La Marie Jeanne , plan AAMM, au 1/36 (Terminée)

Normi a écrit:A Jacques:
- Blocage de la baguette encore délicat:

Hervé

Bonjour Hervé,
pour un bon serrage, je pense que donner un peu d'épaisseur à ton mors mobile en y ajoutant des piges de centrage apporterait un plus à ton outil. Ainsi, celui-ci se déplacerait façon étau.


[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Quelle belle réalisation !, vraiment. 
Oui, je comprends bien l’intérêt de ces piges  à présent. Çà doit pouvoir se modifier sur mon bricolage. Mais l'utilisation de ta machine reste, de par sa conception,  bien plus précise je pense. 
Je médite çà pour la prochaine.. .

Et merci Alain pour ton intervention . C'est un plaisir de dialoguer avec vous tous.

Bonsoir à Tous,

Le temps de laisser sécher une paire de baguettes de bordé , je me suis accordé une petite récréation en attaquant le canot.
Il n'est pas bien gros.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Les couples ne servent qu'à border la coque; ils devront pouvoir être retirés en fin de bordage. Je pense poser une petite pointe de colle sur la liaison quille/couple , le temps du bordage, en évitant la colle sur les couples. A défaut de trouver une autre solution! Les lattes seront en samba,  3X1 , que j'ai prévu aussi pour le pont.

J'ai commencé à me pencher sur le gréement, notamment sur la nomenclature fournie avec le plan AAMM. En pointant chaque poulie par rapport au plan, j'ai trouvé en fin de liste  un jeu de "poulies de Caliorne", composé d'une poulie double dans les hauts et une simple en bas . Désolé pour les termes employés, j'ai encore du mal à tout retenir. Je ne comprends pas à quoi elle peuvent servir. Les spécialistes de vieux gréements du Forum pourront peut-être  m'éclairer ...?
A bientôt.

Une si petite coque aurait pu être facilement construite sur une forme, avec juste la quille et le bordage, à démouler comme un gâteau après prise de la colle, et ça marche très bien, je le sais pour l'avoir fait avec la chaloupe de la Royal Caroline, où les membrures, les bancs et les caillebotis ont été ajoutés vers la fin...

CRI-CRI a écrit:Une si petite coque aurait pu être facilement construite sur une forme, avec juste la quille et le bordage, à démouler comme un gâteau après prise de la colle

Merci pour cette réponse Cri-Cri. Je ne connais pas ce principe de construction. J'imagine qu'il s'agit de former un bloc , le poncer  et de construire dessus ?
J'ai du mal à me représenter la réalisation jusqu'au bout. Je vais chercher des réalisations de ce type.

Cela s'appelle un montage sur contre forme et c'est de loin la meilleure solution...

ofencer29350 a écrit:Cela s'appelle un montage sur contre forme et c'est de loin la meilleure solution...

Bonjour,

Concrètement, quelle est la méthode ?  Vu l'état d'avancement de l'annexe , je vais l'achever en lattant le bordé. Mais pour la prochaine, je suis preneur de la technique. 
Compte tenu du plan du canot, faut il par exemple "remplir " les vides entre couples de blocs de balsa ou autre chose ? Merci pour vos réponses.

Tu trace les couples ,les découpent et remplit les inter.
Tu ponce aux cotes trace ,la quille et la creuse ,puis colles sur une planche dont j'ai percé l'emplacement d'arrivée de chaque membrures.
Je commence a les installer en les bloquant dans les trous,je pose la quille puis le tableau il me reste a procéder au bordage.

Bien sur ne pas oublier de déduire l'épaisseur du bordage

ofencer29350 a écrit:Bien sur ne pas oublier de déduire l'épaisseur du bordage

Tout dépend de la source du dessin des couples, si c'est une découpe en vue de border la coque, la forme est tangente au contour, il ne faut rien déduire, et la contre forme est celle obtenue par le simple remplissage en balsa dont rien ne dépasse sauf la quille, qu'on peut se contenter d'ajouter en dernier

Par contre si on construit sur des membrures cintrées et ajoutées à la forme, il faut déduire cette surépaisseur, comme si les membrures étaient intégrées à la forme

On peut aussi sculpter directement un bloc de balsa, dont on contrôle au fur et à mesure la forme grâce à l'empreinte du laser cut des couples, c'est ce que j'avais fait pour la Royal Caroline, et c'est le plus rapide et le plus intuitif à réaliser, puisque ça revient à préparer un moulage externe de la structure (une matrice, diraient les matheux... )

Quand la forme est prête, et avant de passer au bordage, l'emballer dans du film alimentaire miince pour faciliter le démoulage sans forçage de la coque obtenue après séchage de la colle, et manipuler avec précaution tant qu'on a pas rajouté et collé les membrures une à une à l'intérieur

Merci beaucoup  Ofencer & CriCri pour ces infos.  L'avantage supplémentaire que je vois à  cette méthode c'est de pouvoir éventuellement réutiliser ce "moule" . Il doit falloir en revanche renforcer rapidement l'intérieur  de la coque j'imagine...
 Je pense que je vais tenter l'expérience, (entre deux bordages de la M-J ), histoire de me faire une idée du boulot. 
A plus!

Certain se servent de contre forme pour réaliser un modèle complet en charpente.

En fait, un chantier d'Arsenal est aussi une forme, quand on y réfléchit bien, puisqu'il sert à maintenir la construction le temps que la consolidation des collages permette de sortir la charpente de son empreinte

CRI-CRI a écrit:En fait, un chantier d'Arsenal est aussi une forme, quand on y réfléchit bien, puisqu'il sert à maintenir la construction le temps que la consolidation des collages permette de sortir la charpente de son empreinte

C'est justement une des questions que je me posais en suivant vos constructions en arsenal sur le forum. Ce type de chantier me parait plutôt compliqué à mettre en œuvre..." Y-a-t-il un avantage particulier pour construire de cette manière ? ( par rapport à un chantier "à l'envers")

Les membrures bougent moins et on peut les bloquer ,voir les retendrent

Salut Normi

Un exemple de contre forme , un de mes premiers test pour la chaloupe de la Victory.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Bonne continuation

Ici le démoulage brut de la chaloupe de la Royal Caroline sur contre forme :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Et le plan de coupe utilisé pour garnir la petite embarcation :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Résultat final :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

La contre-forme, c'est beaucoup plus pratique. A l'époque ante-forums, j'avais fait ma chaloupe de chébec, comme toi, sur couples sacrificiels. C'est nettement plus chiant.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Elle n'est pas rose. C'est la photo qui donne ça.

Un bonjour matinal à tous,
Merci pour ces explications et vos témoignages. Je m'aperçois, l'âge avançant, que je comprends toujours assez vite, mais qu'il me  faut de plus en plus de temps pour comprendre; çà promet pour les années futures...
Je comprends bien l'intérêt de ce principe de construction, à commencer par la précision du bordage déjà.

J'ai une autre interrogation:
Je ne dispose que de samba et une planchette de peuplier pour tout faire;  le reste est de la récup trouvée : lattes de hêtre pour la quille , du bois brun/rouge très dur ( dont j'ignore le nom), et du rond  pour les mats. ( mais çà, c'est pour bien plus tard)
En regardant vos réalisations, je vois des bois de tons différents. S'agit-il d'essences de bois différentes ou bien est-ce une teinte donnée après , suivant les pièces? Le résultat est superbe pour une telle échelle en tout cas.

Encore merci à tous pour votre aide et bonne journée

Pour un modèle destiné à être peint, le peuplier, le tilleul conviennent. 

Pour les modèles laissés bois naturel nous privilégions le poirier facile à travailler et au grain très fin, conséquence de quoi le veinage n'est pas disproportionné par rapport à l'échelle et pour les ponts, l'érable sycomore.

C'est valable pour toutes les époques et types de bâtiments.

Pour les navires de guerre qui étaient peints en noir et ocre-jaune: ébène et buis. Ponts, sycomore et tout le reste en poirier. 

En bois exotique, on trouve dans les kits du sapelli, de la famille des acajous, mais de moins bonne qualité.

Finition: fondur seul ou fondur + cire, fondur + gomme-laque. Pas de vernis.

C'est juste pour faire un rapide tour d'horizon.

OK Alain merci pour ce complément , je note tout çà sur mes tablettes - ou plutôt dans un fichier texte pour les retrouver plus tard.-

Pour aller jusqu'au bout de la question que je me posais , lorsque je vois des tons de bois différents, ce sont donc réellement des bois différents et non pas des teintes données après coup pour l’esthétisme . 
Il va falloir que je trouve autre chose que du samba alors, sauf bien sur si je peins .

Sur le HMS Prince, il y avait du sapelli pour la carène et les préceintes, de l'acajou pour le taille-mer, du mansonia pour les pavois, de l'ayous (je pense que c'est la même chose que du samba) pour les murailles, du noisetier américain pour les cadres d'écoutilles et de fenêtres, du mukalli pour les lattages de ponts, et enfin du hêtre pour les mâts

Le sapelli et l'acajou ont pu être juste lustrés au chiffon, sans aucune autre préparation, plus naturel, il n'y avait pas ! Mais comme tous les bois durs, ils étaient plus difficiles à scier et à cintrer que les bois tendres comme le samba, le tilleul ou le pin

Pour la Royal Caroline, le placage en noyer du kit était tellement moche que j'ai dû le remplacer par un noisetier américain, et c'est souvent comme ça pour les kits, où le souci de rentabilité passe avant la qualité, hélas...

Cela dit, il ne faut pas craindre de recourir à la peinture pour donner un peu de punch, le tout bois peut vite devenir tristounet sauf à investir massivement chez un très bon fournisseur dans des essences onéreuses comme l'ébène, le buis ou le poirier

En général, ce sont les fruitiers qui donnent les bois teintés à grain serré qui respectent à peu près l'échelle pour l'aspect de leur fil, avec la réserve que leur coloration dépend largement du séchage, pour certaines essences, on peut trouver des bois de nuances très variables du rose au brun plus ou moins foncé, et des lots assez disparates quand on ne peut les choisir de visu

Le chêne ne convient pas, il est bien trop grossier aux échelles où nous opérons

La seule exception notable à cette règle est le hêtre pour les tourillons dont sont fait les mâts et les vergues pour les modèles gréés à l'ancienne, et qui n'est pas trop dur pour être travaillé par un amateur faiblement outillé

Merci pour pour tous ces détail CriCri. L'utilisation et surtout le travail sur ces différents bois doit apporter une autre dimension encore à une construction.
Je ne me sens pas encore prêt pour me lancer dans l'arsenal, par manque de patience sans doute , mais j'y viendrai un jour c'est certain. Je continue donc  à me faire la main sur du "plus modeste".

Encore merci pour ces infos. Bonne soirée.

Petite photo de l'avancement du chantier.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

C'est une Nativité : a child is born... les rames en éventail sont très sympa 

Ce bordage se présente très bien, même 
Les rames du canots paraissent très grosses mais c'est, peut être, la bonne taille.

Laurent

On reprend la nativité de Christian en chanson: 

Come they told me
A new born king to see....

(The little drummer boy)

C'est ce que nous faisons, mais sans tambour.