L'ALBATROS (Mantua - 1/40)

PAB a écrit:

Il faudrait que tu vérifies qu'elle s'applique avec la même harmonie sur toute la largeur du pont, pour t'assurer que tu n'as pas en prime des problèmes de bouge (courbure latérale du pont).  

Comme tu le préconisais, j'ai vérifié le bouge.
J'ai donc découpé dans du carton un gabarit reprenant la courbe supérieure du maître-couple 7.
J'ai reporté ce gabarit sur les maîtres-couples suivants (6,5 et 4). 
Agréable surprise : ils sont identiques ! OUF !!!

Alain Degny a écrit:Comme dit plus haut, le bouge est constant. Il faut rectifier en te référant à mon scan.

Comme dit dans mon message à PAB, et après vérification, le bouge est constant. L'écart qui apparaît sur la photo qui a motivé ton scan est dû en partie à l'angle de prise de vue. De plus, il s'agit du maître-couple le plus large, donc par définition, les extrémités "plongent" davantage. Après mesure, il y a 3 mm supplémentaires à rattraper par rapport aux "petits" couples...

Chez AL, le faux-pont est en principe un bois blanc souple. Tu lui fais faire trempette pour qu'il soit bien imprégné d'eau, puis tu le cloues sur le can de chaque couple, au centre, à mi-longueur sur chaque bord et aux extrémités. Tu n'enfonces pas les clous complètement pour pouvoir les retirer après séchage.

Le faux-pont est en CTP 2 mm.
Pour le cloutage, je pensais faire exactement comme tu le précises, en encollant simultanément (colle blanche)
Mais pourquoi retirer les clous ?
Je pensais utiliser des pointes tête homme de 15 mm de longueur

C'est tout bête, c'est parce que nous utilisons les clous à tête fournis dans le kit. Par contre tes clous me paraissent un peu longs.

MATAF a écrit:Comme tu le préconisais, j'ai vérifié le bouge ... Agréable surprise : ils sont identiques ! OUF !!! ...

Bonne nouvelle. Ça va faciliter les choses.

Par contre je reste dubitatif pour la mise en forme du pont.  Alors je m'installe pour voir la suite, sachant que tu es dans de bonnes mains ...

Le faux-pont est fixé !   

Je l'ai mis à tremper une nuit dans de l'eau à température ambiante pour l'assouplir.
Le matin suivant, après l'avoir essuyé, j'ai commencé par le clouer en partant de l'axe médian pour aller vers les extrémités des couples. Ca a parfaitement fonctionné.
J'ai consolidé avec de la colle blanche au niveau des jonctions maîtres-couples/Fausse quille.
Mon faux-pont est donc, comme souhaité, cintré dans les deux sens. 
YESSSS !!     





La suite : A votre avis, je commence à latter le pont ou bien à border la coque ?

Le bonjour te va,
réussir une tonture et un bouge avec une planche c'est du beau travail.
Une remarque sans doute inutile pour qu'un clou non enfoncé totalement tienne le mieux c'est de le planter en biais .
Enfin moi je dis cela je ne dis rien.

Michel L'ancien a écrit:... pour qu'un clou non enfoncé totalement tienne le mieux c'est de le planter en biais .

Entièrement d'accord avec toi !
Le fait de le planter en biais augmente notablement le coeff. de frottement.

C'est en tous cas ainsi que j'aurais procédé si j'avais pris le parti de retirer les clous après mise en forme et séchage du faux pont.

Et c'est ainsi que j'ai procédé pour le cloutage définitif de mon faux pont, sur les parties les plus éloignées de l'axe médian, là où la tension était telle que celles-ci avaient tendance à se relever.

Conclusion : LES GRANDS ESPRITS SE RENCONTRENT ! (Adaptée de Voltaire)

Petite parenthèse, avant de m'attaquer au lattage du pont (ou au bordage de la coque) :
Fabrication intégrale des râteliers de cabillots qui sont absents du kit... 
Heureusement, j'ai pu m'appuyer sur des schémas figurant sur le plan de la maquette échelle 1. 
Confectionnés dans des chutes de CTP 2mm
Perçages diam. 1,5 mm

Pose la première virure suivant le livet de pont. Ensuite le plancher en partant du centre.

Le bonjour te va,
les râteliers sont  réussis toutefois j'avais pour habitude pour obtenir une répartition tip top de faire cela :



Mais c'est juste mon avis...

Alain Degny a écrit:Pose la première virure suivant le livet de pont. Ensuite le plancher en partant du centre.

Merci pour ton soutien constant.

Suis un peu largué (!) par rapport aux termes techniques que tu emploies.
Donc, je me renseigne et j'apprends...

Michel L'ancien a écrit:Le bonjour te va,
les râteliers sont  réussis toutefois j'avais pour habitude pour obtenir une répartition tip top de faire cela :



Mais c'est juste mon avis...

Encore une fois, les beaux esprits se rencontrent ! 

Si tu observes le râtelier en préparation, en haut et à droite de ma photo, tu repéreras le tracé.
J'ai procédé exactement comme sur ton croquis.
J'ai, naturellement, calculé l'intervalle entre deux trous, utilisé une pointe fine pour marquer les axes desdits trous, avant de percer à 1, puis 1.3, puis 1.5 mm.
En ralentissant le mouvement et la pression au niveau des trous situés aux extrémités.

Une autre technique aurait pu consister à tracer le contour du râtelier, puis l'emplacement des trous.
Puis perçage et ENFIN découpe du pourtour du râtelier afin d'éviter les fentes malencontreuses.

Merci de tes conseils et astuces techniques et surtout, n'hésites pas à continuer ainsi à me guider ! 

Re bonjour,
j'ai dit cela car je travaillais d'abord avec une aiguille et une loupe frontale puis en ayant vérifié que les trous étaient alignés, je réalisais la position des trous après je réalisais un percement de 0,3 puis de la taille du cabillot mais légèrement plus petit pour qu'il coince un peu.
Voilà ce fut ma pratique pour mes vaisseaux dotés de cabillots.
Il en est de même pour les porte-haubans en essayant de ne pas respecter, sans vérifier, que ceux –ci ne sont pas devant les sabords même si le kit ne s’en occupe pas !
 

Alain Degny a écrit:Pose la première virure suivant le livet de pont. Ensuite le plancher en partant du centre.

Sorry, pas trouvé à quoi correspond "LIVET DE PONT"
(Peut-être la courbe longitudinale formée par le faux pont ? (figuré en rouge sur l'image) :



Et : "VIRURE" ; ce que j'appelle certainement improprement "BORDAGE" et qui sert à former la coque ?

Et tout ça, avant de fixer les pavois ?

MATAF a écrit:Le faux-pont est fixé !   
Mon faux-pont est donc, comme souhaité, cintré dans les deux sens. 

Bravo ! J'avoue que je n'y croyais pas. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et ne pas croire les anciens quand ils expliquent que ce n'est pas possible (ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé du gris).

Une virure c'est la suite de planches qui forme une ligne de bordé, d'un bout à l'autre de la coque.

Ayant vu que le pavois est prédécoupé et d'une seule pièce, on commence par s'occuper du pont. Trace  l'axe au crayon, mesure la largeur du pont au maître-bau (le couple le plus large) et divise-là par la largeur des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, colle la première à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, elle est collée le long du trait de crayon.
 
Avant de coller une baguette, tu en passes les cans au crayon HB pour imiter le calfatage.

A savoir. La longueur moyenne d'une planche de pont est de 6 m, mais je dis bien, c'est une moyenne. Sî une distance entre deux ouvertures sur le pont ou entre une écoutille et, par exemple, l'extrémité arrière du pont est de 5, 6, 7 m, on pose une planche unique, sans tenir compte du schéma d'assemblage des planches sur les parties libres du pont.

Alain Degny a écrit:Une virure c'est la suite de planches qui forme une ligne de bordé, d'un bout à l'autre de la coque.

Ayant vu que le pavois est prédécoupé et d'une seule pièce, on commence par s'occuper du pont. Trace  l'axe au crayon, mesure la largeur du pont au maître-bau (le couple le plus large) et divise-là par la largeur des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, colle la première à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, elle est collée le long du trait de crayon.
 
Avant de coller une baguette, tu en passes les cans au crayon HB pour imiter le calfatage.

A savoir. La longueur moyenne d'une planche de pont est de 6 m, mais je dis bien, c'est une moyenne. Sî une distance entre deux ouvertures sur le pont ou entre une écoutille et, par exemple, l'extrémité arrière du pont est de 5, 6, 7 m, on pose une planche unique, sans tenir compte du schéma d'assemblage des planches sur les parties libres du pont.

OK, merci pour ces explications exhaustives.
Je m'y colle (!) derechef

Tu as le schéma d'assemblage des planches de pont sur les parties libres ?

Alain Degny a écrit:Tu as le schéma d'assemblage des planches de pont sur les parties libres ?

Tu parles de ceci :

Ca avance doucement :

Attention, ce plan de réalisation du pont est archi-faux!
Comme l'a dit Alain: pas de raccord entre deux ouvertures.
Raccords fantaisistes sur les autres parties ne tenant pas compte des réelles positions des baux (les vrais pas seulement ceux du kit) et vraisemblablement de la longueur des planches.

Daniel,

Comme le dit Bernard, le plan est archi-faux.

Voila ce sur quoi il faut que tu te bases pour les parties libres :



Comme dit plus haut, c'est une base de travail. Les charpentiers travaillaient à l'économie. Si une planche dont ils disposent mesure 6.50 m, ils ne vont pas la recouper, juste pour faire beau.

A la ligne 4, ce ne serait pas 450 plutôt que 750 ?
Juste pour faire plus bau.

PAB a écrit:A la ligne 4, ce ne serait pas 450 plutôt que 750 ?
Juste pour faire plus bau.

Me suis fait la même remarque ! 

Alain Degny a écrit:Daniel,

Comme le dit Bernard, le plan est archi-faux.

Voila ce sur quoi il faut que tu te bases pour les parties libres :

Comme dit plus haut, c'est une base de travail. Les charpentiers travaillaient à l'économie. Si une planche dont ils disposent mesure 6.50 m, ils ne vont pas la recouper, juste pour faire beau.

Lorsque j'ai découvert le croquis de mon kit, je me suis instinctivement fait la remarque suivante : Les planches me paraissent anormalement petites -en longueur) et donc, le nombre de raccords très importants. 
Je ne me voyais pas en simuler autant car vraiment trop fastidieux et surtout pas très vraisemblable.

Merci donc à tous deux pour vos judicieuses remarques et également pour le croquis (que je n'avais pas trouvé sur le net) qui me donne une base de répartition homogène pour les raccords.