LA SANTA MARIA 1/65e d'Artesania Latina Version du kit 2014

Comparaison des épaisseurs :



Logiquement, je préfère la même épaisseur que le cerclage de moque, c'est à dire la vue de droite

Faire la cadène plus épaisse ne facilite pas son façonnage, et dans la réalité, le point faible résultant de cette différence de résistance serait automatiquement la boucle de moque si la cadène était plus forte que la boucle où elle s'engage

Autrement dit, je ne vois pas l'intérêt de renforcer cette seule partie (l'histoire du maillon faible... )

Attendre les autres avis serait de bonne précaution... 

Amitiés,

Christian

Pour un petit navire comme cette nao, je pense que le 5/10e est le plus convenable. 

Le trou de la moque n'est pas rond. La partie inférieure, du côté de l'évasement de "l'avocat" est pour ainsi dire plat avec des petites dents pour le calage des rides. On le voit page 86, fig 4, bien que le dessin soit assez grossier.

La dénomination anglaise est similaire a la française, puisque le nom complet est une moque à cœur (moque est féminin).

Merci d'avoir pris le temps pour le photo montage.
Travaux d'hier soir, assemblage avec fil au 5/10mm:

Je vais pouvoir passer aux sabords.
Merci pour votre aide.

Très bien pour les cadènes

Petit détail (pour le réalisme) : en te servant d'une petite pince d'électricien, essaye de rendre tous tes fils aussi rectilignes que possible 

Une forme gondolée, même légèrement, outre que ce ne serait pas très esthétique, serait interprétée par notre oeil comme le signe d'une cadène détendue

Les deux de droite sur ta photo sont parfaites de ce point de vue

Pour les moques : penses-tu prendre en compte la remarque précédente sur la forme du percement ?

Attention aussi au jointoyage de certains bordés de pavois : au besoin, si l'espace est prononcé, une fine écharde du même bois insérée dans la fissure, puis poncée, le dissimulera sans se faire remarquer 

Amitiés,

Christian

Bonjour,
Pour la linéarité des cadènes, je vais le faire mais plus tard, car avec les travaux autour je risque encore de les plier.
Les joints des virures de la muraille seront remplis de poussière de ponçage (en en vois même un peu sur la photos) juste avant d'appliquer le fondur.  Ces joints sont comme les autres sauf que la colle n'a pas comblé comme ailleurs.  J'ai du oublier d'en mettre entre les virures ou trop peu.
J'ai donné la forme aux trous des moques et avec quelques "dents" autant que j'ai pu ça ne se voit pas sur la photo mais si je les redresse on le remarque mieux.  Il faut tenir compte aussi que lorsque le cordage sera posé, ça ne se verra plus mais moi je saurai que c'est derrière.

MILLES SABORDS :
J’ai un soucis pour comprendre Pastor .  Ce que j’ai compris en vue de l’intérieur c’est que l’ouverture est ronde et qu’une pièce en bois ronde fixée à une calle et cette dernière fixée à une barre permet de boucher le trou.
En vue extérieur, je me retrouve avec un sabord carré ? (le kit fournit un sabord carré en métal pour info).  J’en déduis que l’ouverture est ronde et qu’un renfort de bois est appliqué à l’exterieur autour du trou pour solidifier le percement ?  J’ai un doute sur ce dernier point.

Les schémas :

C'est peut-être un agrandissement ? 

Voir les lignes de projection en rouge :

On se calme, les matheux! Il ne s'agit pas d'un sabord (gun port ou port tout court) mais de l'écubier (hawse hole ou hawse tout court).

Faut dire que le vocabulaire de marine anglais n'a rien à envier au français pour la complexité.

Ok Alain, donc le dessin en haut à droite c'est l'écubier et les 2 autres dessins ce sont les gun ports.  Bon ben j'ai bien fait de poser ma question !
Donc pas de couvercle.  Le trou carré, je rajoute un cadre et c'est tout ? trop facile ce coup si   Y'a un piège !

Même pas de piège. Juste un cadre. Sur le dessin du bas, le trait médian horizontal que l'on voit, c'est évidemment l'affût de la bombarde. Les mantelets brisés, on verra ça fin XVIIIe .

Bonsoir Ric,

En page 13 de ton sujet, tu demandes le nom d'un brunisseur de métal.
Dans mon pays, plusieurs fournisseurs en vendent. Tu en trouveras aussi dans le tien. C'est un liquide de couleur bleue-verte. Sur l'étiquette on lit que c'est nocif : il contient du " diyoxide de sélénium "...
Tu choisis ton brunisseur en fonction de ton métal : laiton, bronze...
Localement, on trouve çà dans les bonnes vieilles quincailleries ou les fournisseurs spécialisés pour ébénistes, menuisiers... Et sur le net, les adresses ne doivent pas manquer. Cela s'achète en petites bouteilles de diverses contenances : 100 mml ou plus.
Bonne soirée !

janiel a écrit:Tu nous montres le côté ouvert dans de prochaines photos ?
Tu comptes couvrir le côté bâbord du pont, ou laisser les baux apparents ?

En page 11 tu me demandait des photos de babord.
En voici une mais non fini, il faut chercher au milieu de tout ce B...et puis un semblant de nao apparaît.  
Il manque les préceintes et le reste mais, normalement si je ne change pas d'avis, toute les virures prévues sont posées. (peut être encore une ou deux tout en haut du chateau de poupe.
Je compte couvrir le côté babord du premier pont mais pas a Tribord. et Idem pour le deuxième pont.
L'idée étant que lorsque l'on regarde la nao du côté tribord sous un certain angle, que l'on voit tout fermé tout en gardant un maximum d'ouvertures du côté babord.



Merci pour l'info du brunisseur, je passerais voir mon fournisseur en bois ou mon quincaillé.  Je ne savais pas qu'il y en avait pour chaque type de métal.

Belle membrure, comme dirait Rocco Siffredi!

J'achète mon brunisseur ici:

http://www.loisircreatif.net/brunisseur-metaux-3769.html

Il existe en quatre nuances. Ne pas oublier le neutralisant pour stopper la réaction chimique. Il convient pour les métaux jaunes. Application au pinceau ou au trempé en une ou deux passes. Convient également pour certains alliages blancs, mais il faut multiplier les passes. Entre deux passes (On se croirait au Carlton), essuyer avec un chiffon doux, en particulier là où il y a des reliefs, à la base desquels se forme un dépôt.

Merci Ric, pour la photo.
Tu avances vite... mais il y a encore du boulot !
Bon courage.

beau travail Ric , ta Santa Maria est bien plus belle que la mienne

Votre approche est différente. La tienne est plus mercantile, René. Il suffit de voir tous les produits dérivés que tu proposes. Les T-shirts I  René, Colombus forever, les porte-clefs et les gafas de sol.

Alain , ceci n'est pas MON magasin , une simple visite à Alméria pour trouver un souvenir que te ferais plaisir. Comme ce n'est pas le cas , je le garde pour moi , Na !!!!  j'en ai besoin pour allumer le feu ouvert.

Alain , ceci n'est pas mon magasin , mais une visite à Alméria pour trouver un cadeau qui te ferais plaisir , comme ce n'est pas le cas je le garde pour moi Na , j'en ai besoin pour allume le feu.
ceci dit , ils en font de plus grand de meilleur qualités.

Le système de fixation des haubans est très facile à réaliser, je l'utilise pour le côté babords qui n'est pas encore fait ?    Merci René pour cette docu exclusive et serieuse.

Photos du côté babord, virures finies et préceintes.   Prochaine étape, poncer et bouche-porer, histoire de protéger le tout.


Il me reste encore pas mal de boulot mais je ne ferais pas le gréement.  J'ai obtenu de Madame une place de choix dans la veranda, on pourra voir avec de la lumière naturelle, le côté tribord et la proue de l'intérieur et du côté extérieur (à travers le vitrage) babord et poupe mais....il n'y a pas assez de hauteur pour le gréément complet.  Ce n'est pas si grave, la nao est pas mal comme ça de toute façon.

Je ferais un gréement complet au prochain qui devrait être le Susan Constant (1 siècle plus tard que la Santa Maria).  Pour le moment je fais les recherches necessaires, j'ouvrirais un sujet la dessus prochainement, le temps d'obtenir toutes les infos, la Nao sera finie.

Pourquoi pas ? A lui seul ton travail sur la charpente attire l'oeil. L'idée de la laisser la plus apparente possible se justifie.
Accessoirement, c'est si bas de plafond dans ta véranda ?

Il a vraiment de la gueule ce petit modèle

La seule chose qui me dérange est que les jambettes de voute et de tableau ne reposent sur rien. Elles devraient normalement reposer sur une lisse d'hourdi qui elle même devrait être fixée sur l'étambot et qui du coup devrait également être visible...

Vas tu encore rajouter ces éléments?

J'en déduis que tu la présenteras "Admiralty", comme disent les Anglais, avec les mâts coupés, une dizaine de centimètres au dessus des ponts.

Les Amérindiens et les Wampanoags en particulier, te remercient de choisir la Susan Constant, qui leur a permis de découvrir la variole.

Pour la doc, c'est bien sûr The Colonial Merchantship Susan Constant de Brian Lavery, qui sera ta Bible. Je suppose que tu l'as déjà.

Voici la place de choix :  c'est le "plafond" de l'étagère qui est trop bas


Stf: l'hourdis est bien existant et repose sur létambot.  L'arrière du chateau de poupe repose dessus.  Il est vrai que j'aurais du le teinter chêne foncé comme à l'exterieur pour mieux le distinguer à l'intérieur.
Alain : oui avec les mâts cassés.
Concernant le susan constant l'anatomy of the ship est très bien.  Je n'ai pas trouvé sur la toile de modelistes qui présentent leur travail sur un susan Constant.  Juste quelques photos du travail final.

Faut dire que cette pauvre Susan s'est fait voler la vedette par la Mayflower.

Ric a écrit:
Stf: l'hourdis est bien existant et repose sur létambot.  L'arrière du chateau de poupe repose dessus.  Il est vrai que j'aurais du le teinter chêne foncé comme à l'exterieur pour mieux le distinguer à l'intérieur

Au temps pour moi, je ne l'avais effectivement pas vu 

Je maintiens, belle réalisation 

Ric a écrit:Voici la place de choix :  c'est le "plafond" de l'étagère qui est trop bas

J'ai la solution !

Un vieux coup d'égoïne et hop !