L'ALBATROS (Mantua - 1/40)

Bon, je m'attaque à un nouveau chantier : L'ALBATROS de chez Mantua (version SANS les voiles)
Un kit chiné en brocante mais pour lequel il manquait les livrets couleur avec les procédures d'assemblage pas-à-pas. 

D'entrée de jeu, je suis confronté à un problème vis-à-vis des couples.  :
J'ai  donc besoin de vos lumières :


Emboîtés à fond, leurs parties supérieures ne sont absolument pas alignées…  
Sur la photo, vous pourrez le constater par rapport à ma ligne de référence (baguette bois soulignée en vert)
J'imagine que pour accueillir le pont, les couples doivent être alignés en leur partie supérieure.
Mais alors, que dois-je faire : remonter ceux qui sont trop bas ou encastrer davantage ceux qui sont trop haut ?
Dois-je me baser sur la ligne rouge ou sur la bleue en bas, ou sur aucune des deux ?
Car vous savez comme moi qu'une erreur à ce stade aurait des conséquences en cascade pour la suite de l'assemblage.  
J'espérais trouver la réponse dans la documentation que j'ai reçue du fabricant, mais ce n'est pas le cas.
De plus, cette doc correspond à la deuxième version du bateau (2005) alors que je vais assembler la version 1 (1971)  

Merci par avance pour vos conseils avisés.
 

Salut Daniel,

Si c'est bien de la goélette dont il s'agit, le pont devrait avoir de la tonture (courbure longitudinale) donc par construction la ligne verte ne devrait pas être rectiligne mais légèrement concave. Alors dans un premier temps il conviendrait de s'assurer que les couples sont bien à leurs emplacements, car le montage paraît assez irrégulier. A vérifier également la ligne de la râblure (ligne formée par l'extrémité basse des couples) qui devrait être régulière et ne pas présenter des bosses ou des creux. A première vue le couple du milieu parait un peu sous-dimensionné en hauteur

Mais je suis sûr que nos Bons Maîtres t'aideront à résoudre au mieux ce petit problème ...

L'excellentissime PAB, incomparable fleuron de notre forum, a bien exposé ce qu'il convient de vérifier. 

Pour justifier mon salaire pharaonique d'administrateur, j'ajoute que, sauf au niveau de la poupe, le pied des couples constitue une ligne horizontale.

Pour bien faire, mesure sur le plan la hauteur visible de la quille et trace un trait au crayon. Puis au dessus, trace un second trait correspondant à la largeur du chant de tes baguettes. C'est le long de ce trait que le pied des couples doit venir.

Si la tête des couples ne forme pas une courbe régulière (la tonture) sur laquelle le pont s'appuiera, il suffira pour l'obtenir de coller une baguette sur le chant supérieur du ou des couples pour rattraper la différence de hauteur.

Ponce également les traces de brûlé résultant de la découpe.

MERCI Alain et Patrice pour votre réactivité.   

Pour les couples, je vais regarder ça à nouveau en fonction de vos indications, notamment l'aspect de la râblure (J'en apprends des termes techniques !)
"Poncer le "brûlé" du laser" : Pourquoi ? Par rapport à la qualité du collage ?

Ah bin il est la aussi (j'avais répondu sur la royale)
Oui c'est pour le collage.

Il faudrait voir le plan de profil

Yoann. Cela se voit sur les photos du modèle, de profil.

Alain Degny a écrit:Yoann. Cela se voit sur les photos du modèle, de profil.

Je voulais dire voir le plan de profil fournit par le kit pour une meilleur explication

Alain Degny a écrit:

Si la tête des couples ne forme pas une courbe régulière (la tonture) sur laquelle le pont s'appuiera, il suffira pour l'obtenir de coller une baguette sur le chant supérieur du ou des couples pour rattraper la différence de hauteur.

Voilà, c'est fait !



J'utilise des chutes de bordé :



Ca semble s'améliorer :



Qu'en pensez-vous ?





Partie avant peut-être un peu trop rectiligne ?



Sur les images suivantes, je figure la ligne de râblure avec du fil de fer.
Qu'en dites-vous ?

La partie avant du pont doit effectivement être relevée pour que l'eau embarquée puisse couler vers le centre, là où la tonture est la plus basse et ou se trouve les dalots d'évacuation (qui ne figurent pas sur le kit).

Vers l'arrière (cercle rouge), il faut que ta courbe soit régulière, sans "cassure".



La râblure ne colle pas. Vers la poupe, elle se prolonge horizontalement jusqu'à l'étambot. Toute la partie au dessus sera bordée.

Dans la réalité, l'extrémité des virures vient s'encastrer dans la râblure d'étambot constituant en épaisseur le point zéro. Sur les photos des maquettes sur le net, on voit que le bordé déborde, ce qui, historiquement, n'est pas correct. Si tu veux coller à la réalité, il faut 1) que tu traces au crayon ladite râblure, 2) que tu la marques au cutter, 3) que tu ponces la partie de la quille du kit suivant une pente très douce pour que, lorsque tu poseras les virures, il leur reste de l'épaisseur au point de jonction avec l'étambot.

Idem à la proue, avec la râblure d'étrave qui ne suit pas le pied des premiers couples, mais une courbe régulière et constante (le trait rouge sur mon scan). C'est ce qu'ont fait certains modélistes.



Ce type de goélette a des lignes très fines.

+1 Alain
(Le genre de ligne que l'on voit sur un plan de profil)

Après avoir modifié 50% des couples, soit en ajoutant, soit en enlevant de la matière (pas top qualité Artesania en 1971 ! !) voici ce que donne le profil du pont collé provisoirement :

MATAF a écrit:Après avoir modifié 50% des couples, soit en ajoutant, soit en enlevant de la matière (pas top qualité Artesania en 1971 ! !) voici ce que donne le profil du pont collé provisoirement :

Seulement 50 % ? Lorsque tu auras modifié le bas des dits couples conformément au second schéma que t'as fourni Notre Vénéré Mentor dans son message du 16 février, tu devrais avoir significativement amélioré ce score. 

Ta tonture rend bien maintenant. Il faudrait que tu vérifies qu'elle s'applique avec la même harmonie sur toute la largeur du pont, pour t'assurer que tu n'as pas en prime des problèmes de bouge (courbure latérale du pont).  

Sous réserve de confirmation par une Haute Autorité, il faudrait que tu envisages de faire une croix sur le pont monobloc, il semble difficile que tu puisses courber une planche plane dans les deux dimensions ..."Y'en a qu'ont essayé ..."

Pour la tonture, c'est correct.

Le bouge est constant sur toute la longueur du bâtiment. C'est juste une pente d'écoulement. Rectifier selon ce qui suit :

PAB a écrit:


Ta tonture rend bien maintenant. Il faudrait que tu vérifies qu'elle s'applique avec la même harmonie sur toute la largeur du pont, pour t'assurer que tu n'as pas en prime des problèmes de bouge (courbure latérale du pont).  

Sous réserve de confirmation par une Haute Autorité, il faudrait que tu envisages de faire une croix sur le pont monobloc, il semble difficile que tu puisses courber une planche plane dans les deux dimensions ..."Y'en a qu'ont essayé ..."

Merci pour votre aide à tous deux.

Pb de bouge : Si je mouille le pont à l'eau chaude avant de le coller/clouer puis de le brider en position jusqu'à séchage complet?

Autre idée : j'incise longitudinalement la plaque supérieure du contreplaqué du pont ? Ainsi j'assouplis celui-ci.( simulation ci-dessous) :

Alain Degny a écrit:Pour la tonture, c'est correct.
 Rectifier selon ce qui suit :

Pour le dernier couple, à l'arrière, c'est fait, j'ai biseauté pour qu'il "accompagne"  le pont sur toute son épaisseur.

Les incisions vont créer des angles!
Difficile d'avoir la courbe continue tant attendue.
Si le pont est en CTP le risque de décollage des couches est grand (nécessite des essais avec des chutes -s'il y en a-).

bernardw a écrit:Les incisions vont créer des angles!
Difficile d'avoir la courbe continue tant attendue.
Si le pont est en CTP le risque de décollage des couches est grand (nécessite des essais avec des chutes -s'il y en a-).

Bien vu ! Je n'avais pas pensé à ça ...
Bon, les angles, on peut mastiquer puis poncer pour retrouver le galbe, mais..un peu fastidieux. 
Et si le première couche se décolle, suis bien dans la me.de ! 

Me resterait la solution de mouiller le pont avant de le contraindre.
J'ai fait un essai, couple après couple, à sec, ça semble vouloir le faire...

Et puis, merci de ne pas sortir mes propos de leur contexte car ça pourrait prêter à interprétation
(...couple après couple, ...à sec...) j'en vois déjà certains venir ! ! 
Nonmai !

Mouille copieusement, bride et laisse sécher.

Alain Degny a écrit:Mouille copieusement, bride et laisse sécher.

C'est exactement ce que je compte faire (par expérience) 

La seule manière d'arriver à courber une plaque de bois par nature rigide dans les deux dimensions est le pressage, à savoir fabriquer deux matrices, une positive et une négative et d'intercaler entre ces deux matrices la pièces à cintrer, qui devra, pour du bois, avoir été rendue suffisamment malléable pour supporter les déformations sans rupture, ni ondulations de surface. C'est se lancer dans un gros travail qui plus est sans garantie de résultat. Et même sur les navires en vraie grandeur les pont sont composés de multiples plaques formées, jamais en monobloc.

Il me semble que la solution la plus sûre serait de construire ce pont en lattes qui pourront suivre la tonture et dont l'assemblage dans le sens latéral formera le bouge. Du classique, quoi. Ce support pourra supporter la finition appropriée sans problèmes.

Les lattes en question peuvent même être débitées dans le pont d'origine. Il n'y a pas de petites économies.

Alain Degny a écrit:Mouille copieusement, bride et laisse sécher.

Une idée sur la manière de brider ? Merci

PAB a écrit:
Il me semble que la solution la plus sûre serait de construire ce pont en lattes qui pourront suivre la tonture et dont l'assemblage dans le sens latéral formera le bouge. Du classique, quoi. Ce support pourra supporter la finition appropriée sans problèmes.

Effectivement, la technique du pressage, j'oublie...
En admettant que j'opte pour ta solution consistant à découper le pont transversalement, je devrai faire ces découpes entre les couples afin de pouvoir fixer les lattes en partie supérieure des couples.
Comme lesdits couples n'ont pas un profil de bouge identique, je risque de me retrouver, au niveau des bords de pont, avec un profil en dents de scie, plus ou moins, non ? 
Si oui, je devrais donc brider les lattes du pont, entre les couples, par ex. au moyen d'une plaque de CTP collée.
Suis vraiment dans l'expectative là...

Comme dit plus haut, le bouge est constant. Il faut rectifier en te référant à mon scan.

Chez AL, le faux-pont est en principe un bois blanc souple. Tu lui fais faire trempette pour qu'il soit bien imprégné d'eau, puis tu le cloues sur le can de chaque couple, au centre, à mi-longueur sur chaque bord et aux extrémités. Tu n'enfonces pas les clous complètement pour pouvoir les retirer après séchage.

Pour renforcer l'ensemble, tu peux le brider de loin en loin avec des élastiques plats, plus costauds qui enserrent la coque.

Pas de prise de tête, ce n'est pas compliqué.

Si le faux-pont est rétif, tu laisses sécher une première fois et tu renouvelles l'opération.

Quand j'écris que les lattes "suivent la tonture" j'indique qu'elles sont découpées dans la longueur,  pas la largeur. Sinon ça n'a aucun sens ... C'est exactement comme pour le bordage final d'un pont. 

En tous cas, personnellement, dans ma grande candeur et avec mes compétences limitées, c'est ainsi que je procéderais pour obtenir le résultat recherché en vertu de la loi de l'emm... minimum, en suivant le  principe de l'effort raisonnable, et en application du système KISS. Maintenant, chacun fait comme il veut ....

PAB a écrit:

Il faudrait que tu vérifies qu'elle s'applique avec la même harmonie sur toute la largeur du pont, pour t'assurer que tu n'as pas en prime des problèmes de bouge (courbure latérale du pont).  

Comme tu le préconisais, j'ai vérifié le bouge.
J'ai donc découpé dans du carton un gabarit reprenant la courbe supérieure du maître-couple 7.
J'ai reporté ce gabarit sur les maîtres-couples suivants (6,5 et 4). 
Agréable surprise : ils sont identiques ! OUF !!!