Sovereign of the Seas by DAN13000

je te souhaite bien du courage , perso je sait pas si je serait a la hauteur pour faire une tel chose sur ma coque !

bonjour dan dit , je voulez savoir si tu serait d'accord pour me guidé pour le traçage des encadrement de sabords , par ce que je ne peut pas me fié a atlaya a ce que je vois , et puis tu ne tes pas trop mal debrouillé le resultat et la .

Salut bosco!

O.K. pour te guider.

Je te donnerai la marche à suivre la semaine prochaine car en ce moment je suis "Hyperbooké".

Je te réponds juste entre deux mises à jour de PC.

@+

Daniel

Salut à tous!

Après une longue discussion avec moi-même,  j'ai décidé de privilégier le mouvement non forcé des virures.   Je les laisse filer et je regarde où il faut que je biseaute pour que la troisième virure rejoigne la première sur la proue. 

Ensuite je positionne une virure entre les deux et je découpe l'emplacement après avoir dessiné la pointe. 

Ensuite je procède par tâtonnements   jusqu'à ce que la virure intermédiaire s'insère parfaitement dans l'espace libéré. 

Voilà le résultat sur bâbord:

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Sur tribord:

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J'ai donc récupéré une ligne droite pour la suite du double bordé. Ouf! Çà n'a pas été facile de décoller les virures et de recoller les nouvelles.  

Comme annoncé précédemment, la diminution se trouve bien en arrière.  

Une vue de face:

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Il faudra que je récupère le léger décalage sur les effilements qui vont suivre. 

Prochaine étape, trois virures de chaque côté. 

Bonne construction à tous.  

@+

Daniel

Beau travail Daniel.

Il ya quelques décalages sur le sapelli. Je suppose que ce n'est pas encore poncé ?

papykaki a écrit:Je suppose que ce n'est pas encore poncé ?

Tu supposes bien, jacques, l'incidence rasante est sans pitié  et il faudra que je ponce une fois terminé le second bordé. 
Je pensais arriver à faire le double bordé sans être obligé de poncer  mais je crois que seuls les meilleurs doivent y parvenir. 

Mais on ne nous dit pas tout.  
Bonne construction à tous.  

@+

Daniel

Bonjour,
sans poncer, ou même donner juste un petit coup de grattoir pour égaliser c'est impossible. Mais on peut arriver à un résultat qui s'en approche en évitant de mettre trop de contraintes sur les virures. Par exemple je pense que celle sur ta photo a été un tout petit peu forcée vers le bas, ce qui crée le petit relief qui disparaîtra après ponçage. Mais pour ne plus avoir de contraintes il faut découper les virures en forme sur des planchettes pour les parties de la coque les plus courbées, et plus utiliser des baguettes.

Merci Neko!

Neko a écrit:il faut découper les virures en forme sur des planchettes pour les parties de la coque les plus courbées

Effectivement. Je crois que c'est ce qui était fait en réalité en recherchant des arbres tordus en plus de la mise en forme par chauffage. 

Bonne journée. 

@+

Daniel

apres discution avec toi meme lol!!!!!

j'adore

Salut à tous!

N'ayant pas eu de critiques véhémentes pour me demander d'arrêter, j'ai tout naturellement continué. 

Voilà le résultat au niveau où ALTAYA demande de continuer le double bordage en partant de la quille. 

A bâbord: (On peut voir une petite roulette qui me permet de bien coller les virures)

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A tribord:

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Proue bâbord:

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Proue tribord:

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Proue de face:

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Poupe bâbord:

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Poupe tribord:

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Et maintenant les questions pour la suite:

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J'envisage: 

 - Découpe du double bordé suivant le trait droit. 

 - Remplissage de la partie dans l'ellipse par deux augmentations côte à côte. 

 - Découpe du tilleul sur l'arcasse avant placage sapelli horizontal mais à quel niveau 

Question pour les experts:  pour le double bordé en partant de la quille, est-ce que je pratique le même système de réductions que pour le haut ou bien je fais un système qui fait arriver les virures sur la dernière virure actuelle. 

J'ai vu ça sur le site Anglais http://forum.model-space.co.uk/default.aspx?g=posts&t=5013&p=63

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J'ai hâte de lire vos commentaires et surtout vos conseils. 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Découpe du bordé le long de l'étambot (trait noir): OK.

Limite du tilleul sur arcasse: suivre l'exemple de Jacques.

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Au point de vue réalisation, rien à dire sur la partie haute, sinon que


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S'il est "très anglais", le système des virures top and butt (rouge) se rencontre surtout sur les préceintes.

Les écarts droits à la française (vert) se rencontrent quelquefois ainsi que les traits de Jupiter, mais mieux vaudrait reprendre la technique des écarts en > comme tu l'as fait précédemment. A privilégier également pour le remplissage de la proue. Ne laisse pas de virure se terminer en pointe comme on voit à droite de l'ellipse noire.

Il existe aussi des écarts se terminant par une seule branche du >.

Peut-être faudra-t-il que tu mixes plusieurs de ces techniques. Le mieux serait que tu fasses un montage à blanc avec de bandes de bristol. Cela te permettra de visualiser la forme que doivent avoir les planches de remplissage et le(s) type(s) d'écarts le/les mieux adapté(s). 

Tu positionnes les bandes, tu les maintiens avec du scotch et tu postes une photo.

En complément des conseils d'Alain,

Le système du modèliste anglais n'est pas différent de celui que tu as utilisé, il s'agit simplement d'une variante à savoir réduction de 2 virures à 1 seule alors que tu n'as utilisé que la réduction de 3 en 2.


Dans le cas du modéliste anglais, c'est du délire. C'est n'importe quoi. L'erreur vient du fait qu'il a fait remonter le galbord  le long de l'étrave ! . Grave erreur,  le galbord doit rester pratiquement horizontal vu de coté.

Il faut travailler à l’œil, c'est comme cela que faisaient et font toujours les charpentiers de marine. Les virures doivent être le plus horizontal possible toujours vu de côté.

Pour cela, on découpe l'espace entre la quille et la préceinte basse en zones au moyen de fines baguettes. La largeur de la zone, au niveau du maître couple, doit se rapprocher le plus possible d'un nombre entier de lattes, largeur de la baguette incluse.

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Ensuite tu remplis les zones. Comme cela, tu es sûr d'avoir une belle ligne. outre que le découpage en zone assure une belle ligne, cela   augmente la précision.

Démonstration : exemple de  30 virures. Si commets une erreur de 1/10 mm, ce qui est déjà au-delà de la précision maximale de la majorité d'entre-nous,   lors du brochetage,  l'erreur totale sera de 3 mm (30 x 0,1 mm). En découpant ta coque en 5 zones de 6 virures, l'erreur maximale n'est plus que de 0,6 mm. CQFD.

Bon courage

Tout à fait exact. Le galbord est horizontal jusqu'au brion, la pièce de jonction entre la quille et l'étrave. Compte tenu de la courbe très longue de l'étrave, il est très en arrière sur le SoS.

Suivre cette règle va dégager de l'espace pour tes virures et t'évitera d'avoir à faire beaucoup d'écarts.

Hello
Je ne connais absolument pas ce genre de bateau et je suis surpris de voir les lattes de la coque remonter sur le tableau arrière
Comme les vrais bateaux devaient sûrement employer des planche drôlement épaisses, je me demande comment ils pouvaient faire ça ?

Tu as tout à fait raison, cela ne serait pas possible.

Ce schéma, tiré du WZM, montre comment c'était fait suivant le type de proue

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Vu la remontée de l'étambot, il semblerait que le SOS ait un arrière de poupe carrée (en tout cas, c'est comme cela qu'étaient faits les navires de sa majesté au 17ème siècle) mais je n'en suis pas sûr. Il faudrait des sources fiables.

Ce n'est pas évident sur le schéma, dans le cas d'un arrière de poupe ronde,   il n'y a pas de partie plate sous l'arcasse si bien qu'il n'y a pas de cassure du bordage. La photo suivante, tirée de ma Confederacy, montre comme c'est fait

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Cela souligne un risque du double bordage, à savoir que celui-ci est tellement fin qu'il autorise des configurations impossibles avec un bordage d'épaisseur normale.   d'où risque d'erreur.

Merci !  

Merci à tous pour vos conseils judicieux!

Il ne me reste plus qu'à les mettre en pratique. 

Je vais donc m'accorder un moment de réflexion. 

Bonne construction à tous. 

@+

Daniel

Salut à tous!

Je n'arrive pas à boucher le trou avec deux virures, il m'en faut trois. 

Est-ce que je peux faire comme ça:

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Je précise que je n'ai pas de baguettes tilleul plus large. 

Pour la petite histoire, il m'a fallu plus de temps pour faire ce montage à blanc,  la photo,  repasser les pointes de virures en noir  pour qu'elles soient bien visibles... que ce qu'il m'en faudra pour la réalisation finale. 

Si c'est O.K. je commencerai donc par boucher les deux trous de l'étambot. 

@+

Daniel

Excuse moi mais tu dois d'abord reprendre totalement le bordage de l'arrière plat de la poupe comme sur le schéma de gauche de WZM.

Pour les virures de saut (drop planck) j'explique sur mon sujet comment procéder avec des lattes d'un kit  :

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Crdt

Salut Guido!

Je vois bien ce que tu voudrais que je fasse  mais n'ayant pas vu venir ce genre de problème,  j'ai déjà pas mal arrondi la jonction de l'arcasse justement en prévision des virures qui allaient former une poupe plutôt ronde que carrée.  

J'ai peur, si je coupe les virures au ras de l'arcasse, de ne pas avoir une cassure nette et le remède risque alors d'être pire que le mal. (En dehors du fait que je ne suis pas très chaud pour recommencer une séance de décollage)  

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un kit et sur la photo du fascicule on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une poupe ronde: 

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Mais ça peut donner des idées  à ceux qui continuent à stocker les fascicules et qui n'ont pas encore commencé le SotS.  Et comme disais un maquettiste philosophe, l'important est ailleurs.  

@+

Daniel

Je ne pense pas que cela puisse  être une poupe ronde car la ligne des navires de cette époque était  beaucoup trop haute. Cela se voit par l'étambot qui remonte tout le long alors qu'avec une poupe ronde, il dépasse à peine.

En outre, il serait strictement impossible de courber les planches suivant cet angle. Ne pas oublier que celles-ci avaient entre 80 à 100 mm d'épaisseur !

Je pense que cette surélévation de l'arrière s'explique par le fait qu'à cette époque, l'artillerie n'était pas très efficace et que le combat se faisait essentiellement par tir de mousquets et autres pierriers depuis les ponts. D'où l'intérêt de surplomber l'adversaire.

Au 18ème siècle, l'artillerie est devenue prédominante ce qui explique un abaissement des superstructures afin d'abaisser de centre de gravité, ce qui permet d'augmenter le calibre tout en améliorant les qualités manœuvrières  et diminuer la cible ...

Je pense que tu peux rattraper les bords à angle aigus en appliquant de la pâte à bois. Une fois recouvert, on n'y verra que du feux.

Cela étant dit, personne ne te jettera la pierre si tu décides de ne pas tout refaire car seuls les connaisseurs verront ce défaut mais tu risques de le regretter à chaque fois que tu regarderas ton modèle en te demandant pourquoi tu ne l'as pas refait ....

J'en parle en connaissance de cause ....

L'écart à côté de la pince n'est pas correct.

Je t'ai expliqué dans mon message précédent que tu as la possibilité d'utiliser deux types d'écarts anglais pour solutionner ton problème. Les voici.

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En 3, tu as l'écart en >; en 1, l'écart en demi >. Tu remarques que les planches ne sont pas systématiquement droites, mais qu'elles peuvent être évasées (rep. 1).

Il te suffit maintenant de matérialiser au crayon sur ta coque, la zone de remplissage.

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Il te sufft maintenant de choisir le type d'écart le mieux adapté pour gagner de la surface. Dans mon exemple, il y a un écart en > (noir) et deux demi > (vert).

Tu tiens compte de la largeur de la baguette de début d'assemblage pour positionner tes demi >, afin que l'ensemble soit harmonieux.

Daniel,

Bonne nouvelle pour toi. J'ai cherché une source fiable pour le type de poupe et j'ai trouvé ces photos d'un maquette du SOS du National Maritime Museum de Greenwich qui montrent que le SOS avait une poupe ronde.

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Ces diables d'anglais avaient 1 siècle d'avance sur nous ....

Tu remarqueras qu'il n'y a pas de cassure qu'il aurait de toute façon été impossible à réaliser sauf au niveau de la préceinte où c'est bordé en deux fois.

Il faut donc que tu adoucisses encore la transition pour permettre un bordage vraisemblable.

Salut à tous!

Merci Alain,  tu me tires d'un mauvais pas car je ne savais pas trop comment boucher ce trou où deux virures sont insuffisantes.  Je vais étudier cette solution. 

Guido, tu peux te vanter de m'avoir perturbé.  Depuis hier j'avais peur de regretter de ne pas avoir fait une coque plate... Et j'avais peur de faire une coque plate et de regretter ensuite de ne pas l'avoir laissée ronde.  Etre ou ne pas être (air connu). 

Ta bonne nouvelle de ce matin m'a ragaillardi  (comme on dit dans la marine) et comme je ne suis pas très à cheval sur la réalité d'il y a presque quatre siècles,  je vais laisser la jonction telle quelle.  Je verrai un peu plus tard si je peux l'adoucir sans tout démonter. 

Encore merci à tous les deux. 

Bonne Saint Valentin. 

@+

Daniel

Ouf

@+

Jacques

Je m'excuse de vous avoir fait peur mais cela m'a permis d'en apprendre un peu plus sur les techniques de constructions "grandes bretonnes" qui sont, lorsqu'on examine les détails, très différentes des techniques françaises ...

Comme disait je ne sais plus qui, le diable est dans les détails ....

Cela étant dit, les réalités physiques sont les mêmes et si on aboutit à une configuration techniquement improbable c'est qu'on s'est planté quelque part Le bon sens est notre meilleur allié. 

C'est l'avantages de ces forums, on avance tous ensembles ...