HMS Swift Mamoli 1:70

A noter que la contreforme est enduite de parafine pour éviter que la membrure ne colle.

je retiens le coup de la parafine...mais sous quelle forme (solide ou liquide ?)

j'ai reçu un avis de reception de la poste-- serait ce le fer à cintrer ??

cocovert a écrit:je retiens le coup de la parafine...mais sous quelle forme (solide ou liquide ?)

Solide comme sur la photo

j'avais pas compris le solide ... mais c'est bon c'est monté au cerveau.

Donc pour reprendre le montage... j'ai enfin reçu le matos et vais pouvoir me remettre à cette foutu guibre..

j'ai testé sur un morceau de buis, ça semble concluant...je ferai une contreforme pour avoir le gabarit de la courbe à tenir.

et j'ai aussi reçu les canons, et là j'ai comme un doute....
la longueur du canon est identique entre les 2. par contre la hauteur du chariot n'a plus rien à voir... et là je me demande s'il va pas falloir que je taille dans les sabords. misère de misère...

l'échelle du nouveau canon vous semble t-il cohérent ?

Selon mes sources, le Swift appartient à la Swan Class, armée de canons de 6.

Canon anglais de 6, 1777, au 1/70e.

Longueur totale du canon, du bouton de culasse à la bouche: 29mm.

Longueur de l'affût : 17.4mm.

Hauteur de l'affût (roue avant + affût) : 9mm.

Hauteur roue avant + affût + canon : 12mm.

alain,

je ne suis pas encore très affuté sur le vocabulaire des canons
l'affut c'est ce que j'appellais le chariot ?
globalement j'ai les même mesures

il va falloir donc que j'allonge les sabords ---

Longueur totale du canon, du bouton de culasse à la bouche: 21mm.
Longueur de l'affût : 15mm.

Hauteur de l'affût (roue avant + affût) : 9mm.

Hauteur roue avant + affût + canon : 10mm.

sinon le fer à cintrer - c'est
je me suis par contre bien bruler les doigt mais la lavande aspic fait des miracles

j'ai failli réussir le 1er dauphin et il s'est fendu au dernier moment (c'était aussi celui qui avait sa coupe quasi finie donc sans la planchette).
c'est encore plus compliqué que je ne le pensais et je laisse tomber la contreforme (qui est déjà dure à faire et imprécise pour moi). la principale difficulté est de courber à sa juste mesure l'angle de la quille et du taille mer.

je vais le faire plus mollo et en plusieurs jours le temps que la forme sèche entre temps....

L'affût, c'est bien le chariot. Sur les anglais, la roue arrière est légèrement inférieure en diamètre, pour tenir compte du bouge du pont.

Il faudra que tu ajoutes un petit anneau à l'avant du bouton de culasse pour représenter l'anneau de brague.

De mon côté, j'essaie de trouver un document sur la Swan Class, pour voir l'allure des sabords que tu vas devoir rectifier.

c'est gentil pour la recherche - ceci dit je ne vais pas avoir le choix que d'ouvrir en hauteur si je veux que la bouche du canon pointe le nez à l'exterieur.
et tant qu'à faire je boucherai le bas....comme en chimie rien ne se perd.....
c'est quand même dingue la différence d'échelle entre le canon du kit et le nouveau...
et faut avouer, c'est largement plus classe...

Cale ton Swift bien droit. Pointe ton canon de manière à ce qu'il soit horizontal. Le centre de la bouche du canon te donne le milieu du sabord.



Sur ce type de bâtiment de la classe Swan, le haut des sabords est très proche du plat-bord.



Il te faudra donc réhausser le seuillet pour obtenir un sabord carré, comme tu l'avais prévu.

Merci Mamoli.

pour les sabords il faut que j'enlève une virure et 1/2 en plus...dur dur....

sinon j'ai une question sur l'utilisation du fer à cintrer.
La torsion principale du dauphin se fait quasi à raz de l'arrête qui se posera le long de la coque. le trait rouge sur la photo représente à peu près l'axe de torsion (la torsion qui monte plus haut vers la figure de proue ne pose pas de problème particulier --> à droite du trait rouge)
l'opération est délicate car la pièce ne reste pas en place lorsque je presse le fer....
dans l'utilisation normale du fer, faut il le poser délicatement sur la pièce à cintrer ou appuyer comme un dingue.
sinon je pensai refaire une autre pièce en mettant plus de gras sur la partie qui longera la coque.
comment vous y prenez vous pour réussir vos dauphins ?

bon je vais essayer de rester optimiste pour la suite...

Pose ta pièce très mouillée sur la partie de la forme marquée en rouge. Applique le fer bien chaud et de l'autre main soulève doucement l'arrière de ta pièce. Retrempe ta pièce pour bien imprégner les fibres et psitionne la partie avant sur un côté du demi-cercle. Applique le fer.

Peu à peu, ta pièce va prendre forme. Tu vas t'habituer à l'usage du fer et à la réaction du bois, selon l'essence. Il ne faut pas appuyer comme un bœuf. Trop sollicité, le bois risque de casser.

Normalement, tu ne devrais pas avoir de problèmes. Ta pièce est mince et comme elle est quasiment d'équerre, tu as une bonne prise en main.

merci pour l'explication... je viens de péter une nouvelle pièce...en la tripotant comme un con lorsque j'étais au téléphone .
cette fois je pourrai la garder la fissure ne se voit pas si on rassemble bien les 2 morceaux...

je ne sais pas qui est le plus chaud, le fer ou moi ???
dire qu'au début le mètre de buis me semblait démesuré.., je me demande maintenant s'il n'aurait pas fallut acheter directement 3 ou 4 m de buis....je me demande si je vais démonter une ou 2 lattes de mon parquet pour finir cette maquette.

Voilà j'ai agrandi les sabords non sans mal...d'ailleurs.

mais voilà je n'ai enlevé que l'épaisseur d'une seule virure car au dela je mordrai dans la préceinte.
le problème c'est que le canon est toujours trop élevé
Les photos parlent d'elles même.
d'ou mes questions :

1/ est il préférable de mettre les affuts sans les roues pour que le canon soit horizontal.

2/ Poser les affuts avec les roues - mais dans ce cas l faut que je retaille les affuts pour qu'il soient mois hauts.

3/ Poser les affuts sans les roues et les retailler comme en 2 pour que le canon horizontal soit mieux centré dans le sabord.

4/ Elargir encore les sabords en mordant dans la préceinte ... option que je préfère éviter qui n'éviterait surement pas une des 3 1ere options

PS pour Alain : ce n'est pas le bateau qui est de travers mais moi qui ne suit pas bien droit quand je shoote une photo...c'est le wyskie

Au final j'ai l'impression qu'il doit être plus facile de faire un kit difficile et bien fait qu'un kit facile mais mal fait ... le modelisme nous emporte parfois dans des questions existentielles "Etre ou ne oas Etre ? "

La virure saillante est plus une lisse décorative qu'une préceinte. En la coupant au droit des sabords, tu la transformes en lisse de rabattue. Cela n'a rien d'hérétique.

Et quand ton sabord est cadré, tu remontes le seuillet qui est trop bas.

Alain60 a écrit: En la coupant au droit des sabords, tu la transformes en lisse de rabattue.
.

Alain

je n'ai pas très bien compris ...
je poursuis donc la découpe des sabords vers le haut de la largeur d'1/2 virure ou totalement jusqu'au début de la rampe ... qu'est ce que c'est une lisse de rabattue ?

Excuse-moi. Une lisse de rabattue, c'est une lisse discontinue.

Jusqu'à présent, tu as une lisse. En la coupant, elle devient une lisse de rabattue. Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué.

En l'occurence, coupe d'une demi-virure.

La rampe se dit plat-bord.

c'est plus clair... merci
couper une hauteur d'1/2 virure et en largeur l'épaisseur du pavois qui fait :
1 virure de noyer + 1 de tilleul + 1 de tagankya
// caraï carambar....

et si je rabotais le dessous de l'affut d'une hauteur d'1/2 virure, ce serait criminel ?

Là, c'est le sacrilège.

YESSSSSSSSSSSS

My first dauphin....... - OH My GOD.......dites moi qu'il est chouette please....

curieux je galère carrément plus sur l'autre pièce.... allez encore un effort...j'arrête pour ce soir...épuisé

Alain,

pour éviter une casse, tu collerai tout de suite la pièce sur la coque et ensuite tu découperai la forme du daphin ou l'inverse....

et il me faudra poncer le dessus, il y a plein de bavure de crayon papier....

As requested, I agree, that's a nice cheek of head.

Découpe d'abord, colle ensuite et ponce quand c'est sec.

Le dauphin doit suivre exactement le bord du taille-mer.

Allez, plus que trois!

merci pour l'info, je ne m'en serai jamais sorti sans tes conseils.

bon il n'y a qu'un micro chouilla de décalage apparemment entre la forme du dauphin et celle du taille mer... - on le voit à hauteur de la machoir de la pince (plus flagrant sur la 2e photo) --> c'est le taille mer qui fait une double courbure comme les arcs des huns...
j'irai peut être pas chipoter pour ça...

Il suffit juste de mouiller l'avant de la pièce et de redonner un petit coup de fer au niveau de la mâchoire de la pince.

Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter par la suite.

j'ai pu améliorer un peu l'ajustement, maintenant c'est difficile de juger tant que la pièce ne sera pas taillé et posé - une micro inclinaison le long de la coque change tout au niveau du taillemer

mais voilà le 2e dauhin qui est maté une fois pour tout (il me reste à recoller l'aileron cassé si cela s'avère trop court)...
j'ai eu un meilleur coup de main qu'hier je pense bientot postuler à l'école Boule.

sur la photo la pose avec l'élastique est sommaire mais ça donne une idée.

Alors Alain , je vais encore te solliciter pour l'extrémité du dauphin sur le taille mer....
tu veux bien poursuivre le croqui de la p.3 que tu avais fait avec les 2 dauphin du dessus...

je referai un nouveau patron du dauphin pour bien tailler ces 2 pièces...affaire à suivre et très bientôt en congé

Bonjour, Pourquoi vous mettre la rate au court-bouillon avec des dauphins en forme. Il faut de temps en temps penser comme les anciens et comment ils avaient construit cette pièce ; tout simplement en plusieurs morceaux.
Moins de soucis, plus de précision et surtout plus près de la vérité.
Bon courage.

J-Pascal

Le dauphin du haut par sous la préceinte, comme sur ta photo et suit une courbe parallèle à celui du bas.