Boulogne Étaples sur plan au 1/20 par pipr (Terminé)

Cela me parait bien, mais je suis loin d'être un spécialiste.

Moi aussi,.... mais j'admire un travail trés fin et sérieux. Tout cela va nous donner une super belle maquette.
Bon courage pour la suite,

Bonjour à tous,

Petite avancée, j'ai mis en place la plateforme de fixation du moteur.
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Premier test, on voit que le mùoteur porte sur le couple il faut donc échancrer le couple d'avantage afin qu'il y ai pas de contact.
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Une fois le couple préparé, je mets les vis en place je les fixe avec des agrafes pour les empêcher de tourner
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Après on noit tout cela avec de la colle epoxy 2 composants et on laisse sécher 24h pour plus de sureté.
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Test de mise en place. j'ai fait tourner le moteur en l'alimentant, tous va bien pas de vibration.
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L'alignement est bien.
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J'attends toujours ma commande de joint torique pour l'étanchéité de l'arbre.

Voila pour aujourd'hui.

Pierre

Hello Pierre
J'émets quand même une réserve sur l'installation du moteur : avec tes photos je ne visualise pas bien l'inclinaison du moteur et le cardan.
Je rappelle donc le principe relatif à l'installation d'un moteur :

1- On prépare un bout de tube qui correspond au diamètre des axes, et dont la longueur est égale au cardan à 3 éléments
2- On insère le tube sur l’arbre d’hélice, puis on insère le moteur fixé à son support à l'autre extrémité du tube
3- On installe un bloc de bois entre les couples (il supportera le support-moteur), et on le maintien en place.
4- On repère les trous de fixation du support moteur sur le bloc de bois
5- On enlève le moteur et le tube, et on fore les trous de fixation du support-moteur dans le bloc de bois, on y colle les boulons (bien, l'idée de l'agrafe)
6- On remonte le tout en remplaçant le tube par le cardan 3 pièces
7- On consolide le tube d'étambot au plus près du palier

Ainsi, l'axe de rotation du moteur et l'arbre d'hélice sont strictement alignés l'un et l'autre

Le cardan 3 éléments absorbe les vibrations dans tous les sens, il ne doit pas être coudé


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Merci Albertus pour ce rappel, ce n'est jamais inutile.

J'ai fait à peu prêt la même chose sauf que je n'ai pas de bloc de bois, j'ai donné l'angle au support, mais j'ai bien utilisé un axe de 4mm que j'ai enfoncé dans le cardan afin de le bloquer rectiligne (mon arbre fait 4mm et mon axe moteur 3.16mm)
Pas de vibration l'ors du test.

La prochaine fois je ferais un bloc comme tu l'indique se sera plus solide.

Merci de tes conseils.

Pierre

Super passionnant ce montage,
Merci du partage ...
et bon courage pour la suite Pierre.

Bonjour,

Ça y est, je viens de recevoir mes joints.

Par sécurité, j'en ai mis un de chaque côté. 
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Il en reste pas mal, j'ai de quoi faire. Pour 1,70€ ça vaut le coût.
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En attendant que je taille mes baguettes de bordées et comme le plan comporte quelques différences par rapport à mon montage, j'ai préférer retracer les ponts.
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Maintenant, j'attends le contre-plaqué de 2mm que j'ai commandé pour faire le pont.
Il faut également que je découpe mes baguettes de bordées dans une planchette d'Ayou de 47 * 8 mm.

Bonne soirée.

Pierre

Re Bonjour,
Au sujet des joints toriques, sur un autre forum, on me dit que cela ne sert à rien.
De plus ça peut faire chauffer le moteur et les joints peuvent cramer.

Quel est votre avis à ce sujet.


Merci d'avance.
Pierre

Bonsoir,
En effet tes joints ne serviront à rien car il y a tout un art du joint torique et de mémoire cette façon de procéder ne fait pas partie de la bible du O'ring. Va sur le site du Joint français : oring. hutchinson.fr sinon tu peux aller voir sur le site du club MER, j'ai fait une fiche (n°36) sur l'utilisation des joints toriques.
Dans ton cas il vaut mieux que tu fasses les 2 extrémités de ton arbre en "butée -joint"
Sur la photo jointe ; la butée est en bronze fritté  bague autolubrifiante  Metfarm qu'il faut reprendre au tour afin de pouvoir  - soit introduire la bague dans le tube d'arbre,  - soit  introduire l'extrémité de ton tube d'arbre dans la bague ( solution la plus simple sans besoin de tour).
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Bon courage et bien à toi.

j-Pascal

Hello Pierre
EN lisant ton premier post, j'ai tout de suite réagi, avant de lire le second où tu écris qu'on t'a dit que c'était pas une bonne idée

Sans rien y connaitre en O-ring, je puis simplement t'explique pourquoi ca n'ira pas :

Tes O-ring sont j'imagine calés entre les paliers et la bague d'arrêt dans le bateau et entre le palier et l'écrou d'hélice à la sortie d'étambot
Non seulement cela va frotter, chauffer et brûler dans le bateau (dans l'eau passe encore) mais de plus cela va faire forcer le moteur

Dans la pratique, il faut absolument qu'il y ait un jeu, un battement de 0,2 ou 0,3mm entre le palier et la butée : l'axe doit un peu bouger longitudinalement

J'ai écris que dans l'eau passe encore, uniquement pour l'idée d'y mettre un joint ou plutôt une rondelle, mais surement pas en caoutchouc !
A la limite, une rondelle de teflon, mais elle ne servira à rien non plus ou en tous cas à pas grand chose
Et la rondelle ne doit pas empêcher le jeu !

Le tube est rempli de graisse silicone, de graisse graphitée (c'est moins bien) ou d'huile épaisse (mais pas trop épaisse)

A l'arrêt dans l'eau, la graisse empêche l'eau de rentrer dans le bateau, éventuellement un peu d'huile pourrait filtrer dans l'eau
En marche avant, l'hélice pousse le bateau en s'appuyant sur le palier. Après quelques milliers de tours, le palier et l'écrou se rodent et l'appui est parfait, donc pas de possibilité d'entrée d'eau ni de perte d'huile.
En marche arrière, l'hélice tire le bateau en prenant appui sur la bague d'arrêt (elle est indispensable) ce qui empêche là encore l'eau de renter, bien que laissant éventuellement filtrer l'huile dans l'eau.
Avec la graisse silicone, pas de soucis. Avec l'huile, il faudra en remettre quelques gouttes à peu près tous les 6 mois (par le tube de graissage soudé sur le tube d'étambot)

Donc je le redis : pas une bonne idée du tout

Un test qui permet de voir si l'arbre d'hélice est bien installé consiste à enlever le moteur et à faire tourner l'hélice d'une chiquenaude. Elle doit tourner librement une dizaine de tours
Si ça ne tourne pas, c'est que le jeu de l'arbre est trop serré, il faut reculer la bague d'arrêt
On remet le moteur, on redonne une chiquenaude, l'hélice doit encore tourner deux ou trois tours librement, sinon c'est que le cardan n'est pas bien aligné (il ne peut pas y avoir de coude dans l'alignement arbre d'hélice et axe moteur
Si tout est ok, on redémonte, on graisse le tube et on le réenfile par l'extérieur.
L'écrou d 'hélice fait contre-écrou avec l'hélice
La vis-pointeau de la bague d'arrêt doit venir pointer sur un méplat fait d'un coup de lime douce dans l'arbre d'hélice

Bonjour,

OK merci à tous les deux de toutes ces explications très complètes.
Je vais suivre ton conseil Albertus et je vais de ce pas enlevé mes joints et je réglerais le jeu tel que tu le décris.

Merci encore.
Pierre

Bonjour,

Ça faisait longtemps mais j'étais pris par la construction du train prénom de mon petit-fils.

J'ai travaillé sur les ponts. Premièrement, découpe un peu large des ponts.
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Mise en place d'une baguette afin de dessiner plus précisément les contours.
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Traçage en question
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Après sciage et ponçage, voila le résultat.
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C'est tout pour aujourd'hui.

Pierre

Bonne méthode et bon résultat.

J'espère pour toi que ton petit-fils ne se prénomme pas Teglath-Phalazar, ce qui oblige à rajouter des wagons.

C'est en effet une bonne technique, et le résultat le prouve
Alain m'a pris les mots hors de la bouche !

Bonjour,

Merci pour vos commentaires.
Pour le train, mon petit-fils s'appelle Baptiste donc huit lettres + la loco et le wagon de queue ça en fait 10 et c'est déjà pas mal.
une petite photo pour vous faire voir.
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Je préfère le bateau, mais bon ....

Comment? La loco n'est pas motorisée? En tous cas, c'est bien sympa.

Bonjour,

Je voulais faire mes pavois en ctp de 1,5mm mais comme j'ai de petits défauts à corrigés et comme mes barrots de pavois (je ne sais pas si c'est le bon terme) ne sont pas tous identiques, j'ai changé d'avis.
Je vais faire mes pavois en baguettes de bordées et je vais pré-couper mes barrots de pavois. Après avoir bordée ma coque je couperais mes barrots de bordées et je vais refaire le pont sans découpe de barrots. Je mettrais en place après des barrots fictifs.

Je penses que c'est la meilleur solution, qu'en pensez-vous ?

Pierre

J'adore ce chalut ,j'ai eut la chance de naviguer sur ce bateau à Saint-valery sur somme quand j'étais gamin

Juste pour info, Pierre. c'est un bordé. Une bordée, c'est autre chose:

- Quand toutes les pièces du même bord d'un navire tirent simultanément.
- L'équipage est divisé en deux bordées: les bâbordais et les tribordais.
- Enfin, c'est le moment de détente à terre passé à visiter les monuments et les musées. Quoi?   Ce sont les tripots et les bordels? Oh pardon.

Toujours pour info : les barrots (de pont) ce sont les poutres qui vont d'un bord à l'autre et sur lesquelles sont clouées les planches du pont
Ces barrots présentent une courbure, qu'on appelle le bouge du pont. Ainsi, l'eau embarquée est dirigée vers les pavois dans lesquels sont percés des dalots qui laissent retourner l'eau à la mer
Le pont d’un bateau n’est jamais plat, sauf de rares exceptions. Il est tout d’abord courbé sur la longueur, de la proue à la poupe.
Cette courbure s’appelle la tonture.
il est également courbe de bâbord à tribord, et cette courbure s’appelle le bouge.
Si la tonture se retrouve sur tous les kits, il n’en est pas de même pour le bouge : souvent, le pont est simplement constitué d’une feuille de ctp cintrée sur la tonture. Afin d’améliorer la finition réaliste du pont, il est facile de réaliser le bouge.
Le bouge est donné par la forme courbe des barrots de pont. Si dans le kit ils sont plats, il va falloir réaliser de faux barrots qui seront collés sur le pont, puis recouverts des lattes du pont

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Pour soutenir le pavois, ce sont des jambettes sur lesquelles sont clouées les planches du pavois
Les jambettes de pavois sont implantées d’après le plan, éventuellement accolées à un couple.
Entre les jambettes, une entretoise supporte le plat-bord de pont

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Le plat bord de pavois est fixé au dessus des jambettes

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Comme le plat bord est courbe, pour éviter un gaspillage de bois (pas possible de courber à plat, donc il faut chantourner dasn une large planche)
on utilise l'astuce qui consiste à former le plat bord avec plusieurs baguettes carrées qui elles plieront facilement

Comme l'a dit Albert, le bouge renvoie l'eau vers les pavois. La tonture fait de même, en la rassemblant vers le point le plus bas du pont où sont percés les dalots.

Bonjour,

Merci pour toutes ces infos.
Heureusement pour moi, vous avez compris que je parlais des jambettes.
Sur le plan il y a de la tonture et du bouge.
Je vais bien sûr respecter tout cela.

Merci encore à vous deux.

Pierre

Bonjour,

Ça y est, j'ai commencé le bordage du pavois.
La première baguette est posé à cheval sur la ligne de séparation du pavois et la coque.
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La seconde
est posé sous la première pour solidifié l’ensemble
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La troisième au-dessus de la première pour commencer à monter le pavois.
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Voila tout pour l'instant. Je finis de monter le pavois complètement avant de faire la coque.
J'ai découpé mes baguettes de 3 mm d'épaisseur et de 8 mm de haut dans des planches d'Ayous.
L'épaisseur de mes baguettes varie de 2,8 à 3,1 mm mais cela sera corrigé au ponçage.

Pierre

Bonjour à tous,

Voici la suite. J'ai monté les pavois, couper les jambettes et découpé un nouveau pont.
Le pont est juste posé à blanc car je ne le fixe pas tout de suite afin de pouvoir enduire ma coque à l'intérieure lorsque celle -ci sera terminée.
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La suite c'est la coque, je continue à poser mes bordées.

Bonne soirée.
Pierre

je continue à poser mes bordées

Hello
Je te reprends parce que c'est une erreur d'appellation :
il faut dire :
Je continue à poser le bordé
ou
je continue à poser mes bordages