne me semble pas qu’il y ait des problèmes.
Cordialement

Vincenzo,

La cloison devra avoir le même aspect que la coque (bordée à l'extérieur et vaigrée à l'intérieur) car elle est sa continuation. En fait, si j'avais traité le problème dès le début, j'aurai dû continuer le bordage jusqu'au tableau.

Elle ne sera que bordée. le vaigrage sera réalisé avec celui du reste du navire ce qui assurera la parfaite continuité.

Je vais poser une allonge verticale sur laquelle seront collées des planches de bordé de même teinte que la coque et le montant de la porte.

Je n'ai pas fait de dessin car la forme est très complexe en raison de la très forte courbure longitudinale et latérale. Il aurait fallu dessiner en trois dimensions et cela va plus vite de le réaliser.

Pour l'allonge, je vais utiliser les doubles des allonges du dernier couple (repérées JJ)  car elles  ont exactement la courbure de la coque.

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Puis, après les avoir amincies comme les autres allonges, je les insère verticalement contre le tableau à l'arrière de la voûte d'arcasse. La photo suivante montre la fausse allonge en place

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Elle s'appuie sur la face interne des planches de bordés situés au-dessus et en-dessous de l'ouverture actuelle.

Rassurez-vous, elle est juste posée à blanc ....

Je vais coller, sur l'allonge, côté proue, un montant de porte. Les "trous", seront comblés par des planches horizontales. Celles-ci assureront la solidité de l'assemblage. L'ensemble, devra s'insérer dans l'espace. Les "joints" seront masqués par le vaigrage.

Il va de soi qu'auparavant j'aurai mis en place le siège d'aisance et occulté la fenêtre.

L'occultation ne se verra pas par l'intérieur car elle sera masquée par le vaigrage du tableau.

Merci a Alain et Guido pour vos éclaircissements.
Guido a écrit:
"
La seule certitude est qu'on n'utilise jamais le bitume sur du laiton car cela n’empêcherait pas celui-ci de s’oxyder.
"
Je voulais obtenir t'on première effet sur des pièces en laiton représentant des dorures puis vernir (satiné).

Bonnes fêtes.

Bonsoir,

La période des fêtes étant passées, le chantier continue.

Suite de la construction d'une cloison de séparation entre les bouteilles et la grand chambre.

Voici la cloison tribord vue de l'intérieur de la bouteille

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J'ai collé, sur le bordé du haut, deux cales de chaque côté de l'allonge qui viennent en appui, par l'intérieur, sur le bordage évitant ainsi à la cloison de pivoter sur le pied de l'allonge (seul appui inférieur) et assurant l'alignement avec celui-ci.  L'extrémité de l'allonge a été raccourcie pour faciliter la mise en place. Le calfatage a été simulé bien que cela ne soit pas perceptible.

La vue de côté permet d’apercevoir  la "pseudo" allonge et la courbure de la coque.

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Voila ce que cela donne un fois en place

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L'épaisseur de l'allonge, du seuillet, du sommier et des montants de l'ouverture a été diminuée de manière à être alignés avec les autres éléments de la coque.

Vue de l'extérieur

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Malgré le flash, on aperçoit l'ouverture.

Pour ceux qui s'étonneraient de la faible hauteur de la porte, je me suis inspiré de l'Hermione qui est un navire de la même époque et de la même catégorie. La photo suivante, tirée du site de l'Hermione, montre l’exiguïté de la bouteille tribord et de la porte 

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Cela donne également l'échelle des planches du bordage, impressionnant   

A cette étape de la construction, Uncle Chuck conseille d'amincir les allonges. A leur extrémité, elles ne devront plus avoir que 3 mm d'épaisseur contre 8 mm au niveau du pont principal.

Cette tâche est extrêmement ingrate, pas facile de poncer à l'intérieur et avec une forme concave ..... En outre, sueur froide garantie, on prie les Dieux de la mer pour que le collage des bordés tienne  .... 

La photo suivante permet de comparer avant (bâbord) et après (tribord). En fait, à tribord, au moment de la prise de vue, le ponçage n'est pas encore terminé.  Il va de soi que les entourages des sabords ont été amincis de même.

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Pour que l'épaisseur soit constante horizontalement, il faut utiliser une cale à poncer ayant une longueur à minima égale 3 allonges.

Au niveau du pont, celui-ci étant déjà posé (du moins son gabarit) impossible d'utiliser une cale à poncer. Rifloir obligatoire .... il ne faut pas être pressé ...  

Le ponçage reste grossier car ces éléments ne seront pas visible puisque recouverts par le vaigrage et les bauquières.

Thats all for tonight,

Enfin un redémarrage !!! Et qui me semble au top !!!
Il faut que je suive ton exemple  !!!!

frederic Ravinet a écrit:Il faut que je suive ton exemple  !!!!

Effectivement ....  

Cela étant dit, merci Frederic,

Belle reprise Mr Guido (a dire avec l'accent anglais  !!)

Magnifique coque j'adore vraiment leur kit .

@ pluche

Bonsoir,
Guido, pardonnes cette note d'humour mais tu as du inventer la lime à épaissir en disant:
"La photo suivante permet de comparer avant (bâbord) et après (tribord)."

Moi ,je confirme avant babord est plus épais

Merci Michael.  

Bernard, j'aurai bien voulu car j'aurai fait fortune .....   

Bonsoir,

Le chantier continue par la construction et la pose du gouvernail.

Celui-ci est composé de trois pièces en tilleul massif de 1/4" (6,4 mm) d'épaisseur, d'une "sole" taillée dans une latte de 1/4 par 1/16" (6,4 x 1,6 mm) et d'une "backing plate" (traduction ? ) taillée dans une latte de 1/4 x 1/32" (6,35 x 0,8 mm). Comme d'habitude, ces pièces sont teintées et leur tranche noircie au crayon noir avant collage. Cela donne ceci

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L'opération suivante consiste à diminuer l'épaisseur suivant  deux directions, d'avant en arrière et de haut en bas. L'épaisseur minimale devant être de moitié soit 3,2 mm.

Ensuite, il faut tailler un double chanfrein sur la face avant  afin que le gouvernail puisse tourner.

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Passons maintenant à la fabrication des  aiguillots. Pour cela, on utilise une bande de laiton de 0,4 x 1,6 mm dont la longueur est adaptée à la largeur du gouvernail. L'axe est découpé dans du fil de fer de 0,4 mm de diamètre.

Uncle Chuck préconise, pour fixer l'axe, soit de souder soit de  coller à la cyano. Le soudage du fer sur du laiton ne peut se faire à la brasure tendre et le collage à la cyano ne me semble pas assez solide vu l'effet levier conséquent. Braser à l'argent conviendrait mais cette technique est délicate à utiliser vu la faible épaisseur de la bande de laiton (risque de percer).  Aussi, ai-je décidé d'utiliser une technique intermédiaire : première étape, dépose, à l'intérieur de la charnière, de brasure tendre

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Après avoir égalisé les faces et enlevé les "bavures" à la lime, opération aisée avec la brasure tendre, perçage d'un trou de 0,5 mm, soit 1/10mm plus large que l'axe, dans lequel sera inséré et collé l'axe à la cyano.

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Voila les 5 aiguillots qui attendent la phase de noircissement

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En place

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A cette étape, se pose la question de la simulation du clouage des charnières (aiguillots et femelots) ainsi que, d'une façon générale, de l'ensemble des ferrures du modèle.

Pour ce faire, Uncle Chuck préconise une méthode innovante, en tout cas, que je n'ai jamais vue, à savoir simuler la tête des clous par une goutte de cyano en gel déposée avec une aiguille ou un outil pointu.

L'utilisation de cyano m'a semblé délicate car il n'est pas possible d'essuyer totalement en cas d'erreur. Aussi, ai-je remplacée celle-ci par la colle à bois vinylique.

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Il va de soi que les clous sont positionnés en fonction des planches auxquels ils sont fixés. La méthode est facile et le résultat est bluffant comme vous pouvez le voir sur la photo suivante même sans peinture, la colle, devenue translucide en séchant, a pris la couleur du support

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Percement du passage de la mèche du gouvernail dans la voûte d'arcasse

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Fabrication et mise en forme des femelots

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Fabrication de la bague de sauvegarde

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Simulation du clouage des femelots.

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Vous remarquerez que les charnières sont opérationnelles, le gouvernail pouvant tourner de 30°.  

Voila la proue terminée après mise en place des sauvegardes, des pentures des sabords, du nom du vaisseau et de la ferrure de fixation de l'étambot à la quille

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Il va de soi que les têtes de clou, y compris pour les charnières des sabords, ont été simulées avec la méthode d'Uncle Chuck.

Voila, c'est tout pour aujourd'hui.

PS : je demande la bienveillance des administrateurs car j'ai dépassé le quota de 10 photos mais il me semblait contre-productif de scinder le sujet en deux pour pouvoir le respecter.

Explications fort et clair .Si je peux me permettre "Joli cul cette confederacy!" 

Ouais mais bon la méthode de tonton Chuck ne permet pas la reproductibilité à l'identique.
Cette méthode utilise [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et le résultat est bluffant...

Jean-Luc: mais les américains ne mettaient pas du cuir au tour du passage de la mèche du gouvernail?
Il est tellement beau et bien fait ce navire que les décors de soutiens des bouteilles font un peu limite. Tu ne penses pas que peut-être tu peux les améliorer ?
Cordialement

En principe on met autour de la tête du gouvernail et de la jaumière une braie de cuir goudronnée, mais je ne sais pas sur ce modèle qui est par ailleurs très réussi.

Bonjour tout d'abord,

Guido:

Pourquoi avoir noirci les tranche des pièce en bois du gouvernail pour simuler les joints comme sur le ponts par exemple?
Mais là il n'y à pas de souci d'étanchéité alors pour le faire.

Bonne journée soit dit au passage que tu fait un travail remarquable, t'on modèle possède une déco naturel grâce aux tonalité de bois
que tu as choisi lui donnant un rendu sans pareil.

 Bien joli résultat ! Bravo.

Ceci est, aux dernières nouvelles, une poupe pas une proue.

Oui, question trait noir entre les planches du safran ?! C'était un montage serré à mort au contraire, avec, certainement, lardage de traverses pour rigidifier les trois pièces et les homogénéiser.

Peut-être un réalignage des lettres du nom du bâtiment, ou au moins l'écart entre le R et le A.

Mais j'y reviens, très agréable maquette.   

Hola Jean Luc 

Tres belle presentation    

Bonsoir,

Merci à tous.

André, merci d'avoir corrigé mon lapsus   je devais avoir la tête ailleurs ..

Vincenzo, Michel, dans le manuel, il n'y a pas de braie en cuir. On ne peut trouver de littérature sur les navires américains de l'époque puisque c'est le premier ... mais il est certain que la technique est 100% anglaise puisque les insurgés l'étaient encore quelques mois avant le début de la construction. Aussi, si quelqu'un sait ce qui était pratiqué sur les navires de sa gracieuse majesté je suis preneur .....

Concernant le noircissement des tranches des pièces, il ne s'agit naturellement pas de simuler le calfatage mais simplement de visualiser les pièces composant le gouvernail. Vous remarquerez que c'est à peine perceptible.

Concernant le réalignement des lettres, pas question que je m'attaque à cette tâche. Cela a été un vrai cauchemar pour arriver déjà à ce résultat et, surtout, plus on y touche, pire c'est.   Essayez de coller des lettres de 3 mm de haut  et de 2/10ème de mm d'épaisseur qu'il est impossible de saisir avec la pince la plus fine (je les "saisissait" en humectant mon doigt), sur une surface ayant une double courbure peinte en noir si bien qu'il n'est pas possible de tracer le moindre trait, avec de la cyano où la moindre erreur se paie cash (grattage, re-peinture) et vous aurez une petite idée de la difficulté.   C'est aussi facile que de traire une mouche avec des gants de boxe.

Bonne soirée,

Braie en cuir: sur la frégate Essex (US) 1799, elle est présent..,  Pandora 1778 (UK) pas de braie, Constitution (US) 1797 pas présente (une couverture étant présent à l'intérieur du navire). Sont les infos que j'ai.
Toutes références "Anatomy of the ship series"
J'ai posé la question (durant pause boulot  , pas de livres ), je donne une réponse....  peut-être si il n'y a pas de braie sur ton dessin peut-être bien que Confederacy ne l'ait pas.
Cordialement

Etonnant qu'il n'y en ait pas sur un bâtiment si bas sur l'eau.   

c'est parce qu'il est trop rapide ,l'eau n'a pas le temps de rentrer par l'arriére.
Mets la Houache Fanch !