Le Sovereign of the Seas par Cédric

Tu es sur la bonne voie et je vois que tu as adopté la solution Altaya pour le pont.

Tu as teinté ou c'est naturel ?

Salut Cédric!

J'ai vu ton post trop tard!   

Mais de toute façon, d'après ce que j'ai vu et lu, il y a plusieurs solutions.   

Pour ma part, j'ai fait des lattes de 141 mm et je les ai posées en les  décalant de 47 mm pour avoir deux lattes entre les raccords.   

Sur la même base, d'autres ont fait 120 mm décalées de 40mm.   

D'autres encore ont fait 66 mm décalées de 22 mm.   

Altaya indique de simuler les joints au niveau des couples en décalant d'une rangée, ce qui nous donne des lattes de longueurs différentes.    Apparemment, c'est ce que tu as fait.   

Je pense qu'il faut faire un compromis entre la réalité et l'aspect général de la maquette.   

Si on fait des lattes qui correspondent le mieux à la réalité (66 mm soit 5,54 m en réalité) et qu'on simule tous les clous, y compris les clous intermédiaires, on obtiendra un résultat de style marqueterie qui ne sera pas très joli à l’œil .   

Par la suite, ce pont sera en partie caché par de nombreux éléments et il n'y a que maintenant que nous le voyons entièrement.   

Je pense que tu vas maintenant t'attaquer aux caillebotis.   

Bon courage pour la suite.   

@+

Daniel

papykaki a écrit:Tu es sur la bonne voie et je vois que tu as adopté la solution Altaya pour le pont.

Tu as teinté ou c'est naturel ?

Merci   
J'ai laissé au naturel, juste une couche de Fondur, car beaucoup disent que les ponts étaient plutôt blanc a force de nettoyage   

DAN13000 a écrit:Salut Cédric!

J'ai vu ton post trop tard!   

Mais de toute façon, d'après ce que j'ai vu et lu, il y a plusieurs solutions.   

Pour ma part, j'ai fait des lattes de 141 mm et je les ai posées en les  décalant de 47 mm pour avoir deux lattes entre les raccords.   

Sur la même base, d'autres ont fait 120 mm décalées de 40mm.   

D'autres encore ont fait 66 mm décalées de 22 mm.   

Altaya indique de simuler les joints au niveau des couples en décalant d'une rangée, ce qui nous donne des lattes de longueurs différentes.    Apparemment, c'est ce que tu as fait.   

Je pense qu'il faut faire un compromis entre la réalité et l'aspect général de la maquette.   

Si on fait des lattes qui correspondent le mieux à la réalité (66 mm soit 5,54 m en réalité) et qu'on simule tous les clous, y compris les clous intermédiaires, on obtiendra un résultat de style marqueterie qui ne sera pas très joli à l’œil .   

Par la suite, ce pont sera en partie caché par de nombreux éléments et il n'y a que maintenant que nous le voyons entièrement.   

Je pense que tu vas maintenant t'attaquer aux caillebotis.   

Bon courage pour la suite.   

@+

Daniel

Merci Daniel pour ta réponse, j’hésite encore entre terminer ce pont la, donc caillebotis, ou alors attaquer le second bordage (elles mes font peur ces fines lattes de Sapelli   )

Petite question, le bordage vertical au niveau de la proue, juste au dessus du futur beaupré, que l'on doit peindre en noir, faut t'il le "mastiquer" ? ou alors juste poncer et peindre ?, car sur les fascicules on dirait qu'il est lisse comme un capot de voiture   

Désolé Cédric, j'ai zappé ta question.  

Pour ce qui est du fronteau de coltis, il faut laisser le bois apparent. En principe, les planches sont horizontales. Ce qu'a fait Arthur Molle sur son Royal Sovereign, qui n'est jamais que le SoS post restauration monarchique.

Idem pour la façade de gaillard AR en demi-cercles. Les planches sont montées horizontalement. Ce qui est logique, puisqu'elles sont clouées sur des montants verticaux.

Sauf à coller des "planches" en feuille de placage, laisse en l'état. Le fronteau de coltis est tellement surchargé de sculptures, que cela ne se verra pas.

Ah merci Alain, je me doute bien que le Sovereign est assez chargé en décorations   
Ca peut aider a cacher les erreurs   

C'est comme en modélisme ferroviaire, quand on a un raccord foireux sur le décor, on mets un lierre...  

Bonsoir Cedric,

Ta question:

"Sinon pour tes cloisons sur les ponts, tu as utilisé quelle teinte ?, ils disent de faire en noir mais je vois que toi c'est plus dans le ton noyer"

J'ai répondu a ta question dans mon sujet.

Ah merci Jacques, ca tombe bien je viens de terminer les cloisons avec le bambou, je m’apprêtais a les recouvrir comme tu as fais, pour ensuite les teinter
Par contre pour les trous, tu les as percés tout a la fin ? car j'ai peur de tout casser

Oui Cedric, j'ai fais les trous a la fin (comme je l'ai expliqué à plusieurs endroits dans mon sujet).

Il faut retenir sa respiration et serrer les fe....

@+

Ah désolé, j'ai pas encore pris le temps de tout lire ton sujet, je vais regarder ca en détail

Petite question car la je suis un peu perdu, j'ai tracé une ligne suivant les indications mais je ne suis pas sur que ca soit exact
J'aurais pensé a la remonter un peu pour etre plus dans la ligne du navire (le trait correspondrait a la ligne la plus basse pour le Sapelli) en dessous sera posé le Tilleul
Quelqu'un a une idée ?

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Je suppose que tu parles de la ligne suivie par les préceintes?

Pas de règle précise, elle doit suivre une courbe harmonieuse et en général elle est un peu plus marquée que la tonture représentée par les sabords.

xander898 a écrit:Petite question car la je suis un peu perdu, j'ai tracé une ligne suivant les indications mais je ne suis pas sur que ca soit exact
J'aurais pensé a la remonter un peu pour etre plus dans la ligne du navire (le trait correspondrait a la ligne la plus basse pour le Sapelli) en dessous sera posé le Tilleul
Quelqu'un a une idée ?

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Bonjour Cedric

Pour le tracé de la ligne de départ du sapelli, j'ai suivi Altaya sauf que :

- la première ligne de sabords (celle du bas) est plus basse de 3 mm et j'ai 13 sabords (au lieu de 12) dont la réparttion a été faite en fonction des autres lignes. (bien entendu il a fallu que j'entaille 2 ou 3 couples).

les cotes d'Altaya sont donc diminuées de 3 mm.

- la préceinte a été positionnée pour qu'elle ne coupe pas les sabords et surtout pour qu'il y ait une harmonie (parallélisme) avec l'ensemble des bouteilles à l'arrière.

D'accord , merci les amis, je vais essayer une ligne et je vous ferai voir ca pour approbation
Par contre malgré que les lattes en Sapelli soient très fines, si la ligne pour les coller n'est pas droite elles vrillent, donc a coller ca va pas être simple, surtout pour celles qui sont coté proue

Si cela peut t'aider, voila la fameuse gravure du SoS par Willem van de Velde.

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Le décalage des préceintes par rapport aux lignes de sabords est flagrante au niveau de la poupe. C'est la mode du temps et n'a aucune raison technique. Un siècle plus tard, les constructeurs décréteront que c'est moche et la courbe des préceintes s'infléchira pour suivre quasiment la tonture des ponts.

Ah oui j'avais remarqué qu'au niveau du premier sabord a la proue il y avait 1cm d’écart alors qu'au dernier coté poupe la première virure tombe quasiment dans le bas du sabord, je trouvais ca étrange mais apparemment d’après ta gravure Alain c’était commun a cette époque

Tout à fait. Ce qui explique que souvent, à cette époque, les préceintes sont entaillées à cause de la position des sabords, qui ne suivent pas la même courbe.

Voila un premier essai, ca me semble étrange au niveau de la proue, faudrait t'il que ca remonte un peu ?
Je précise que ce sont les cotes "Altaya"
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Ce n'est pas bon. Ta préceinte donne l'impression de plonger vers l'avant.

En théorie:

La grande préceinte, n'est pas la ligne de flottaison qui est horizontale, même si elle l'affleure au centre du navire.

La grande préceinte se relève légèrement vers la proue.

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On constate également que la distance entre la préceinte et la ligne de sabords est constante, jusqu'à l'aplomb de l'échelle hors le bord.

En pratique:

Il faut que tu montes à blanc et que tu positionnes l'immense taille-mer pour vérifier que la préceinte vient bien sous la herpe basse. V d Welde n'a surligné que la partie basse de la préceinte. La partie haute n'est vraiment visible qu'à partir du quatrième canon et à l'avant sous les câbles d'ancre.

Partant de là, tu ajustes ta préceinte par rapport à ce que fournit Altaya. Il se peut que cela soit conforme à la gravure ou pas. Quelque soit le résultat, il faut que tu rectifies le "plongeant".

Ce serait bien de faire la même chose en positionnant les galeries du château arrière. Soit tu peux relever les préceintes pour qu'elles soient historiquement conformes, soit tu triches en fonction de ce que t'autorise le montage Altaya.

Pour être franc et cela ne méjuge pas ton travail, la préceinte, telle que tu l'as posée, est celle d'un navire de la seconde moitié du XVIIIe.

Effectivement Alain tu as raison d'alerter sur l'harmonie avec les galeries du chateau arrière, car Altaya a produit des pièces qui n'ont pas la bonne inclinaison. Compte tenu qu'on ne peut malheureusement pas retoucher ces pièces, il faut donc tricher avec le profil des préceintes. (c'est ce que j'avais appris sur un autre forum)

C'est bon a savoir, une fois de plus merci Alain
J'ai pris une photo avec l’étrave, par rapport a ce que tu m'as dis, on dirait qu'elle remonte un peu trop haut
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Petite avancée du jour, ca commence a prendre forme, mais qu'est ce que c'est long
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T'avais qu'a faire le bateau de Babar. En huit jours, c'était plié.

Ca continue lentement mais surement, par conte vaut il mieux peindre le haut de la coque en noir ou teindre en foncé ? comme Papyaki je crois
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