Le Sovereign of the Seas de PAB

Salut à tous!

Alain Degny a écrit:C'est une excellente idée

Je suis d'accord car moi aussi je suis un peu irrité quand je dois rechercher une réponse que j'ai déjà vue mais sans me rappeler où et faire défiler des pages et des pages. 

A ce propos, j'ai trouvé aujourd'hui comment aller directement à une page donnée. Il faut cliquer sur "Page XX sur XX" et taper le N° de la page désirée. 

Bonne continuation. 

@+

Daniel

DAN13000 a écrit: j'ai trouvé aujourd'hui comment aller directement à une page donnée. Il faut cliquer sur "Page XX sur XX" et taper le N° de la page désirée. 

Super, Daniel, aussi rusé que son avatar ! Ca va nous faire gagner un temps fou !!!

Sinon, j'ose m'adresser encore une fois à Sa Sérénissime Grandeur :

Etant en train d'installer mes préceintes, je me suis aperçu qu'il était préférable, à la proue, de monter préalablement la gorgère et le taille-mer de manière à ce que les préceintes s'ajustent correctement à l'étrave. Donc ainsi que j'ai prévu je prépare ces pièces en épaisseur 6mm (50 cm en réel), selon, le plan ci-dessous : 

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Or je me rends compte que, à l'image du SotS de M. MOLLE, j'ai figuré des écarts plats, alors que pour les préceintes nous nous sommes accordés sur des traits de Jupiter. D'où mon interrogation, teintée d'angoisse et d'appréhension : Est-il plus logique de traiter les assemblages de la quille, y compris ceux de l'étrave, en écarts plats ou bien en traits de Jupiter ? 

Merci d'avance, Ô Grand Erudit, de répandre ta connaissance sur ton disciple indigne.

Ecarts plats comme le dessin et traits de Jupiter sur la quille et les préceintes. Sa grandeur devrait approuver

Eh bien fort de l'aval de notre Maître Saunier (voir Note), nous avons entrepris la construction des pièces constitutives de l'étrave conformément au plan ci-dessus. Dans un premier temps, nous commençons par la contre-étrave, qui va ici se positionner directement sur la coque. Pour réaliser l'étrave, nous attendrons d'avoir construit et mis en place la quille, car la partie basse de l'étrave, que nous pensons être le brion (que Nos Bons Maîtres corrigent si besoin), ne peut être installée qu'après que la quille ait elle même été mise dans sa position définitive.

Les pièces de la contre-étrave :

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Ces pièces vont être fixées en place sur la coque.


Note : Parce que nous, nous avons le vrai, de Saunier. Sur les autres forums, ce ne sont que des faux. Mais qui ramènent quand même leur grain de sel.

Salut Patrice!

Du bon boulot, j'ai hâte de voir la suite. 

Tu te sers un peu du bois de mamie ALTAYA ou tu refais tout dans d'autres essences?

Bonne continuation. 

@+

Daniel

DAN13000 a écrit:
Tu te sers un peu du bois de mamie ALTAYA ou tu refais tout dans d'autres essences?

Salut Daniel !

De Mamie Altaya j'ai conservé pour l'instant les pièces de la fausse quille et les couples (enfin, ceux que je n'ai pas refaits ...). Selon les besoins, j'utiliserai sans doute les baguettes de tilleul pour border les ponts. Par contre, le bambou et le sapelli, beurk beurk beurk.

Tout le reste est, s'agissant du Sovereign of Samba, dans cette essence parfaitement honorable et, qui plus est, seule disponible dans les magasins de "faites le vous-même" de ma campagne, à savoir le samba, aussi connu sous le nom d'abachi ou d'ayous.

Ne disposant comme outils de menuiserie fine, outre une antique scie à chantourner Minilor, et un ma foi assez bon assortiment de limes, rifloirs , lames et autres forets, que de "dos cojones y un palito", comme disent poétiquement nos amis de la Legión Española, je ne peux pas travailler tous les bois un peu "nobles" qu'affectionnent nos amis de l'Arsenal.

Mais je le vis très bien.

Pour les écarts, Michel t'a répondu doctement. Jupin ne décoche ses traits qu'avec parcimonie.

Nous allons donc procéder à l'assemblage de la contre-étrave.

Les pièces à assembler sont forées aux emplacements qui recevront les fixations.

Les pièces sont ensuite mises en place de manière provisoire, leur position réglée finement, puis on perce dans la quille les emplacements dans lesquels les fixations viendront se loger.

Positionnement des chevilles :

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Pour fixer les pièces en position, et les y maintenir, nous utiliserons des chevilles fabriquées en bambou, bois assez solide pour supporter les contraintes de l'emploi mais restant assez facile à façonner.

Tiens, direz vous, il va utiliser le rab de bambou fourni par Mamie. Et bien non. Pour usiner une cheville cylindrique, je vais détourner une pique à brochettes en bambou(dont j'ai actuellement un stock conséquent - barbecue oblige) elle même déjà de section ronde. Après, c'est facile. On effile au scalpel. On passe à la tréfileuse de joailler, en conservant un diamètre très légèrement supérieur au trou de réception. Et on conserve à un bout une partie renflée qui servira à maintenir la pièce en place.

Il ne reste plus qu'à enduire la partie réceptrice de colle, à présenter la pièce en place, à cheviller l'ensemble et à attendre que la colle sèche.

Ensuite, il suffit d'araser la partie renflée des chevilles, un léger ponçage et c'est bon :

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Mise en place de la partie basse de la contre-étrave

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Mise en place de la partie médiane de la contre-étrave

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Vue d'ensemble de l'assemblage. Il manque en haut la pièce finale (la capucine ? terme à confirmer par Nos Bons Maîtres)

Le lecteur attentif aura noté que l'on distingue bien l'écart plat : Le problème ici est que, si l'on prépare correctement la surface de jointure, l'écart est, après ponçage du joint, quasiment invisible. Lorsque la coque est laissée à l'état naturel, comme en Arsenal, on distingue les différentes pièces d'après le fil du bois ou sa texture, mais en l'espèce, cette partie étant destinée à être peinte, le joint disparait. Donc, afin que ce dernier reste "devinable" (c'est à dire visible mais sans trop) une fine bande de bristol a été intercalée entre les deux pièces. Donc l'épaisseur du bristol donne l'épaisseur du joint.

Note: J'ai oublié de photographier les chevilles. Désolé. Ce sera pour le prochain assemblage ...

Maintenant, nous allons pouvoir ajuster correctement la partie avant des préceinte basses.

C'est bien la capucine. Faut-il s'attendre à une râblure?

Si oui, ce sera moins aisé que de l'avoir réalisée avant assemblage.

Salut Patrice!



@+

Daniel

Alain Degny a écrit:C'est bien la capucine. Faut-il s'attendre à une râblure?

Michel Saunier a écrit:Si oui, ce sera moins aisé que de l'avoir réalisée avant assemblage.

J'ai longtemps hésité entre faire la râblure avant l'assemblage ou après. Mais comme je ne suis pas encore très performant en
1 ) ajustage ?
2 ) ajustement ?
(je remercie Nos Bons Maîtres de m'indiquer quel est le mot correct)
j'avais peur que, faisant la râblure avant assemblage, il y ait des joints inesthétiques une fois les virures mises en place. Donc j'ai préféré faire "méthode bourrin", nommée par les clercs "méthode empirique" :  J'assemble la contre-étrave et lorsque viendra l'heure du bordé je présenterai les virures une par une, et je ferai la râblure à ce moment. Pas très satisfaisant intellectuellement, beaucoup plus long à réaliser, mais au moins je minimiserai les risques de gros écarts au joint virure/étrave. Et puis ça devrait m'éviter de trop recourir à la pâte à bois. 

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que, questions machines à outils, mon parc se résume à ça :


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Alors c'est quasiment du tout fait main !

Par contre, pour la quille, qui est droite, je ferai bien la râblure avant l'installation.

Ca se présente bien, le Samba of the Seas prend de l'allure !

Sage option, au moins c'est de l'ajustement pas à pas plus rassurant. Bravo

Revenons à l'assemblage des pièces constituant la quille. Encore une fois, les techniques françaises et anglaises diffèrent.

Assemblage à la française.

Source: Jean Boudriot, V74, tome I

Quille.

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Pas de trait de Jupiter, un écart droit.

Contre-quille.

Constituée de trois pièces. Assemblage à joints droits. L'extrémité avant s'assemble par un écart avec la contre-étrave et l'arrière par un écart avec une des pièces constituant le massif arrière (JB).


Assemblage à l'anglaise.

Source: Peter Goodwin, divers ouvrages.

Quille.

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C'est également un assemblage de trois pièces à écarts droits, mais comme il est taillé verticalement, il semble visuellement n'être qu'un joint droit, quand on regarde la quille.

Contre-quille.


Dans cet exemple, l'assemblage est également à écarts droits. Mais il peut être parfois à traits de Jupiter.

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Certes grand sachem, mais le V74 c'est 18ème, alors que le SOS comme l'Ambitieux c'est fin 17ème. Donc plans JB de l'Ambitieux:

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Salut à tous!

Il ne restera plus qu'à mettre les petits traits en position verticale pour mettre les traits de Jupiter à la mode anglaise pour le SotS.  

Bon courage pour la suite. 

@+

Daniel

Je ne comprendrai jamais rien aux crobards de JB. Il m'avait d'ailleurs avoué ne pas être sûr de son affaire.

On se sert du trait de Jupiter pour créer une poutre lorsqu'on n'a pas la fourniture assez longue pour cette poutre en un seul bois. Or, pour que tienne la poutre, il faut des clés à ce trait ! Et une quille est une poutre ! Il y faut donc des clés. Amen.

Bonjour

Pour certaines constructions on peut aussi trouver ce genre d' écart
(les deux images représentent la même chose sur un travail en cours :
une "ceinture de couronnement supérieur")

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Bon. Donc, si j'ai bien compris, sur la quille , vue de côté, traits droits décalés. Et, vue de scaphandrier (par en dessous) écart droit. La contre quille étant selon moi, sur le modèle, englobée dans la fausse quille en CP de 4, elle ne devrait pas poser de problème.


Concernant la clef pour l'éclair de jupiter, j'ai ma petite idée : La clef sert à bloquer l'assemblage et à rattraper les jeux éventuels. Or, en faisant un ajustage gras on arrive au même résultat. Donc, il serait possible que les grand-bretons aient eu une telle confiance dans les qualités d'ajusteurs de leurs charpentiers qu'ils n'aient pas éprouvé le besoin de serrer les assemblages avec des clefs, alors que les français, réalisant peut-être leurs pièces avec plus de jeu, avaient besoin de les resserrer grace aux clefs.

Gras ou pas, L'ajustement ne suffit pas (même un H7-P6), le moindre milli-jeu et ça godaille au moindre effort, d'ou l'utilité de la clef qui donne un serrage puissant sans problème. Les charpentiers Bretons avaient un gros choux et de l'expérience.

Bonjour,

remarque très pertinente de la part de Michel Saunier.
Mais, valable pour un navire en vraie grandeur, qu'en est-il d'un modèle réduit qui ne sera jamais soumis aux mêmes contraintes que l'original ?

A moins de vouloir absolument réaliser la maquette en respectant l'original en tous points...
Débat qui n'est pas prêt de s'arrêter !

En tous cas, chapeau bas pour toutes vos recherches et la qualité de vos modèles !

Cordialement
Nounours

Re.

Michel Saunier a écrit:L'ajustement ne suffit pas (même un H7-P6)

Ça c'est vraiment du haut niveau technique  que j'ignorais totalement. 

Alain Degny a dit qu'il n'y avait pas de clé sur les traits de Jupiter anglais. 

Je me fais le raisonnement suivant: Un écart droit n'a pas de clé,  donc on pourrait considérer le trait de Jupiter comme un double écart droit...  Ou pas. 

Mais il est évident qu'une clé donnera un serrage qui pourra aller jusqu'au coincement. 

Bonne continuation. 

@+

Daniel

Michel Saunier a écrit:Gras ou pas, L'ajustement ne suffit pas

C'était juste une supposition pour expliquer l'absence de clef chez les fils d'Albion. Quelqu'un en connaîtrait-il la raison ? Parce que cela parait surprenant que les Grands-Bretons, qui ont quand même le sens pratique, se soient passés d'une technique qui assurait la solidité des assemblages ... et qu'ils pouvaient difficilement ignorer ...


Sinon, au risque de passer (ci ce  n'est déjà fait ...) pour un dangereux maniaque :

Cher Maître Alain : J'ai commencé à modifier les plans de mon SotS pour tenir compte de ta remarque sur les écarts de la quille, mais j'ai une petite interrogation concernant justement l'orientation de ces écarts : A savoir comment est l'angle de l'écart si on regarde du dessus, proue en haut :
Comme ci : / ? 
ou
Comme ça : \ ?

Pervers