Jolie Brise au 1/15

bonjour à tous,
pas franchement d'avancées dans la construction, juste une question, pour la suite du chantier : je vais sous peu attaquer les cordages. J'avais dans l'idée de me fabriquer une machine à corder, mais ce sera pour le bateau suivant (où elle sera obligatoire...).

Pour le moment, les manœuvres "opérationnelles" (écoutes des voiles et de la barre) sont réalisées en cordage synthétique.
Je pensais faire les haubans en câble (?).

Donc : quel type et diamètre de fil dois-je prendre pour le reste? Si vous avez des fournisseurs, je prends aussi!

Merci d'avance

au 1/15e je prends de la ficelle de lin de diamètre 2mm et 2.5mm
Du cordonnet de 0,4mm légèrement encollé pour les garcettes (pour qu'elles pendent)
ficelle de 1,5mm pour le ridage des caps de mouton

3mm pour les ralingues

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Il ne s'agit pas de ficelles tressées mais de ficelles torsadées. Avant de les installer, il faut les laver à l'eau tiède savonneuse (liquide vaisselle) et bien les rincer, ceci pour enlever leur apprêt

Les haubans en acier peuvent être en câble de vélo, mais les ligatures sont difficiles car le câble est trop raide
C'est mieux de prendre du câble fin et de le fourrer avec une ficelle




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Merci Albertus.
Pour les hexagonaux, des propositions de magasins/sites pour l'achat?

J'achete en corderie à Liege (Belgique), pas sur le web

Merci Albertus, je vais attendre d'autres pistes.
J'ai trouvé du lin câblé (?) et glacé sur le web ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), mais en diamètre 0.77mm maxi.

Personne à part Albertus n'utilise donc de cordage??

Si, mais je l'achète aux USA.

Apres un petit échange en privé avec Orionis, je me décide à rédiger ce post qui reprend les diamètres de différents cordages pour un vieux gréement.
Le 1/15e est une échelle idéale pour un voilier navigant RC

Les diamètres, mesurés sur un vieux sloop coquiller de 1936, sont approximatifs, mais donnent une idée d'un résultat correct à l'échelle
L'important à mon sens n'est pas d'avoir LE diamètre exact mais d'avoir respecté les différents diamètres les uns par rapport aux autres

Pour les haubans, du câble de 20mm (câble de freins de vélo sur la maquette par exemple)
Les étais en acier, idem
les câbles sont fourrés au niveau du capelage et des caps de moutons
Les fourrages sont goudronnés

Pour les cordages :
La drisse de mât fait 18 à 20mm
La ralingue de voile 18 à 20mm
le palan d'écoute de la bôme : 18mm

La drisse de pic ø16mm
La drisse de fleche 16mm
la drisse de rocambeau 16mm
la ralingue de trinquette 16mm
celle du foc idem


Les pattes d'oie du pic : ø14mm
La ride des caps de moutons = 14mm
l'écoute de fleche 14mm
l'amure de fleche 14mm
La ralingue de fleche 14mm
 le hale à bord 14mm

Le transfilage sur la bôme 10mm
 sur le pic, idem

Les gracettes de riz 8mm
le transfilage sur le fleche 8mm

la sous barbe 20mm
La balancine ø20mm


J'utilise du lin pour sa couleur et son absence de pluches, mais on peut lui préférer du synthétique torsadé qu'il faudra teinter
Le fil de coton ne devrait pas s'utiliser pour des cordages qui risquent de s'étirer ou de rétrécir
Certains cordages peuvent se réaliser en cordonnet élastique au bon diamètre, il a l'avantage de toujours être bien tendu, mais il faut le remplacer périodiquement
Je l'utilise rarement en voiliers, mais très souvent sur des maquettes motorisées, pour figurer les fils d'antenne par exemple


Ici on voit bien les différences de diamètre des cordages en synthétique coloré
Les fins fils d'antenne en haut du mât sont en élastique rond noir
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Les cordages enroulés sont en lin, raidis par de la colle à bois diluée
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Merci BEAUCOUP Albertus pour ce topo!

Ca y est, j'ai commencé les cordages avec du lin trouvé sur la Baie.
C'est le palan de sous-barbe qui a été équipé, mais je le trouve un peu mince, quel diamètre me conseillerais-tu?

je mets 2mm lorsque la sous barbe est en cordage simple à longueur fixe (bout dehors sortant, le palan est à bord)
Si la sous barbe est en chaine raidie par un palan à deux ou trois brins, le diamètre du brin fait 1mm ou 0,8mm

Oui, il s'agit d'une chaîne, le fil fait bien 1mm, c'est ma poulie qui doit être un peu grosse.

bonjour,
je reprends mon chantier.
Je me suis lancé dans la fabrication de cordages à l'aide de ma machine à corder, je suis parti avec du fil de lin câblé de 0.6mm (le plus fin en ma possession), je parviens à obtenir pour les haubans du 3x3 brins qui fait 2mm de diamètre.

Par curiosité, j'ai fait quelques mesures :
- mon banc de fabrication de cordage et les fils primaires font 2.10m
- J'obtiens un cordage à 3 brins au bout d'un petit 1/4h (les moteurs ne tournent pas très vite!) qui mesure 1.6m et fait 1.2mm de diamètre
- Avec 3 cordages de 3 brins, j'obtiens un 3x3 brins qui ne mesure plus que 1.2m
- Il faut presque 1h et un peu moins de 20m de fil de 0.6mm pour obtenir ce cordage 3x3

Ce cordage est très peu élastique (contrairement aux essais réalisé en coton), mais j'aimerais bien installer un système de tension des haubans.

Que puis-je utiliser, mis à part des ridoirs qui ne seront pas très discrets?

Bonjour, j'ai regardé quelques photos de la Jolie Brise et il me semble qu'elle est équipée de caps de mouton pour tendre ces haubans. Ca ne devrait pas te poser de problème pour l’exactitude de ta réplique.
A plus,

Oui, il y a des caps de moutons (que je reproduirai bien entendu), mais, le modèle étant navigant,  je cherche un système plus rapide que de devoir tendre les rides pour chaque cap de mouton (puis les fixer comment?).

D'accord, navigant ET démontable!

pas forcément démontable ; mon idée est de conserver le bas-mât solidaire de la coque, mais avec les haubans réglables.

les cadènes tenant les caps de mouton inférieurs peuvent être prévues démontables
Si le bas mât est solidaire de la coque le mât peut être prévu pliable au niveau du croissant :

Mât abattable
  Transporter un vieux gréement dans une auto n’est pas chose aisée, sauf si on a imaginé de rendre le mât abattable vers la poupe. L’exemple est sous nos yeux avec le principe utilisé pour les parasols de jardin. Simple à adapter !
Le mât traverse le pont au niveau de l’étambrai. Le pied du mât prend appui sur la quille où il est fixé. La base du mât qui supporte le croissant (sur lequel vient poser la mâchoire de bôme) est constitué d’un tube coulissant.
Ce tube vient caler l’articulation ménagée dans le fût du mât
Avec ce système, les haubans tendus par les caps de mouton ne sont pas décrochés, ils se retendent lors du redressement du mât

Bonsoir Albertus,
j'avais initialement pensé à ce système, le mât est prévu pour se superposer à un fût qui - comme tu le préconises - se poursuit jusqu'à la quille. J'ai simplifié le système en supprimant l'axe; la partie supérieure du mât se "pose" sur le fût et est bloquée par un tronçon de cylindre.
Mais je persiste : je ne pense pas pouvoir régler définitivement tous les haubans lors de la construction, ni être certain qu'ils resteront tendus lors des navigations à venir.
Dans mon idée, et malgré le système que j'avais prévu initialement, le bateau était transporté avec son mât gréé, sur un ber en biais dans la voiture (elle est suffisamment haute pour ça)...

mes haubans sont fourrés d'un fil métallique, ils ne se détendent pas

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Oui, je me souviens de ta solution...

Je reviens à la charge avec mes soucis de tension de haubans.
J'ai imaginé les 4 solutions suivantes :

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n°1 : c'est la solution du plan.
Avantage : Heu... c'est conforme au plan!
Inconvénient : le réglage de la tension est quasi nul, à part avec les rides des caps de mouton.
De plus, la longueur des cordages que j'ai fabriqués ne me permet de faire le tour du mât et de redescendre (je peux néanmoins en fabriquer un nouveau jeu plus long).

n°2 : variante du plan.
Avantage : je peux me servir des longueurs de cordage réalisées.
Inconvénient : toujours pas possibilité de réglage de tension.

n°3 : idem n°2 avec deux ridoirs.
Avantage : on peut régler la tension.
inconvénient : il faut intercaler des anneaux pour relier le ridoir au cordage, ça ne va pas être bien joli.
L'ensemble n'est pas très discret, même si je teinte les ridoirs en noir.

n°4 : variante du n°3.
Avantage : un seul ridoir pour 2 haubans, un peu plus discret.
Inconvénient : en A, il faut que la ligature des haubans leur permette de coulisser lors du réglage de la tension.

Hello
En aucun cas il ne faut intercaler un ridoir sur les haubans comme tes dessins 3 et 4
dans le cas de l'abattage du mât comme décrit, l'élasticité des haubans textiles risque en effet de relâcher la tension.
L'étai est en acier (câble de frein de vélo) et ne se détendra pas
 Les haubans fourrés non plus
 sinon, il reste la solution d'ajouter des galhaubans fixées en tête de mât à des pitons et munis de ridoirs à crocs au niveau du pavois. Ils sont réalisés comme l'étai, en câble de frein de vélo manchonné avec du fil de coton couleur chanvre

Pour le capelage, dans le cas de trois haubans, les deux premiers sont solidaires comme sur le dessin  1, il y a ça sur chaque bord, et les derniers sont réunis par une boucle

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Il y a aussi la solution où les trois caps inférieurs sont fixés à une latte amovible munie de tenseurs

Mais personnellement, aucun relâchement avec les haubans acier et un mat articulé

Merci Albertus, je vais étudier tout ça.

bonjour,
Pour fixer mes poulies, j'ai réalisé des anneaux en partant d'anneaux fermés en laiton, ouverts au disque à tronçonner, mis en place, puis brasés.
Malheureusement, la brasure n'est pas très solide, et je crains pour la solidité à la tension, notamment à des emplacements très sollicités.
Y a-t-il une autre solution, ou une technique que j'ignore?...

Plutôt que de les ouvrir au disque à tronçonner, les ouvrir et les refermer à la pince ne changera pas leur résistance


Sinon, la solidité dépend du diamètre du laiton. S'il n'a pas été recuit, il reste en forme malgré le tronçonnage
 ou alors, il faut le ré-écrouir

Pour la brasure, sa solidité dépend du mélange de l'apport
 Il faut utiliser de la soudure à l'argent, pas de la soudure électronique