Achilles/Anna-Maria/Express, Sergal 1/43e

Bonjour,

Comme dit dans le fil sur la Santa Maria, en attendant le livre de Pastor et le bois découpé par mon pote, je vais me faire la main, au propre (rééduquer ma mimine droite) comme au figuré (acquérir de l'expérience dans l'assemblage du bois en naval), sur ce navire.

Kit trouvé un jour en solde, qui ne m'a pas paru trop complexe, donc bon pour s'entraîner.
Des recherches sur le net n'ont pas donné grand-chose. Apparemment, il s'agirait d'un sloop fabriqué aux USA en 1809, vendu et renommé Anna-Maria en 1813, et capturé par les Anglais en 1815 pour devenir le HMS Express, qui finira en Méditerranée, à Malte.

J'ai commencé par un assemblage à blanc, et comme ça s'emboîtait bien, j'ai tout collé. Au moins, je suis assuré du bon placement des membrures avec ce faux pont intermédiaire, qui donne une bonne rigidité à l'ensemble, ce qui m'a permis de commencer le ponçage des couples, avec une cale à poncer.

Mais la forme desdits couples, qui dépassent du faux pont, n'aide pas pour le ponçage  au niveau des formes des barrots. Enlever le brûlé du laser n'est pas simple avec une grosse cale.

J'en ai donc dessiné une plus étroite (20mm) en 3D et imprimé sur la Saturn:
Côté intérieur:

Côté extérieur:

Assemblé par boulons venant du stock familial.







ça va beaucoup mieux ainsi dans les recoins. Pour les plus petits, ce sera lime-aiguille ou un coup de fraise.

Par contre, j'ai déjà commis une erreur de débutant (en naval/bois), en collant tout sans avoir préalablement tracé et surtout fait la râblure dans la quille, d'un seul morceau.

Il a donc fallu la faire à la main. Résultat pas terrible, entre les difficultés avec ma main droite pas totalement revenue et les couples qui m'ont gêné.
J'ai donc dessiné une fausse quille de remplacement, au cas où le résultat final serait trop moche...

La notice étant ce qu'elle est, celle d'un kit, j'ai collé trop bas les pièces 13 à la proue, et j'ai dû compléter pour arriver au niveau du vrai pont. Avec du rab des planches du kit.


Autre modification; il m'a fallu forer à la fraise les trous des mâts dans le faux pont. Placés à la verticale de la découpe en biais donnant l'inclinaison des mâts, ils n'auraient pas pu donner cette inclinaison. En prime, le diamètre était de 5 et 4mm pour des mâts de 6mm...
Entre le dessin manuel du plan et celui vectoriel des découpes laser, il a dû y avoir changement de dessinateur... 

J'ai maintenant un trou ovale, que je vais reboucher dans sa partie inutile.

Maintenant, faut finir à tribord...

Si quelque chose vous gêne ou vous interpelle, n'hésitez pas à critiquer. Je suis ici pour ça

Une question: c'est un double bordage? Il semble avec la photo de la boîte.
Et si oui, il est prévu des pièces pour la quille, le taille mer, l'étambot?

Ensuite je pense que tu as un problème avec l'inclinaison du grand mat. L'encoche dans la quille te donne l'inclinaison qu'il aura. Le trou dans le faux pont est donc trop en avant. Je pense que même le couple 7 devrait être foré.

Laurent

La carrière de l'Express :

https://military.wikia.org/wiki/HMS_Express_(1815)

C'est un sloop dans le sens général de "sloop of war". En fait, il est gréé en goélette à hunier.

Laurent a raison. Commence par vérifier la quête des mâts. le trou ovale, tu le récupéreras quand tu vas poser le plancher de pont.

Bonjour,

Oui, c'est un double bordage. C'est visiblement une habitude sur les kits, mais quelle est son utilité?

Et non, la quille fait l'ensemble, du taille-mer à l'étambot. D'où ma râblure. et prévoir éventuellement une nouvelle fausse quille.

L'ovalisation est dûe justement à ma rectification du pont vers l'arrière pour incliner les mâts, mais là, c'est bon maintenant pour l'inclinaison.

Merci pour le lien, ça confirme ce que j'avais trouvé.

Le bordé de finition améliore l'esthétique du modèle puisque proposé dans une essence de bois de meilleure qualité, noyer ou bois exotique généralement apparenté à la famille des acajous. c'est le principe. Mais pour un modéliste qui n'a encore que peu d'expérience, ce système offre un autre avantage, celui de pouvoir rectifier et masquer les erreurs qu'il aura pu faire en travaillant le premier bordé. 

Une coque dont l'état de surface présente des défauts pourra donc être rectifiée avec un mastic dédié ou de la pâte à bois pour permettre un niveau de finition satisfaisant. On n'aura pas non plus besoin de boucher les trous laissés par les clous utilisés pour fixer les baguettes durant le temps du séchage de la colle et que l'on retire ensuite.

C'est d'autant plus important sur un modèle finition bois naturel. Notons qu'une coque en simple bordé destinée à être peinte devra néanmoins faire l'objet d'une préparation soignée avec une application générale préalable d'un apprêt. En effet, le coefficient d'absorption d'un mastic ou d'une pâte à bois est différent de celui du bois et faute de ce traitement, des embues apparaîtront entraînant des effets de brillance là où le masticage aura été effectué.

Le premier bordé, généralement en tilleul, sans être un élément sacrificiel, permet donc au débutant d'acquérir des tours de mains sans trop de risques et par là même de prendre confiance en lui. 

Autre avantage, encore un, il constituera une surface pleine sur laquelle il sera plus aisé de poser le bordé de finition qui, lui, ne souffre pas d'erreur. Sa pose est cependant délicate, en particulier du fait de la faible épaisseur des baguettes fournies dans les kits, les fabricants mégotant sur tout pour faire des économies. Nous t'expliquerons comment faire le moment venu. 

Selon ton ressenti sur ton niveau d'expérience atteint, tu pourras éventuellement oser le brochetage, qui est la technique réelle de bordage d'une carène en bois.

Une nouvelle "fausse-quille" ? Compliqué. Il faudrait araser taille-mer, quille et étambot et, par souci d'homogénéité, les remplacer par des éléments dans un bois ayant la même nuance que le bordé de finition. Un placage est peu satisfaisant. Si, sous la quille, on peu en cacher les chants avec une fausse-quille (la vraie) un tout petit peu plus large et en posant dans les mêmes conditions un faux-étambot que les kits ne prévoient jamais*, les chants resteront visibles le long du taille-mer.

* Sur les kits, la tranche extérieure de l'étambot est plate de même que celle intérieure du safran. Dans l'hypothèse (optimiste) où les pentures seraient montées correctement, le gouvernail ne peut pas se mouvoir. C'est quand même dommage !

Merci, c'est plus clair ainsi.

La tranche extérieure de l'étambot est donc concave, je suppose, et convexe celle intérieure du safran?

Non. l'une et l'autre ont la forme d'un ^ et comme elles sont inversées, cela permet le débattement du safran.

Pour illustrer. Brick le Cygne de même époque :



On est très loin du kit :

Même avec plus d'expérience certains font toujours des doubles bordés (ou des coques pleines), ça permet effectivement de prévoir tout les travaux perçage des sabords, dalots etc et de pouvoir se tromper.
L'etambot n'est pas forcément biseauté.

Le chantier semble bien partie

Relis ce que j'ai écrit, Yoann et reste bien dans l'époque concernée. Ce n'est pas l'étambot qui est biseauté, mais le faux-étambot.

On a écrit en même temps Alain
J'appelle ça le contre etambot, pour les kits je dis etambot vu que tout est en une pièce souvent.

En fait, il y a trois éléments. Le contre-étambot à l'intérieur de la coque, l'étambot, tout le monde connait, et le faux-étambot sur sa tranche externe.

Donc s'il n'y a pas de pièce pour faire une fausse quille, celle qui sert d'ossature va restée apparente.
Il faut alors enlever toute trace de découpe laser et de brûlage. Tu pourras éventuellement teindre le bois pour obtenir une couleur proche du 2° bordage.

Pour l'instant je te conseille de t'occuper des mats: trouver les bons ronds à utiliser, créer une encoche de l'épaisseur de la quille, corriger les trous du pont et tester à blanc.
Une fois bien en place, tu les mettras de côté et tu continueras la coque.

Laurent

Bonjour,

En préparant ma râblure tribord, je me suis aperçu que le couple n°6 ne finissait pas au même niveau que ses voisins, contrairement au côté bâbord.

Probablement une erreur de symétrie dans le dessin de découpe laser. Il va falloir que je découpe un peu le couple pour y insérer un morceau de latte afin de rattraper le niveau.

Ma deuxième râblure est meilleure que la première. Normal, ma main s'améliore, et je prends connaissance avec le bois et ses spécificités pour graver.
Bon, sur la première et dernière photo, on voit que j'ai encore à retoucher, la macro ne pardonne pas!

Comme on le voit, les mâts sont bien positionnés à présent (les encoches existaient sur la quille). j'ai enveloppé la base avec du scellofrais pour boucher l'ovalisation des trous au mastic polyester. Ainsi ce sera bien calé.



Ma mise à niveau du couple 6 est de travers, ça a dû bouger au collage.


Prochaine étape: Percer le pont principal aux bons endroits (faut d'ailleurs que je n'oublie pas de faire le trou du safran dans celui de la poupe, un peu oublié par le fabricant...), le coller en place et attaquer les bordés.

Pour rectifier les étambrais de mâts, le mastic époxy bicomposant me paraît davantage approprié que le polyester. Il catalyse très vite, se ponce, se perce, se colle sur lui-même, se peint, se sculpte. Bref, il répond à tous les besoins et d'expérience (30 ans sur mon chébec), il ne bouge pas dans le temps.

Les jambettes, c'est coutumier sur les kits, sont disproportionnées. Le pavois est vaigré sur toute sa longueur ?

Je ne vois pas de dalots. Ce serait bien d'y penser.

Plancher de pont. Tracer l'axe du bâtiment au crayon. Mesurer sa largeur au maître-bau. La diviser par celle des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, coller la première baguette à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, la coller le long de l'axe.

Les planches de pont faisaient en moyenne 6 m. Dans la partie centrale du pont, par exemple entre des écoutilles, toute portion faisant disons, 5, 6, 7 m est une planche unique. On ne tient pas compte du mode d'assemblage des autres planches. Le charpentier travaille à l'économie, il ne va pas recouper une planche, juste pour faire beau. Il ne pose pas un parquet.

Penser à matérialiser le joint de calfatage. Passer les chants des baguettes au crayon noir HB. Coller les baguettes entre-elles. En séchant la colle devient transparente. On ne voit plus que le joint. Le crayon est à privilégier, il peut se gommer ou se poncer et il ne bave pas comme un feutre qui peut laisser des traces indélébiles.

Le trou de jaumière n'est pas un cercle parfait.

Ça avance bien

Repérer les baux pour faire le pont correct c'est bien aussi. Respecter quelques règles et ça roule



Alain ils sont comment les dalots sur un petit sloop comme ça ?

J'ai foncé ton document. Trop clair, on n'y voyait rien.

Sur ce type de petits bâtiments bas sur l'eau et donc sujets à embarquer beaucoup d'eau, les dalots sont une suite de petites ouvertures rectangulaires.

Alain Degny a écrit:Pour rectifier les étambrais de mâts, le mastic époxy bicomposant me paraît davantage approprié que le polyester. Il catalyse très vite, se ponce, se perce, se colle sur lui-même, se peint, se sculpte. Bref, il répond à tous les besoins et d'expérience (30 ans sur mon chébec), il ne bouge pas dans le temps.

Ma foi, j'utilise le polyester (sintofer) depuis 1986 professionnellement pour la réalisation de mes prototypes, et il a les mêmes caractéristiques. En plus, j'en ai forcément de stock.

Alain Degny a écrit:Les jambettes, c'est coutumier sur les kits, sont disproportionnées. Le pavois est vaigré sur toute sa longueur ?

C'est bien, j'apprends la terminologie adéquate…Merci!
D'après les instructions et la photo de la boîte, le pavois est en effet vaigré sur la longueur, mais il faut couper les jambettes après avoir bordé et  fait le pont. J'ai un peu de doute sur la façon dont ça peut tenir, à moins de refaire de nouvelles jambettes, plus proportionnées et aux bons intervalles. D'ailleurs, quel pourrait être l'espace entre deux jambettes? C'est apparenté aux membrures, je suppose, mais celles du kit doivent être fantaisistes ou simplifiées

Alain Degny a écrit:Je ne vois pas de dalots. Ce serait bien d'y penser.

Ah oui, va falloir préparer une virure adaptée… Je rejoins la question de Yoann: ça ressemble à quoi?

Alain Degny a écrit:Plancher de pont. Tracer l'axe du bâtiment au crayon. Mesurer sa largeur au maître-bau. La diviser par celle des baguettes. Si le nombre obtenu est impair, coller la première baguette à cheval sur l'axe. Si le nombre est pair, la coller le long de l'axe.

Les planches de pont faisaient en moyenne 6 m. Dans la partie centrale du pont, par exemple entre des écoutilles, toute portion faisant disons, 5, 6, 7 m est une planche unique. On ne tient pas compte du mode d'assemblage des autres planches. Le charpentier travaille à l'économie, il ne va pas recouper une planche, juste pour faire beau. Il ne pose pas un parquet.

Penser à matérialiser le joint de calfatage. Passer les chants des baguettes au crayon noir HB. Coller les baguettes entre-elles. En séchant la colle devient transparente. On ne voit plus que le joint. Le crayon est à privilégier, il peut se gommer ou se poncer et il ne bave pas comme un feutre qui peut laisser des traces indélébiles.

Compris, merci.

Alain Degny a écrit:Le trou de jaumière n'est pas un cercle parfait.

A cause de l'inclinaison, je suppose?

Bon, messages croisés...

Merci pour les dalots

En effet pour les jambettes elles sont fixées aux couples et les kits sont simplifiés. Mais si il y a vaigrage pas d'importance.
Pour la tenu de tout il faut bien coller le chant des virures entre elles.

Comme il y a un vaigrage, il faut juste désépaissir les jambettes. Comme elles seront couvertes, ce n'est pas la peine d'en ajouter.

Par contre, c'est une ânerie de dire qu'il faut d'abord latter le pont et border. Déjà, ce sera plus facile de le faire dès maintenant et surtout si on suit la préconisation du fabricant, on verra la trace de la partie désépaissie en arase du pont, ce qui sera inesthétique, le bois étant de deux types différents. On verra les plis du contreplaqué et rien ne prouve que l'épaisseur du vaigrage, que j'imagine très mince, couvrira l'intégralité de la surface rectifiée.

L'idée est donc :

- Désépaissir les jambettes.
- Poser le plancher de pont.
- Coller 2/3 virures en partant du livet de pont pour apporter de la solidité au squelette de la coque.
- Coller le bordé du pavois en commençant par la virure aux dalots qui doit être parfaitement jointive avec la lame de plancher extérieure. 

C'est suffisant pour que les jambettes ne cassent pas. Ceci fait, reprendre le bordage de la coque.

Selon Sergal, c'est l'Achilles en 1812. Il bat donc pavillon américain. C'est le bon, au moins ? celui à 15 étoiles ?

15 étoiles? Il y en a 49...
Bon, ce n'est pas le problème, mais s'ils arrivent à faire une c...rie de ce genre, on peut aussi douter de tout, y compris du vaigrage. Mais j'avoue, cher maître, que votre solution me paraît plus simple!

Les pavillons sont presque tout le temps faux dans les kits... en général ils mettent bêtement le drapeau national actuel du pays en question.

Voici le plancher/pont prédécoupé:


Le souci en le posant à blanc...

C'est que la hauteur du pavois devient ridicule, moins de 3mm au plus bas, surtout qu'il faut latter à 0,6mm!
2mm x 43 = 86mm, ça me paraît bien peu...
Je sens que je vais devoir creuser les couples.

C'est sûrement le cas ...Sur le plan du musée Greenwich on voit que le pavois n'est pas très haut
Plus une coupe d'un sloop pour que tu vois comment c'est fait ... (Si Alain confirme que c'est bien ca)

En agrandissant le plan du NMM, on voit le pont, ici marqué en rouge :



Et il y a une échelle sous la quille. Calcul aléatoire au kutsch sur mon écran, le rebord (n'appelons pas cela un pavois) mesure un peu moins d'un pied. Donc moins de 30.48 cm et à la louche moins de 7 mm au 1/43e. C'est plus un plat bord surélevé qu'un pavois.

Le principe reste le même : désépaissir les jambettes puis coller le pont et son plancher. Ceci fait, rehausser les jambettes de 3 mm pour obtenir une hauteur sous plat-bord de 5 mm. Le moment venu, on collera ledit plat-bord de 2 mm.

J'étais sûr que le pavillon était faux. Mais ce n'est pas tout. Les bittes et chaumards sont totalement anachroniques. De même la rambarde en corde à montants en laiton.

Pour Etienne (je l'ai déjà raconté). Un plantage du nombre d'étoiles dans le canton du pavillon, cela fait petit joueur à côté de Corel qui, en tête de mât de sa Toulonnaise (1823) hisse le pavillon à croix de Lorraine de la France Libre.