Renard au 1/50 kit Soclaine de Eric59500

bonjour ce matin j'ai comparer les profil des couples avec le plan et j'ai sans doute fait une inversion de couple 

C'est mieux

Yoann a écrit:C'est mieux

bonjour oui , apparemment on doit poncer le profil des couples en biseau pour que le bordé s'applique bien dessus faut il le faire couple colles sur la quille ou avant de les coller?

D'abord la rablure sur la "fausse quille" pour travailler à plat.
Ensuite on place les couples et après le ctp du pont
Ensuite on peut faire ce que tu dis, on nomme cela "equerrage"

Yoann a écrit:D'abord la rablure sur la "fausse quille" pour travailler à plat.
Ensuite on place les couples et après le ctp du pont
Ensuite on peut faire ce que tu dis, on nomme cela "equerrage"

ok  je vais faire la rablure , mais je pensais que le pont venait apres la coque bordee

Si le plan est à l'échelle, ce qui serait de bon goût, il suffit de poser le couple sur le dessin pour être sûr. Mais cela, tu as déjà dû le faire.

Sur la dernière photo, cela semble correct.

Alain Degny a écrit:Si le plan est à l'échelle, ce qui serait de bon goût, il suffit de poser le couple sur le dessin pour être sûr.  Mais cela, tu as déjà dû le faire.

Sur la dernière photo, cela semble correct.

bonjour oui je l'avais fait , je vais attaquer la rablure  en souhaitant que cela ce passe bien , j'ai récupérer au taf des fraises d'ajustage de petit diamètre

Vérifies tout de même les couples 10 et 11. Le 10 n'affleure pas le haut de la quille et le 11 dépasse. Ils sont peut être inversé aussi.
Le biseautage (on dit équerrage) se fait lorsque les couples sont collés en place.
Laurent

Mettre juste le ctp du pont (sans le latter) il u aura de problème je pense .. cela fixe bien le tout et te donne la forme.

Soclaine a parfois un principe de montage assez étrange surtout pour les voûtes ..on borde puis on reborde on mastic et on cache le tout sous la peinture...

Yoann a écrit:Mettre juste le ctp du pont (sans le latter) il u aura de problème je pense .. cela fixe bien le tout et te donne la forme.

Soclaine a parfois un principe de montage assez étrange surtout pour les voûtes ..on borde puis on reborde on mastic et on cache le tout sous la peinture...

bonjour j'ai découper le pont quand je vois l'épaisseur du pont avant lattage cela me semble bien mince, moi qui voulais faire un montage a blanc on peut pas monter le pont car il faut couper les extrémités supérieures des couples pour installer le pont

Dans certains cas , le pont avant son bordage est coupé en 2 dans sa longueur et chaque moitié peut ensuite s'installer en place.On raccorde les 2 parties le long d'une virure au moment de le border

Yep ou il y a des encoches sur les bords pour passer le haut des couples... Après on borde avec le pavois puis on peut couper ce qui dépasse et latter ensuite le pont.

bonjour après maintes vérifications l'ordre de mes couples et bon , mais j'ai quelques couples qui sont en désaffleur avec le profil de ma quille , j'ai 2 solutions soit limes l'encoche du couple pour qu'il descende au ras de la quille , soit ponces le couple au niveau de la quille , je pense à la deuxième solution qu'en pensez vous ? merci

Il vaut mieux accentuer l'encoche le couple garderas son galbe initial.

Même opinion. Ainsi tu ne touches pas au couple et donc tu n'as pas à en rectifier la courbure.

Les têtes de couples qui n'affleurent pas, on rectifie en y collant dessus un morceau de baguette dont la partie supérieure est arrondie pour suivre le bouge. Le point haut de la baguette est en arase de la quille du kit.

Alain , peux-tu préciser stp ?

Hans. Le haut de la "quille" du kit suit la tonture du pont. La tête de chaque couple doit être en arase puiqu'elle représente ce qui dans la réalité seraient les baux qui soutiennent le pont.

Tu remarques sur la photo ci-dessus que certains couples arrivent plus ou moins en dessous du haut de quille. Il faut donc les réhausser. On prend une baguette de la largeur du couple et on la colle sur sa tête. Une fois sec, on lime ou on ponce ce qui déborde jusqu'à ce que quille et couple rectifié se croisent parfaitement.

Le pont n'est pas plat. Il est légèrement courbe pour évacuer les eaux. C'est le bouge. Il faut en tenir compte lorsque l'on façonne la baguette de rattrapage.

Si j'ai bien compris, cela permet au pont de bien s'appuyer et rentrer en contact transversalement sur toute la largeur  des bord superieur réhaussés des couples qui se situent sous le bord sup de la quille. Ceci,dans les cas  ou les couples prédécoupés des kits n'ont pas été bien conçus.....
Cette opération doit donc obligatoirement se combiner avec un positionnement précis des "pointes" inferieure des couples juste sur la rablure afin que le galbord n'ondule pas par la suite.....
Tout ceci n'etant pas tes facile a expliquer , j''espere cependant m'etre fait comprendre et te remercie de me corriger ou meme confirmer .

C'est cela. Il faut à la fois bien aligner le pied des couples le long de la lèvre supérieure de la râblure et pouvoir coller le contreplaqué qui fait fonction de sous-pont sur toute sa largeur, y compris aux extrémités. Ensuite on pose les baguettes du plancher de pont en partant de l'axe du navire.

Rappel du modus operandi. On trace l'axe au crayon. Puis on mesure la largeur au maître-bau et on la divise par celle des baguettes. Si on obtient un nombre impair, on colle la première baguette à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, on la colle le long du trait de crayon.

La longueur théorique d'une planche était de 6 m. Toute partie libre du pont faisant moins ou un peu plus est donc couverte par une seule planche. C'est le cas, par exemple, entre deux écoutilles. Pour cet exemple, cette règle s'applique sur toute la largeur de l'écoutille. Ce n'est qu'après que l'on assemble les lames du plancher selon une méthode bien précise, qui vise a garantir la solidité du pont.

Les clous. C'est une convention modélistique de les représenter quand l'échelle s'y prête. Dans la réalité, la tête du clou était enfoncée dans le bois et recouverte d'une tape ou d'un mastic. On ne la voyait donc pas. C'est également valable pour le clouage du bordé. Et comme chacun sait, la coque était peinte.

merci pour toutes ces informations je lis ce post avec beaucoup d'intérét

L'assemblage des lames de plancher suit la même règle que celui des virures de bordé. Prenons un joint droit entre deux planches à une position 1. La lame ou la virure 2 sera décalée vers l'arrière et la 3 encore plus. Puis la 4 revient à la position 1 et ainsi de suite.

Je disais 6 m en théorie. Le charpentier travaille à l'économie. Il ne pose pas du parquet. Si il dispose d'une planche de 7 m, il ne va pas la recouper, juste pour faire beau. La largeur des planches diminue au fil du temps. Au XVe siècle, on tablera sur 35 à 40 cm. Au XVIIIe, elle n'est plus que de 25 cm et 15 au XIXe.

Puisque tu as l'air de vouloir pinailler (râblure), ce qui chez nous est une qualité, une suggestion : commence par coller les cadres des écoutilles et la base des capots de descente sur le sous-pont, ils étaient fixés sur les baux. Hauteur à respecter :  hauteur de la baguette de pont + débord du cadre au dessus du plancher. Les lames de plancher viendront s'appuyer le long des cadres, ce sera plus réaliste. Ultérieurement, tu termineras l'assemblage panneaux d'écoutilles, capots.

De plus je suppose que les lattes de pont du Renard devait être brochetée et courbée.