36' motor lifeboat (CG 36500)

Donc c'est bien volontaire oui. 

C'est dommage, parce que le jours où tu déciderais de construire un bateau navigant, l'expérience de celui-ci ne te serait d'aucune utilité

Oui, ce bateau n'a pas la prétention d'avoir une construction réaliste.


Maintenant les avancées, les choses sont prises plus de temps que prévus notamment à cause d'une scie à chantourner qu'il a fallu réparer.

Finalement pour tracer sur le contreplaqué j'ai simplement contourner au crayon les formes en papier :



J'ai anticipé tout les traits de coupes utiles ainsi que l’ordre de découpe :





J'ai ensuite collé les contreplaqués avec des points de colles aux bons endroits. Puis après la découpe !

Et le résultat :



Presque toutes les pièces sont brutes de découpage. Il y aura un gros travail d'ajustage entre chaque pièce que j'ai déjà bien commencé sur la quille.
Il y a 80 baguettes de 2*5mm car presque tout le bateau sera fait par lattage.

Le fait d'avoir fait la plupart des couples en deux parties a été très pratique : réduction du temps de coupes, meilleur coupe des encoches.

Par contre je n’avais pas anticipé la difficulté de faire des courbes à la scie à chantourner. Du coup il y a quelque défauts sur les lignes des couples. Le plus important est celui là :

La concavité est trop importante par rapport au modèle que j'avais tracé. La différence est de moins d'1mm mais quand même ça va beaucoup jouer sur la forme de la coque. Je pense néanmoins que je vais laisser a peu près comme ça, ça donnera des formes intéressante.

La prochaine fois je ferrais tel que sur le forum : coller les forme papier sur le CP, couper grossièrement à la scie à chantourner puis finir à la ponceuse à bande.

Prochaine étape : ajustage des pièces et montage du squelette !

Bon début puisque tu vois tes problèmes. Pour ce couple, tu peux recoller une pièce (comme la baguette d'assemblage) pour reprendre la forme. Tes baguettes s'appuieront sur ce renfort.
Après, tu peux aussi attendre d'avoir assembler le squelette. 
Ce couple me semble très proche de la poupe ou de la proue et souvent, on comble avec des blocs de balsa entre les derniers couples. C'est plus facile d'avoir de belles courbes et on a une surface pleine pour plier les baguettes de bordage.

Laurent

kangoo91 a écrit:on comble avec des blocs de balsa entre les derniers couples. C'est plus facile d'avoir de belles courbes et on a une surface pleine pour plier les baguettes de bordage.

Oui, surtout vu la différence énorme de taille entre le couple 1 et le couple 2 (cf photo de l'ensemble des pièces, les couples sont disposé dans l'ordre)
Je verrai ça au moment du bordage, le problème c'est que je n'est pas beaucoup de balsa en stock.
En tout cas les baguettes seront maintenue lors du montage par une cale sur l'étrave, technique issue d'un kit.



J'ai fait un test d'assemblage du squelette, ça marche !!!!
Photos des que le squelette sera stable, là il faut que je le tienne avec les mains sinon ça explose !

Si tu es short en balsa, tu peux faire le bloc en plusieurs tranches plutôt qu'en un seul morceau.

Je rejoins toutes les personnes qui te conseille de faire la coque en premier
Le bordage de la coque assure une stabilité de l'ensemble
Tu arretes le bordage au niveau du pont, tu fais le pont, tu le ponce, tu le peint,tu ajoute les détails etc........... et tu continue le bordage
Le bois est vivant, il travaille (sauf le bois corse mais il est tres cher) donc la coque étant fini il travaille moins

Je suis content j'ai placé ma vanne corse (hi hi hi)
@+
Jean-Marc

Voilà un premier essai du montage du squelette !

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J'ai pu en tirer pas mal de conclusion sur ce premier montage :
- ça s’emboîte bien vers la poupe, un peu moins sur la proue. Ici je vais approfondir les encoches pour donner plus de liberté sur la position du pont.
- il sera impossible de latter le bout toit du roof avant (entre le couple 1 et 2) car ils y a une combinaison de deux courbures, dont une très forte. Pas le choix ici il faudra mettre un bloc de bois.
- ce point entraîne le problème du passage de la vigie, il faut que je réfléchisse comment faire car le trous est très grand.
- je vais ajouter un couple entre le 1 et le 2 car c'est vraiment trop écarté à cet endroit. Ce couple ne dépassera pas le pont à priori.
- les couples servant à faire les barrots sont peut être à refaire
- il manque un hublot sur la cloison avant
- la courbure de tonte est assez méchante pour des baguettes de 2*5mm en tilleul, il va falloir les déformer avec de l'eau chaude sinon il y aura un risque de déversement de la baguette.

En tout cas je suis content de ma conception, ça marche plutôt bien même si y plein de points qui serai à revoir.

titi29300 a écrit:Je rejoins toutes les personnes qui te conseille de faire la coque en premier
Le bordage de la coque assure une stabilité de l'ensemble
Tu arretes le bordage au niveau du pont, tu fais le pont, tu le ponce, tu le peint,tu ajoute les détails etc........... et tu continue le bordage
Le bois est vivant, il travaille (sauf le bois corse mais il est tres cher) donc la coque étant fini il travaille moins

Oui je vois ce que tu veux dire. Je vais y réfléchir.

Quand tu dis faire le bordage jusqu'au pont, c'est en partant le la préceinte ? (le deuxième pont en CP pour ma maquette)

Tu pose les lattes du bordé au dessous du niveau du pont et tu pose le pont
C'a te laisse de la place pour faire un joli pont facilement
Il n'y aura pas beaucoup de lattes du bordé collé mais l'ensemble sera rigide
Ensuite quant tu est satisfait de ton travail tu continu le bordage au dessus
@+ l'ensemble me parait tres bien

titi29300 a écrit:Tu pose les lattes du bordé au dessous du niveau du pont

Justement ça c'est pas pratique du tout ! Comment bien suivre la courbe du contre plaqué avec cette technique ?
Ce qui est sûr c'est que la première baguette sera sous le contreplaqué, pas trop le choix ici.

Ce que je peux faire c'est posé 3 baguettes en partant du haut et s’arrêter juste avant le pont, faire le pont et continuer le bordage.

N'oubliez pas que ce bateau n'a pas des formes habituelles, les techniques classique n'ont pas vraiment de sens. (qu'est ce que le pont dans ce cas ? ou est le pavois ? tout ça est un peu chamboulé)

Voici ma façon de proceder
je viens de finir la coque et la pose du pont ( je sais l'angle de la photo n'est pas bonne, quand le ponçage sera fini je ferai une autre photo; dans 1 ou 2 jours)
Je vais tout poncer et après je poserai le pavois

Oui mais les parcelles de pont qui seront lattées sont comme indiqués en rouge sur l'image :

Donc ta technique n'est pas pratique dans ce cas.
Par contre je suis d'accord sur le fait que la pose du bordage va déformer le squelette, donc je vais mettre en place 4 baguettes comme tel :

Ça devrait suffire à rigidifier la structure, donc ensuite je ferai le pont tant que j'aurai encore l’accès facile et la possibilité de le faire bien prolonger jusqu'au bout. Et je continuerai le bordage.

Sinon j'ai ajouté un nouveau couple (numéro 1, l'autre petit bout est le numéro 0 ^^ )
dent

Il permet le passage de la vigie.


Sinon j'ai été amené à revoir la forme du roof avant car j'avais mal interprété ces formes sur les photos (à défaut de vrai plan)
[dentdent
Il semblerai que le congé soit à courbure constante et non pas composé de quart de cercle tangent.
J'ai donc modifié les coulpes en conséquence, heureusement dans ce sens il suffit d'enlever de la matière, un coup de ponceuse à bande et le tours et joué !

Mais surtout ça résout pas mal de problèmes :
- rayon de courbure du congé qui tend vers l’infini
- résolution de l'erreur sur mon plan là où il y a la pointe
- bordage plus facile

Sur ce dernier point je pense faire un lattage parallèle contrairement au vrai bateau où ils utilisent des planches en V. Les test ont l'air de montrer que ma technique est plus facile. Mais ça c'est pour plus tard.

Vas-y ton système est bon en puis c'est en faisant que tu feras des progrès
Si le squelette est rigide et la quille bien droite c'est tout bon

Il faut alterner les 2 côtés de la coque (au début) pour limiter le travail sur le squelette.

J'ai collé le squelette :

Pour ça j'ai maintenu le tout avec des ficelles, celle du milieu va rester le temps de mettre les premières baguettes pour être sur que le squelette ne se déforme pas trop (les points de colles sont un peu faible car j'ai du coller après avoir assemblé la structure).

Les cales d'étrave (recouverte de scotch pour éviter qu'elles se colles avec la coque)



Prochaine étape : chanfreinage des couples. J'ai commencé et déjà j’aperçois des erreurs sur les formes des couples. Il va falloir rajouter de la matière à certain endroit...

Bonjour a tous,

Noel approche, la liste des cadeaux se doit d'être préparée. 

il existe un kit Dumas de ce modèle, auriez vous des suggestions de pour l'achat en ligne de ce modèle ?

J'ai aussi trouve une source pour les plans, restera a évaluer quelle alternative est la meilleure.

1609. (plan copy) U. S. Coast Guard. PLANS FOR 36’ MOTOR LIFEBOAT TYPE “TRS” 36’ 8”.  13 large copies of blueprint of MLB Type “TRS” dating from 1939 – 1957. Includes:
Outboard Profile & Deck Plan Sept 1957 Scale ¾” - 1’ Size 18” x 30”;
 
Plan View Framing of Decks & Cabins, Frames, Floors, Stringers, etc. Scale ¾” - 1’ Size 24” x 36”;
Inboard Profile & General Arrangement boats before 1948. Scale ¾” - 1’ Size 17” x 24”;
Inboard Profile & General Arrangement boats after 1948 April 1951 Scale ¾” - 1’ Size 24” x 42”;
Construction Plan Scale ¾” - 1’ Size 18” x 30”;
Inboard Profile & General Arrangement Scale ¾” - 1’ Size 17” x 24”;
Construction Plan Scale ¾” - 1’ Size 14” x 24”;
Sections (2 sheets) Dec 1939. Scale ¾” - 1’ Size 16” x 24”;
Sections April 1957 Scale ¾” - 1’ Size 25” x 54”;
Life Rail Arrangement, Coaming Nov 1955 Scale ¾” - 1’ Size 28” x 40”;
Lines & Offsets Nov 1942 Scale ¾” - 1’ Size 18” x 36”;
Lines & Offsets (larger size)  Scale ¾” - 1’ Size 26” x 40”.

Roland

Je te conseille de le faire sur plan car :
- ça sera moins cher que le kit
- la conception est intéressante car elle sort un peu de l'ordinaire
- tu auras plus de liberté, notamment tu pourras réaliser l’intérieur des roofs (avec le moteur si t'es chaud, on pourras le voir avec la trappe du dessus et les hublots)

Difficile de répondre. En théorie, Lysandre est dans le vrai. Maintenant, Roland habite en Jamaïque et tout dépend de ce qu'il peut trouver sur place comme matériaux, des frais de port et des droits de douane sur ce qui est importé.

Bonsoir Alain, Lysandre,

Mon epouse et moi sommes arrives en Jamaique avec une grosse centaine de kilos de baggages, ce qui signifie qu'en terme de materiel pour le modelisme je n'ai pratiquement rien. J'envisage donc quelque chose d'assez simple a construire. Rien n'est encore decide, pour l'instant je me renseigne. J'ai un autre projet en vue pour lequel un ami aeromodeliste "cogite" pour moi en France, il s'agit d'une maquette statique d'un Rhea timonier 750 au 1/15. J'ai obtenu des plans, CAD notamment, et les premiers elements ont ete realises avec une fraiseuse a commande numerique "maison". Voir photos ci-dessous.
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Roland

Hello

...je suis d'accord que la pose du bordage va déformer le squelette

Ben non, un bordage posé correctement ne fait pas vriller la coque
Il faut commencer par les deux planches le long de la quille, posées de chaque côté, bien collées à la quille, aux couples et entre-elles
On laisse sécher un ou deux jours, puis on continue le recouvrement avec deux lattes par jour, collées aux couples et entre-elles, posées toujours de chaque côté
On peut poser la planche du livet de pont, qui en cas de forte tonture sera découpée en forme d'après un gabarit
Et au fil des jours, en avança toujours sur les eux bords, on finit de recouvrir la coque

les points de colle sont un peu faible car j'ai du coller après avoir assemblé la structure

Là je ne comprend pas
 Il faut poser trop de colle et en enlever l'excès
Quelle colle utilises-tu ?
Il faut utiliser de à colle à bois, blanche vinylique, de qualité D3

Les cales d'étrave sont recouvertes de Scotch 

Ces cales que tu as posées à l'étrave et à la poupe sont censées éviter de creuser une râblure dans laquelle viendrait se bloquer l'extrémité des virures
Tu risques des soucis de décollement, au moment où tu enlèvera ces cales
Ce serait mieux de les doubler par un apôtre sur lequel viendrait poser le bordé, en ayant chanfreiné son extrémité de faon à ce que son épaisseur pose à plat sur la quille

Lorsqu'on ne fait pas de râblure, on conseille de laisser un accès à l'intérieur, donc côté apôtres, de façon à pouvoir y bourrer un mélange de colle et de sciure qui compactera l'avant

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En orange, le squelette avec les chants des couples équerrés
En brun le bordage
En rouge, les "cales d'étrave"
En bleu, les apôtres
En jaune, la colle
En vert, le bourrage colle+sciure

mais je pense que ça sera pas trop dur à décoller.

EN fait je ne pensais pas aux cales qui une fois enlevées ne tiendraient plus les virures en place, ce qui risque de les faire se redresser si la surface de collage est trop petite, d'où l'idée des apôtres

Pour construire une coque navigante, qui subiré des efforts (alors que pas les coques statiques) la meilleure façon de procéder est de construire "quille en l'air", les couples étant fixés sur la planche de chantier, par des allonges qu'on recoupe après le bordage
On commence alors par poser le galbord de chaque côté, puis le ribord de chaque côté, et on laisse sécher
La longueur complète du galbord s'encastre dans la râblure de quille
Galbords et ribords ne sont pas brochetés
On pose ensuite le livet de pont sur chaque bord, éventuellements chantournés (avec des bateaux de +/- 1 mètre et des lattes en tilleul de 3x10mm, je n'ai jamais eu à le faire, cela tourne bien "à plat")
ENfin on rempli; au choix du bas vers le haut ou l'inverse, toujours le même nombre de lattes par bord, et se rapprochant du bouchain arrondi. Ces lattes sont brochetées, en essayant d'en avoir le même nombre sur tous les couples. Pour clore la coque, il faudra peut-être couper quelques lattes en sifflet, surtout à l'étambot donc le développement est plus long
Une fois la coque bien sèche, on ma ponce à la cale, puis on y pose les fausse pr"ceintes (fausses = contrecollées sur la coque pour simuler leur plus grosse épaisseur. Fausses parce que si on ppose des préceintes plus fortes, on ne sait pas poncer correctement)
ENfin, on détache la colle du chantier, et on en renforce l'inrtérieur avec une pâte à bois maison, et après total séchage de celle ci on recoupe les allonges de couples et on pose les barrots de pont avec leur bouge si ils ne faisaient pas partie des couples

Bonjour,

Pas mal ! Beau modèle. Faire le même mais navigant .......