Encore une Marie-Jeanne ! Et son canot ! (Terminés)

Trop tard !
Claire, regarde tes MP.

moins cher que le livre, mais celui-ci parle d'autres choses que les canots

et au fait... ils sont à combien ces livres ? Voiliers traditionnels et Construction sur membrures ? et d'ailleurs... les trouve t'on encore d'occasion (ils sont épuisés depuis longtemps)

D'après "chasse aux livres", la cotation de chacun des deux est aux alentours de 70€. Mais il n'y a pas d'offre. Il y a même des naïfs qui voudraient les acheter moins de 35€. Les miens m'ont coûtés une petite centaine d'euros la paire, mais ça c'était avant.
Ayant les deux, je peux dépanner éventuellement d'un court extrait, voire d'une page ou deux pour des points de détails ou des explications techniques.
Construction des coques sur membrure est le descriptif de la construction de la maquette du dundee langoustier Belle Etoile. Le plan (n°1055 de MRB) n'est plus disponible et je n'ai pu avoir que la page 2/2. Avis aux amateurs !

Bon, Ok, je m'accroche, j'avance doucement, et plus ou moins "sano". Je vais essayer de trouver ces articles, quitte à les commander au Hussard.

Il faut que je me penche sur les couples à cintrer avant de les mettre dans la coque, peut-être même avant le plat bord ? Je vais retourner dans tes articles, Albert.

Un document très utile et , à ce prix là, il ne faut pas se priver: pour Noël ou une autre occasion du Chazarain pas cher.

Ouf, finis les bordages, ajouts de 2 "rustines" là où les lattes étaient trop décalées en épaisseur (après un premier ponçage, un trou était apparu sur l'avant du galbord) :

Rustine brute, avant ponçage et découpe de l'étrave, le moule est encore là :

Découpe de l'étrave, ponçage (spéciale dédicace pour Alain : on latte, pis on ponce !), moule retiré :

Rebouchage du galbord à babord :

Et voilà le résultat (la "rustine" doit encore être un peu poncée) :




J'ai relevé la forme pour le plat bord, elle est proche du modèle prévu...
Je pensais faire les membrures en CTP fin, découpé perpendiculairement au fil à 1,5 mm de large. Qu'en pensez-vous ?

Et autre question pour plus tard : la coque est-elle assez "propre" pour ne pas être peinte ? Le CTP est visible sous la quille, donc peinture ? Et les raccords bordages-étrave ne sont pas très propres...

Fais les couples en baguette de tilleul que tu courbes au fer à cintrer.

Le ctp on ne l'utilise que pour ce qui ne se voit pas.

L'annexe est systématiquement peinte pour protéger le bois. Cela te permettra de  rectifier le défaut de surface que l'on voit sur tribord (coque dans le bon sens). Utilise un mastic cellulosique et ponce-le une fois sec. Puis tu passes une couche générale d'apprêt, le mastic n'ayant pas le même coefficient d'absorption que le bois. Sinon, il y a un gros risque d'embues et cela gâcherait ton travail.

Oui, tes problèmes sont issus de là!

C'est bizarre que tes conseils n'aient pas attiré ton attention la dessus. 
C'est bien rattrapé et ce sera un beau canot.
Continue bien, à plus.

Alain Degny a écrit:Cela te permettra de  rectifier le défaut de surface que l'on voit sur tribord (coque dans le bon sens).

Pourrais-tu pointer ce défaut sur une des photos ? Merci de vos conseils !

Je reste persuadé que même à cette petite échelle, un master réalisé en remplissant entre des couples permettrait plus de finesse, car il correspondrait exactement à la forme du canot.
Et comme déjà dit, une fois qu'on a fait le squelette quille+couples, plutôt que de le remplir pour en faire un master, autant y coller les bordages de manière traditionnelle, et en lattes hyper-souples faites en ctp de bouleau 3plis de 0,4 ou 0,6mm, coupées à contre fil des couches extérieures. La quille et les couples peuvent être découpés dans du 3 plis 1mm. Ils peuvent être larges, on les fraisera par la suite.

Toutes les découpes se font facilement et précisément au scalpel; les collages se font à la cyano normale (ZAP étiquette verte), la mise en place aux brucelles (pince à épiler pointue)
Après montage de la coque, on imbibe l'intérieur avec de la cyano
Si on veut pouvoir détailler l'intérieur du canot, on fraise ensuite l'intérieur avec une fraise de dentisterie, afin d'amincir les couples et la quille.
Ici j'ai l'impression qu'on a remplacé les couples par une "sculpture" approximative, et qu'on veut s'en servir pour faire quelque chose de mieux avec du bois de piètre qualité

Les défauts de surface sont dans la zone marquée d'un ovale rouge et chacun d'entre eux est signalé par un trait.



Si comme je te le suggère tu utilises un mastic pour les rectifier, tu peux le tartiner sur la tranche de la quille, ce qui fera disparaître les plis du ctp.

albertus a écrit:Ici j'ai l'impression qu'on a remplacé les couples par une "sculpture" approximative, et qu'on veut s'en servir pour faire quelque chose de mieux avec du bois de piètre qualité

Je suis d'accord, la forme du moule a été le problème, et comme dit plus haut, il manque des coupes, et donc des couples qu'il aurait fallu dessiner pour pouvoir faire un bordé collé dessus.

J'ai essayé de travailler le CTP 0,8 mm, que tu sembles préférer d'expérience. Je trouvais les lattes découpées trop irrégulières en largeur. Toujours le problème de l'échelle, sur des lattes de 2,5 mm, une petite erreur de découpe se voit beaucoup. Mais je pense qu'une fois collées, poncées, mastiquées, peintes, ça ne se verrait plus. Et j'avoue que je le "sentais" mieux dans ces lattes de bois blanc, que je trouve plus agréable à manipuler. Cette longue série d'échecs qu'on appelle l'expérience...

Je vais m'attaquer aux membrures, il faut que je trouve les lattes qui vont bien, selon vos conseils, en boutique ou sur commande. Je suis passée à Paris la semaine dernière, et j'espérais trouver un magasin de modélisme bois, mais ils se font rares, les parisiens du forum ont-ils des adresses, ou commandent-ils tout ?

En voici deux chez lesquels je me fournis;

https://www.monsieurmaquettes.com/
et
https://www.metivier-modelisme.com/

avec satisfaction mais parfois avec un problème de minimum d'achat, ça oblige à anticiper.

A plus

Il ne reste plus guère qu'Euro maquette, gare de Lyon. Eol a déposé le bilan fin 2019.

J'ai la chance d'avoir des magasins sérieux en région Liégeoise, bien que mon magasin attitré depuis 25 ans ferme sans trouver de repreneur (le patron prend une retraite bien méritée). Sinon, Métivier pour le bois et New Cap Maquette pour l'accastillége

Quelques soucis pour trouver mon bois, si vous pouviez me conseiller :

- pour le canot, je peux commander (Metivier ou Arkowood) des baguettes fines de tilleul, mais dans mon magasin PB modélisme de Reims, ils ont des baguettes AL de bouleau. Est-ce que le bouleau peut faire l'affaire (baguettes de 1x2 mm, pour des membrures très cintrées de 2 cm) ? Ce serait plus rapide qu'une commande...

- Sinon, je compte commander le bois conseillé pour modifier le kit du Pen Duick :

* ramin ("ou bois blanc") pour le pont, et acajou. Je n'ai pas trouvé de ramin chez Arkowood, par quoi puis-je le remplacer ?
* acajou en 4x10 mm pour la fougère, mais personne n'a cette dimension : il faut que j'achète une planchette de 4 mm (large donc relativement "chère" chez Métivier, plus raisonnable chez Arkowood), et que je la recoupe ?

Merci !

Pour l'acajou, vu comme se présente la fougère tu peux prendre deux baguettes de 2 x 10 chez Monsieur Maquette.
Pour le pont, j'aime bien le hêtre!,

On tient rarement compte de l'échelle apparente des fibres du bois utilisé
Est-il plus malin d'utiliser le même bois que celui du modèle original, au risque d'avoir une apparence bizarre avec des fibres énormes, ou d'utiliser un bois plus serré, dont les fibres correspondraient au mieux au vrai bois réduit à l'échelle de la maquette, quitte à devoir le teinter pour que sa couleur corresponde à l'apparence recherchée ?
Personnellement, je suis évidemment pour la seconde solution

Et donc quel bois clair à grain fin peu remplacer le ramin pour le pont du Pen Duick ? Tilleul ?

Et le bouleau peut-il être facilement cintré dans le canot, pour remplacer le tilleul ?

le tilleul convient bien, son grain est fin et régulier, droit dans le sens des lattes ce qui leur permet de se cintrer sans casser (c'est vraiment très rare) C'est un beau bois clair qui prend bien la teinture (j'utilise la marque 'les anciens ébénistes") Bien entendu, il faut faire des essais, une teinture ne réagit pas de la même façon sur des espèces différentes. Personnellement, j'adore la teinte merisier sur le tilleul
Le bouleau est un bois jaune que je n'ai utilisé que sous forme de ctp de bouleau de Finlande. S'il existe en déroulé, il se plie forcément très bien à contrefil
Le ramin est plus un nom générique utilisé à tort par les grandes surfaces de bricolage que l'espèce "ramin" . Dans les rayons, sous l'étiquette "ramin", on trouve même parfois du peuplier et du sapin blanc

Quelques avancées, piano piano avec la canicule et de nombreuses autres occupations (jardin, travaux, boulot, dodo, etco.). J'ai pu acheter le bois (sauf le tilleul pour le pont du Pen Duick) à PB Modélisme à Reims, ils ont pas mal de choses (mais pas de poirier ou de tilleul, il faudra que je trouve ailleurs).

Avec des baguettes de bouleau de 1,5*1,5 mm, poncées à 0,7 mm et cintrées à la vapeur (ou tombées dans l'eau bouillante...), j'ai installé les membres collés à la cyanoacrylate (est-ce que les traces se verront sous le futur vernis de l'intérieur de la coque ?) :

Les deux bordages cintrés à côté de la coque dans son "berceau" de polystyrène sont prévus pour être collés en haut du bordé, sous le plat-bord (vu dans les articles de Chazarain). J'ai enduit et poncé les irrégularités de la coque, elle sera donc peinte. Quelle(s) couleur(s) ? Bleu moyen, et peut-être blanc sur le carreau, tout satiné bien-sûr. Je collerai le carreau et le plat-bord au dessus, et peindrai bordé et plat-bord quand tout l'intérieur sera fini et verni (en relativement sombre je pense).

Justement, l'intérieur avance, avec pose de serres en haut du bordé (autre soutien du plat bord), sous le futur plancher, et pour soutenir les bancs. Et réalisation des deux planchers à clair-voie :



Vos avis ? Vos conseils ? Les bancs sont découpés (en CTP d'une pièce pour l'arrière), le deuxième plancher sèche. Je pensais vernir l'intérieur (un peu sombre) avant de poser les planchers, qui seront vernis aussi, puis les bancs, vernis ou peints ? Bref, je sors bientôt les pinceaux j'espère !

Pas de vernis, du fondur. De même pour les bancs pour une question d'harmonie.

je trouve ça très bien réalisé
Pareil qu'Alain : du fondur
Pour l'intérieur un peu de teinture au brou de noix ou avec une autre teinture à l'eau assez bien diluées pour ne pas être trop sombre, pour donner différents tons au fond, au banc, au plancher avant le fondur

Pour la peinture, une couleur mate lustrée après séchage prend un aspect satiné du plus bel effet

C'est bien réussi 

Seul petit bémol qui vient de l'espacement des couples, l'avant paraît un peu
pointu, et, du coup, l'épaulement s'arrête prématurément au milieu du canot

Pour la couleur, je le laisserais en l'état, le bois va vite se vieillir à la lumière

Merci de vos encouragements et conseils !

Pour les épaules, je pense que c'est toujours le même problème qui revient, ce manque de coupe à l'avant, voilà sa forme dans le plan, il n'a pas non plus d'épaules de catcheur...

Donc teinte du bois avant fondur. Comment va réagir la teinte si il y a des traces de colle cyano ou vinylique ? Je vais faire des essais sur des chutes.
J'ai vu des bidons de fondur chez Leroy Merlin, mais en grand volume, est-ce que cela me servira pour mon pont de Pen Duick ? Je vous vois déjà opiner de la tête...

Pour la coque, Albert, vu la surface, je vais taper dans mes acryliques, et peut-être changer du bleu du Croix du Val pour un vert sombre, émeraude ?
A suivre !