LA SANTA MARIA 1/65e d'Artesania Latina Version du kit 2014

Si tu poses le mât d'artimon directement sur le pont, prévois quand même une épontille en-dessous, laquelle devra aussi reposer sur un renfort posé sur la quille...

Vu ce début, je ne me fais pas beaucoup de souci pour la suite !

Très prometteur... 

Ouais Cri-cri !... Le bougre a l'air sérieux
Heureusement qu'il n'est pas installé dans la zone artisanale de Palos, sinon, le chantier aurait de la concurrence

Merci Cri-cri 
Janiel, j'ai été faire de l'espionnage sur ton chantier de la Santa Maria et j'en ai appris des choses.  J'ai trouvé quelques ouvriers intéressants et je les ai soudoyés, les pauvres ils attendent l'ouverture de ton nouveau chantier et ils perdent patience.

Une photo de leur travail:


Placement des couples de niveau et des baux cintrés selon le principe du quart de nonante.
J'ai 2 lattes encours de cintrage pour les placer sous les baux et contre les couples comme support des baux. En même temps ça me permettra de rendre le tout plus solide.

Tu as bien raison de recruter les bons ouvriers.... Le résultat est vraiment très bien!!

Laurent

ça avance bien.

Salut Ric,

Le chantier Don Janiel débutera la construction des Niña et Pinta dans quelques jours. On a rassemblé suffisamment de doc et il est temps de se mettre au boulot, sinon, tout le personnel va se retrouver chez toi. Fais quand même attention : ils vont sagouiner ton chantier ! D’ailleurs, si tu continues le débauchage, on va t’envoyer l’Inquisition. Ici, à Palos, c’est pire que l’Inspection du travail (pour la Belgique, je ne sais pas !).

Quelques avis de ma part ?

1 - J’ai été surpris par l’épaisseur de la plaque supérieure de ton chantier. Afin de faciliter l’évolution, n’y aurait-il pas eu intérêt à choisir moins épais ? Les photos de la plupart des confrères montrent du 10 ou 15 mm pas plus.

2 –Tu travailles au 1/65 avec des couples et baux de 5mm ? Cela ferait 32 cm d’épaisseur au 1/1. N’est-ce pas un peu trop fort ? On sait bien qu’en marine, « trop fort n’a jamais manqué ». Et on ne sait pas ce que réserve la mer océane ! Ou plutôt si : on le sait

3 – Avant de poser les baux, n’y-a-t-il pas à prendre en compte les allonges ? Vers la poupe, elles montent très haut pour former le château arrière. Comment vois-tu la chose (liaisons couples, baux, allonges) ?

Amuse-toi bien !

Bien content que le chantier de Don Janiel démarre bientot.  Satanés ouvriers de Palos, dès qu'ils ont appris la nouvelle ils m'ont laissé en plan et en plus ils m'ont refilé la grippe espagnole !!

J'ai choisi cette épaisseur de plaque car elle me permet de tracer toute la tonture du pont sur la tranche.  Je mesure entre la partie supérieure et la ligne de tonture tracée pour pouvoir après le reporter à l'intérieur et placer le bau juste à la bonne hauteur.
Une photo parlera mieux que moi: (on voit les lignes tracées sur la tranche au crayon)



On voit également sur la photo l'outil de mesure qui marque 3.8mm, c'est l'épaisseur de mes couples et baux.  Au début du sujet j'avais évoqué 5mm mais à la mise en fabrication j'ai corrigé.  Ma quille fait elle 5mm.

Pour ce qui est des allonges du chateau, les plans de Pastor/Martinez montrent que les genoux et allonges inférieures et supérieures sont fixés latéralement.  Ce qui me permet de venir par après fixer mes allonges du chateau contre l'allonge inférieur (et contre le bau du coup).
Comme ci dessous :

Tout çà est très bien vu Ric.
Pour le petit personnel, j'aurais dû te prévenir... Désolé !
Sur le côté belge de la chose, je t'envoie un MP, pour ne pas polluer ton fil.

Pour ma SM, je n'ai pas eu la même rigueur que toi car au début je me suis fourvoyé à fond avec Mamy Mamoli... Ce n'est qu'après les recommandations du Chef, que j'ai opté pour les plans de Pastor... mais tout mon squelette était déjà structuré et je n'ai pas eu le courage de tout reprendre.
On voit bien sur ton plan la " rotondité " de l'arrière. Cela va être dur à traiter !
Bon courage !

Je me dispose à présenter le gabord et le livet de pont pour renforcer la charpente par l'extérieur mais j'ai un doute sur la pose du gabord :



A la proue je le coupe en biseau, est ce correcte ?



A la poupe, je le force pour qu'il vrille et le plaquer contre la quille jusqu'à la limite de l'étambot  ?

Oui, moi, je vois çà comme toi pour le galbord. Mais après, je pose les virures en partant du haut, une à une en alternant bâbord et tribord.
Attention ! les puristes n'affectionnent pas les taillages des bouts en biseau pointu pointu. Il faut nécessairement laisser un pan coupé assez large (justification des clous posés par les charpentiers).
PS : je t'ai écrit en MP ce matin. Clique sur messagerie tout en haut ?

Je me demande si le galbord n'est pas le seul bordé à ne pas être brocheté vers l'étrave (à confirmer...)

Je le verrais moins remontant sur l'étrave, puisque normalement, il est censé s'insérer dans une râblure avec un angle fixe, ce qui conditionne l'étanchéité de ce premier élément de coque :



Pour la jonction vers l'étambot, ça me paraît bien, sauf que pour réduire le couple de torsion appliqué à la quille, il serait peut-être souhaitable de pré-former par les moyens habituels (fer chaud, vapeur, etc.) le changement d'orientation que l'on est obligé d'appliquer à la baguette qui remplit le rôle de galbord

La préco de Christian est la bonne. Le galbord est droit sur toute sa longueur.

Vu le niveau de finition qu tu t’imposes, tu t’interdis par conséquence toute virure se terminant en pointe. Quand nécessaire, on  raccorde avec un écart droit (Voir XP page 114, Q 3/3).

Cri-cri: j'ai raccourci le biseau du galbord et ribord au maximum pour que ca puisse encore rentrer dans la rablure.  J'avais essayé de faire vriller à l'arrière sans chauffer mais ca n'a pas tenu, le bois forcait trop sur la colle.  Cintrage obligatoire sur ce coup ci.
J'ai maintenant une coque solide que je peux sortir de son chaniter et manipuler sans avoir peur.
Pour le brochetage je pense avoir bien assimilé la technique et je ne vous ennuierais pas la dessus mais j'une autre question :



On voit ici les contre-bauquières sous les baux à babord et tribord qui suivent logiquement la tonture du pont.
Artisaniat latine conseil de placer la première virure au livet de pont (donc juste sous la tonture du pont depuis l'arrière et laisser filer naturellement la virure vers l'avant) mais alors elle ne suit plus la tonture à l'avant.  Voir photo.
Après ils conseillent, pour rattrape,r de placer des "cales" jusqu'à la tonture.  Ca me chiffonne, est ce bien correcte ?

Première remarque sans rapport avec le positionnement : ton bois aperçu en éclairage rasant a l'air rugueux et pelucheux : prendre éventuellement de la meilleure qualité avant de poursuivre, le prix de revient assez modique d'un bois de qualité dans ces quantités ne justifie pas d'en faire l'économie, c'est du moins mon avis

Autrement, positionnement : suivre naturellement, est une expression idéale pour se gourrer - Reprends un vrai plan (Pastor doit bien en contenir un) et reporte les hauteurs au moyen d'un compas

Avantage : tu seras sûr de la symétrie du résultat, et s'il faut corriger, il vaut mieux que ce soit le collage des baux, qui découle de la position du livet, que l'inverse, à condition d'être sûr de son référentiel

Là, on touche du doigt la difficulté à marier un kit et une monographie : la règle, selon moi, est que les référentiels tels que livet, préceintes, etc. doivent se référer à une source fiable, et que le reste doit s'aligner sure ces référentiels valides

Comme toujours : prendre un autre avis auprès des experts du forum est recommandé !

Sur les plans dressés par Martinez-Hidalgo, le bordé suit la tonture du pont sur toute sa longueur. Pastor n’a pas reproduit cette feuille des plans dans son ouvrage. La forte remontée de la préceinte fait qu’elle croise cette virure.

Tout est dit, j'au deux avis qui convergent et, si j'ai bien compris, je dois démonter cette virure et essayer de la cintrer verticalement pour suivre la tonture. En dernier recours il faudra que je la taille dans la masse.

Christian: oui la virure est très rugueuse, elle n'est que provisoire je ne l'ai pas poncée ni passée à la laine de fer.  En réel ça ne se voit pas trop mais en photo...oulala rien n'échappe

Alain : Concernant l'écart droit, j'avais retenu un conseil que tu avais donné à Jean marie sur son sujet du nepuceno avec une photo qui parlait toute seule d'elle même.  Je remet le lien ici de la photo et du sujet. https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t2224p80-v74-systeme-gautier-le-san-juan-nepomuceno-de-jean-marie
 Ca m'aidera plus tard lorsque je voudrais revoir tout ce que j'ai appris et j'espère que ça aidera un jour d'autres néophytes qui seraient intéressés par ce sujet.



Je te cite : "Une planche ou une virure ne se termine jamais en pointe (flèche rouge) mais par un écart droit (flèche verte). "


C'est parfait ! Passionnant tout ça.

Bonsoir Ric,

J’imagine que tu poseras deux peaux sur ton modèle ?

Vu la longueur des baguettes qui nous sont fournies dans les kits, il faut les couper afin de rester dans l’échelle. J’imagine qu’au 15ème siècle, les planches utilisées pour le bordage des coques ne devaient pas dépasser 5 ou 6 m de long, soit au 1/65, des bouts de…10 cm ! (trop courts à mon goût… j’irais bien jusqu’à des virures de 20 cm).

Dans le cas d’une pose de deux peaux, le positionnement des virures de la première peau sur les couples n’a pas trop d’importance, sauf en ce qui concerne les galbes de la carène qui ne doivent pas présenter de bosses ou de creux, ni d’angles au niveau des couples. Pour ceux-ci, bien poncer leur angle pour que les virures ne rebiquent pas sur eux.
Si les virures de ta première peau sont larges (elles ont l’air de l’être), fais les filer simplement sans cintrage. Les espaces non comblés de l’étrave, recevront des bouts de virures taillées. Et un ponçage soigneux avec enduit (si besoin est) achèvera la préparation de la pose de la seconde peau.


Pour la seconde peau, il serait bon de retenir des virures (en poirier ou autre à ton goût) qui ne dépassent pas 3 mm de large avec une faible épaisseur (0,3 ou 0,5mm). En effet, au 1/65, cela représente des « planches » d’une largeur de 20 cm, ce qui est pas mal ! Au-delà il y aurait à mon avis, un problème d’irrespect de l’échelle.
En 3 mm de largeur et une faible épaisseur, les virures se taillent, biseautent et cintrent très bien. Et les grandes courbes, même celles de l’étrave, pourront être cintrées sans difficulté.

Le bordé de la SM est somme toute régulier, jusqu’au niveau de la toldilla (Le château avant). Il est intéressant pour notre culture Colombienne, de bien regarder celui de la Niña. Elle n’a pas de toldilla et sa proue est néanmoins très relevée. On constate que le bordé suit la tonture jusqu’au livet de pont. 

Au delà, le bordé est constitué de planches qui vont en s’élargissant vers l’étrave. Et l’on remarque des écarts droits, qui contrairement à notre habitude de les utiliser pour opérer une réduction de deux virures en une, servent là à l’opération contraire, à savoir augmenter la surface du bordé.

Petit anecdote de cet après-midi. Pendant que je cintrais les 2 virures dont nous avions discuté (cintrer pour rejoindre la tonture du pont), je faisais l’aller retour entre la cuisine (bouilloire) et le salon (TV) une quinzaine de fois grosso modo par virure.  Pour la deuxième, ayant « pris le pli »Je le faisais machinalement à forcer tous les centimètres entre mes doigts, d’abord la première moitié de la virure puis l’autre et me distrayant avec le film.

Quand j’ai fini je me suis retrouvé avec une virure en forme de S !  J’étais mort de rire, j’avais cintré à l’envers une des moitié de la latte !

Voici la modification :

Janiel : Oui je compte faire deux peaux.  Mais pas maintenant, la charpente est solide à présent et je vais m'occuper du chateau arrière et de la proue.
Pour info, le kit fournit des virures de 5mm de large pour 0.5mm d’épaisseur.

Pour le premier bordé j’ai fabriqué des lattes de 5mm pour 0.7mm (histoire d’avoir un peu de mou pour poncer si besoin)  J’ai pensé le faire comme si c’était le 2eme bordé pour m’entrainer à bien le faire.  Avec des longueurs variables , le début et la fin d’une virure toujours au milieu d’un couple et alterné sur 4 ou 5 virures. (et brocheté biensur)
Pour le deuxième je n’y avais pas encore réfléchi complètement.  L’idée de leur donner une largeur de 3mm (20cm en réel) me plait beaucoup si ça facilite le cintrage vertical.  Par contre je pensais faire une épaisseur de 1mm pour me laisser encore en peu plus de mou pour poncer.  
Une longueur de 10cm me parait bien, je varierai les longueurs autour de cette mesure.

Alain : intéressant ce que tu a découvert.  Je pourrais l'appliquer pour la proue de ma SM.  Je n'avais pas penser à aller voir ce que disait Pastor sur les 2 caravelles, du coup ton message m'a fait y regarder de plus près, toutes les virures sont visibles pour la Nina. Il faudra que j'applique cela. (bon à savoir aussi pour Don Janiel )
Merci

La chose en image :

Pour la même raison, je suis partisan du doublage en 1 mm. 

La largeur des virures sera au minimum 5 mm,  mieux 6, voire 7 mm. Plus l’on remonte dans le temps, plus les planches de bordé étaient larges. Idem pour les planches de pont, qui à l’époque de Colomb, pouvaient atteindre 45 cm.

La longueur moyenne est de 6 m.

Mais comment pouvait-on trouver des arbres qui une fois débités, permettaient d'obtenir des planches aussi larges ?... Au fil du temps, elles devaient se cintrer, se disjoindre... ?

Une petit photo de l'avancée, il s'agit des jambettes et contre plat de bord, ainsi que le chateau de poupe (qui n'est pas fini).



Dès que j'aurai fini le chateau et après avoir posé quelques virures supplémentaires je vais devoir démonter les 2 COUPLES de la proue et couper une partie de la contre bauquière.  En regardant la droiture sous tous les angles de ma charpente je me suis aperçu que, hormis la proue, tout filait très bien, babord et tribord bien symetriques et la vue par l'arrière est bien droite et de niveau.  
Mais, horreur, la quille/étrave de la proue est de travers !  Je n'avais pas assez cintré la contre bauquière qui me servait de renfort de toute la charpente.  Du coup ca a forcé à la proue, le premier couple est de travers et l'étrave n'est plus verticale.
Il faut absolument rattraper le coup avant d'avancer plus loin sur le château de proue et sur les virures.

Je ne me décourage pas, c'est en faisant des erreurs que l'on s’améliore le plus.

Petite question concernant la largeur des virures et tenant compte que je les débite moi même; serait ce incongrue de les faire de largeurs différentes ?  Majoritairement de 6mm et quelques unes de 5 et 7 par si par là ?

C’est jouable.

Il ne va pas être facile à border !