Royal Caroline de Panart

Etat des lieux : j'ai fini les ponts supérieurs, sauf celui du gaillard d'avant, pour lequel j'attends d'avoir teinté la batterie avant de couvrir l'avant - les faces intérieures ont été plaquées en noyer

après ponçage du premier bordé, percement des ouvertures et rectification des bords du gaillard d'avant, (en rouge sur mon illustration), je pense teinter les ponts, et poser le bordé définitif (poirier ou noyer ?) et, pour finir, poser le pont avant 

Amitiés   

Effectivement, cela ne sert à rien de percer cette "fenêtre", si l'intérieur n'est pas aménagé. 
Un coup de peinture noire fera l'affaire.

Puisque tes faces intérieures (le vaigrage) ont été plaquées en noyer, il ne serait pas logique d'utiliser une autre essence pour le bordé.

Alain Degny a écrit:Effectivement, cela ne sert à rien de percer cette "fenêtre", si l'intérieur n'est pas aménagé. 
Un coup de peinture noire fera l'affaire.

Puisque tes faces intérieures (le vaigrage) ont été plaquées en noyer, il ne serait pas logique d'utiliser une autre essence pour le bordé

Merci pour cette réponse !  

Entre-temps, j'ai percé les autres ouvertures sans difficulté, en mettant un guide en bois dur contre le vaigrage, tenu par un serre-joint miniature : ça m'a permis de faire directement les entailles avec une lame pointue sur les rives du trou sans écorcher le bois, ni percer d'amorce - je n'ai même pas eu besoin de rectifier les angles, ni de limer ultérieurement les bords...



Par contre, cette sacré Caroline m'a joué un tour pendable : j'ai oublié de retourner le pochoir pour la première fenêtre de la royale cabine, ce qui m'a fait un joli p... de décalage - du coup, j'ai été obligé de refaire le segment de bordé correspondant entre les deux couples situés de part et d'autre de ce percement foireux... ahhhhgh !!!! ... avant de recommencer l'opération...

Moralité, je n'ai pas besoin de m'abonner à "Modélisme pour les nuls", j'ai de sérieuses dispositions naturelles, pas vrai ?  

Plus sérieusement, j'aurai appris au passage qu'une translation n'est pas une symétrie, et qu'il faut toujours réfléchir et contrôler tout avant de couper : comme le disait judicieusement mon ex-patron : "Heureusement qu'on ne fabrique pas des avions !"

Moins de clinquant, et davantage de mise en valeur du bois naturel...



C'est ainsi que je l'imagine (teintes simulées avec un logiciel d'imagerie)

Eventuellement, appliquer une vraie dorure à la feuille sur les diverses sculptures ne me déplairait pas, mais ce n'est pas du gâteau à réaliser, tout ça... 

La teinte fait penser à du poirier, sauf la préceinte qui serait plutôt noyer.

Une vraie dorure à la feuille posée sur une assiette brun-rouge pour laisser quelques éraflures de bon aloi et collée à la colle de peau de lapin, c'est sûr que cela aurait de l'allure.

Alain Degny a écrit:La teinte fait penser à du poirier, sauf la préceinte qui serait plutôt noyer

Exact, il y avait sur la coque une dominante tirant très légèrement vers le rose

Après correction, voici le résultat, un peu plus homogène



La préceinte sera renforcée avec un chiffonnage au brou de noix, pour bien la faire ressortir, et le tout sera (théoriquement) simplement ciré et lustré - selon la charge colorée ajoutée à la cire utilisée, je pense pouvoir ajuster finement la dominante de couleur dans une certaine proportion

A noter aussi que les mats et vergues sont aussi de cette teinte : dans la plupart des modèles que j'ai vus ici ou ailleurs, ils sont généralement laissés en bois plutôt clair, ce qui ne me paraît pas très plausible...

J'ai même vu des bras laissés en cordage clair, ce qui jure un peu avec le reste du gréement

En fait, toute cette tartine ne fait qu'exposer mes réflexions libres sur ces sujets d'ordre esthétique

Vos remarques ou objections sont bien sûr les bienvenues : c'est l'objet même de cette publication

Amitiés 

La question du jour : quel bon mastic utiliser pour rattraper les quelques inégalités du premier bordé ?

La pâte à bois que je me suis fait refiler au magasin de bricolage du coin ressemble... à de la pâte brisée : elle n'adhère pas au support (un comble...) 

Peut-être un lot périmé ?

personnellement,un bon mastic de lissage me parait plus pratique et se ponce très bien!
secundo quand à la teinte des bois comme tu le suggère c'est une question purement esthétique et c'est pour cela qu'aucun modèles ne se ressemblent!
la vérité historique,sachant qu'il y a peu de détail conserver ne peut qu'ouvrir
l'inspiration du modeliste:
pour ces meme questions esthétiques,j'ai peint la ligne de flotaison en blanc sur mon san francisco
par contre je suis ton aventure car cela sera la mienne après la recouvrance!

Deux questions pour aujourd'hui :

Question 1 : combien d'escaliers en colimaçon ? Un ou deux ?

Il me semble que selon le garde corps transversal qui borde le pont supérieur, il n'y en ait jamais eu qu'un seul, positionné à bâbord, ce que paraît confirmer la petite échelle droite de deux marches P.14, ainsi que la main-courante en cordage placée à la gauche de celle-ci...



Le deuxième escalier qui figure sur le plan m'a l'air pas mal fantaisiste : il nécessiterait soit de passer sous la rambarde, soit de sauter par dessus pour accéder au pont - pas bien pratique comme accès pour un "escalier de service", n'est-ce pas ?  

Question 2 

Comment était réellement gréé le mat d'Artimon ? Avec ou sans cacatois ?

Merci d'avance de vos éclaircissements sur ces deux points 

Bonjour,

Pour les question précédentes,
- La mâture étant le plus souvent en pin, sapin, enfin un bois léger et flexible, elle est de teinte plus claire que le bordage, mais plus foncée que le pont qui était briqué tous les jours.
- Le gréement dormant (étais, haubans) est de teinte plus foncée que le gréement courant (manoeuvres, etc.)
Et pour les questions du jour...
Réponse 1


Réponse 2

Excellent !

Deux nouvelles questions : 

Question A

les préceintes (figurées ci-dessous en rouge) sont-elles incluses dans les bordés, ou bien plaquées dessus en renfort ?



Dans le premier cas, les bordés prennent au départ la même tonture que ces renforts (je suppose qu'ils servent aussi à consolider l'insertion des barrots qui soutiennent le pont principal), dans le deuxième cas, ils sont plaqués sur les bordés pour en améliorer la résistance, sans plus...

Question B

Les largeurs des bordés peuvent-elles être constantes, ou bien doivent-elles être proportionnelles au développement de chaque couple sur lequel ils sont fixés, de sorte qu'il y ait le même nombre de bordés sur tous les couples d'un bout à l'autre du navire ?

Dans la mesure où je ne souhaite pas mettre la carène en peinture, le choix d'une réponse à cette question est un préalable indispensable

Ensuite, si c'est la proportionnalité qui s'applique, il restera à trouver un moyen acceptable d'effiler un par un ces bordés : (on comprend bien dans ces conditions l'intérêt de la mise en peinture de la carène !)

Dans la première solution (celle du kit, je suppose, vu la qualité des bois), l'ennui, c'est de passer par des bordés taillés en biseau, et dont les pointes tombent entre les couples hyper-espacés, et, de ce fait, vont reposer... sur du vide - c'est ainsi que j'ai réalisé le vaigrage (paresse oblige ! )    

Vous aurez compris que je pars de zéro en la matière, ce qui excuse toutes ces questions, qui me permettent d'avancer rapidement sans faire trop de bêtises !

Merci beaucoup  

La réponse à la question A figure sur le dessin de la réponse 1: oui ce sont des éléments de bordé beaucoup plus épais que les autres. En modélisme on peut les représenter par un placage en sur-épaisseur.
Réponse B:

A partir se la virure située sous la dernière préceinte, les virures sont brochetées (effilées).
Pour avoir une surface d'appui suffisante j'utilise du tasseau d'ayou de 9x20 découpé et collé contre le couple (juste sur l'extrémité extérieure), puis mis en forme par ponçage

comme ici à la proue de mon renard.

D'un calcul de règle de trois, et de mesures prises à même le premier bordé réel du modèle, et sur la base de virures de 6 mm, j'obtiendrais un placage uniforme sur tous les couples de 15 virures entre la préceinte inférieure et le contact avec la quille, selon le diagramme suivant

Etrave      = 4.0

Couple 1   = 4.6

Couple 2   = 5.4

Couple 3   = 5.5

Couple 4   = 5.9

Couple 5   = 6.0 (Maître couple)

Couple 6   = 5.9

Couple 7   = 5.2

Couple 8   = 5.2

Couple 9   = 5.2

Couple 10 = 5.2
 
De ce tableau, je déduis qu'à part l'intervalle de la proue entre l'étrave et le couple 2, tout le reste doit pouvoir se traiter sans rajustement de la largeur standard grâce à une optimisation au petit poil de la courbure des préceintes (la différence consentie sera minime)

Comme les plans du kit sont de toutes façon largement sujets à caution en ce qui concerne les figures soi-disant à l'échelle 1/1, je dois pouvoir m'en tirer en préservant un bel ajustement du placage et une courbure de préceinte plausible

Merci pour les réponses détaillées : en une heure avec vous, j'en ai appris plus qu'en un an tout seul

Amitiés  

On est la pour ça et c'est pour l'ambiance et l'entraide qu'on est bien sur le forum

Questions à mes illustres prédécesseurs :

Vous avez construit la Royal Caroline à partir du kit Panart :

Question 1  

Comment avez vous posé les préceintes ? Incluses en tant que bordés appuyés directement sur les couples, ou bien en les superposant sur le bordé standard ?

Quelle est la saillie de ces préceintes sur la coque ?

0.5 mm, 1 mm ou plus ?

Question 2

Avez-vous effilé les bordés entre la préceinte inférieure et la quille, pour obtenir un nombre constant de virures entre ladite préceinte et la quille sur chacun des couples entre la proue et la poupe ?

Merci d'avance pour vos réponses  

Perso, pour les préceintes, je les ai superposé sur le bordé, avec des lattes de 2 mm. Pour la question 2 n'étant pas le roi de l'effilage, ben, je n'ai pas effilé  
C'est une erreur, je sais, mais ça ne me dérange pas  

Amitiés, Dom.

domdebe2000 a écrit:Perso, pour les préceintes, je les ai superposées sur le bordé, avec des lattes de 2 mm. Pour la question 2 n'étant pas le roi de l'effilage, ben, je n'ai pas effilé  
C'est une erreur, je sais, mais ça ne me dérange pas  

Amitiés, Dom.

Merci pour la réponse

En fait, pour la superposition, je suis assez d'accord avec vous, au motif que la saillie des plats-bords qui est indiquée sur le plan est aussi de 2 mm, sauf erreur (d'où mon interrogation...)

Pour l'erreur, je pense que si l'ajustement est bien fait, la différence ne se remarque pas, et s'il ne l'est pas, l'erreur, c'est ce défaut d'ajustage des joints, pas le fait que l'on n'ait pas effilé les bordés

Enfin, précisément, ajuster des bordés de faible épaisseur après les avoir effilés, bonjour...

Pour effiler du placage de 0.5 mm d'épaisseur, le seul moyen, c'est le cutter et la règle, pas question de raboter un matériau aussi fin, et alors, difficile d'obtenir des joints invisibles entre les bordés

Je vais encore réfléchir un peu à la question, en attendant d'être livré du placage de noyer que j'ai commandé par internet, en remplacement des baguettes complètement pourrables du kit...

Amitiés  

Après ponçage et lissage du premier bordé


Espérons que le 2e bordé va adhérer correctement à l'enduit de lissage...

Autre question : à votre connaissance, est-ce qu'il existe des serre-joints ressemblant à ceci ?



Merci  

Très propre comme résultat

Pour l'adhérence de la colle sur l'enduit, il n'y a en principe aucun problème, même avec de la simple colle à bois.

Concernant ton serre joints, je pense que tu es l'heureux concepteur d'une nouvelle génération de pinces et que tu vas très certainement nous présenter un premier prototype dans pas longtemps

stf67 a écrit:Concernant ton serre joints, je pense que tu es l'heureux concepteur d'une nouvelle génération de pinces et que tu vas très certainement nous présenter un premier prototype dans pas longtemps

En fait, il existe des exemples plus ou moins basés sur le même raisonnement, mais malheureusement, les modèles en U que l'ont voit sur ce site sont trop profonds pour avoir leur utilité quand il s'agit de pouvoir les introduire par des ouvertures très étroites afin de permettre notamment l'alignement des derniers bordés d'une coque :

Modèles de serre-joints 

Dans l'idéal, on pourrait même se passer de vis de serrage, à condition de combiner un porte pince tubulaire avec une tige coulissant à l'intérieur et munie d'un ressort de rappel un peu costaud - la version "orientable" de la bonne vieille pince à linge, en quelque sorte...



Amitiés  

beau boulot bravo

Merci !  

En l'état, je suis un peu encalminé : j'attends d'être livré de ma commande de bois pour continuer...

En attendant, je m'entraîne au pliage de bordé sur le bois pourri du kit, histoire de me faire la main 

Pour cintrer les baguettes, je trempe les parties à courber dans de l'eau froide, les pose à plat, encore humides, sur la plaque de la cuisinière électrique préchauffée à 120° maximum, et je procède ensuite à leur façonnage en m'aidant du manche rond d'une bonne cuillère de bois... et, la meilleure, c'est que cette méthode bourrin, qui détourne un accessoire plutôt utilisé en général pour touiller le ragoût... marche aussi très bien pour le pliage des baguettes en bois sans les casser !

C'est madame qui va être contente : si tu lui piques ses jouets fait attention qu'elle ne te vole pas les tient

kristy90 a écrit:C'est madame qui va être contente

J'en doute : je suis veuf...  

Bonjour,

Question du jour :

Sur ce dessin, je pense que la jonction 1 n'est pas juste, et le nouage 2 non plus, mais je ne sais pas comment faire



Je me rappelle juste d'un bouquin où j'avais vu que pour le noeud intermédiaire de type 2 les brins se croisaient à l'arrière du hauban, ce qui donnait des degrés d'échelle bien parallèles et rectilignes, alors que le noeud qui est montré ici sous 2 donne à coup sûr des résultats en "dent de scie" 

Le terminateur montré en 1 me paraît incomplet : est-ce une épissure, ou une ligature qui manque ?

Bref, les connaisseurs vont bien rigoler... 

Comme ici

sur la Royale Caroline
et le petit détail pour faire de jolis noeuds