RED DRAGON par Rég

Boonjour à tous

Merci de m'indiquer comment je puis voir ce que j'écris sur la fenêtre avant de l'envoer ; je suis oblligé de pré-visualiser avant pour voir apparaitre mon  texte qui est  frappé blanc sur blanc

Cliquer sur la dernière icône à droite du menu signalée par une info-bulle libellée : "Basculer le mode Edition"

Merci Cricri
Après velléité de construction d'un modèle sur plan en 2013 (canot à misaine) et abandon du modélisme pour diverses raisons, ma fille, certainement consciente de mes réelles capacités m'a offert à Noël ce kit plus adapté à mes compétences. Je me lance donc dans sa construction, espérant trouver conseils et aides de votre part, connaissant mes limites ; j'ai donc projet de le construire en y apportant quelques modifications limitées, notamment celles préconisées par M. Degny :
-déplacement du mât d'artimont,
-aménagement du pont...
et éventuellement d'autres au fur et à mesure de l'avancement.
Je vous passe le détail des premières étapes, figurant dans les autres sujets que j'ai bien entendu consultés. J'ai donc monté la structure et le premier bordé, sans difficulté particulière. Celui-ci terminé, j'ai enduit le tout avec de la pâte à bois et poncé.

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L'état actuel

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(J'espère que les photos apparaîtront, les fenêtres ne correspondant pas au tuto de Fred ! il m'apparait 3 adresses de photo ; j'ai pris la 1ère )

Donc à ce jour je suis au stade du second bordé.
J'ai collé une virure en noyer à la hauteur du pont. J'aimerais poser une préceinte sur la coque un peu à la manière de la jonque de M. A. Degny  ; une a été posée à blanc (dernière photo) son emplacement vous parait-il correcte (peut-être un peu bas) ;
je poserai après les virures de placages prévues dans le kit ;
Autres questions :
- les éléments composant la quille et la proue doivent -ils être posés après le bordage comme indiqué dans la notice ou avant, ce qui me semblerait logique pour un positionnement  correct des virures.
- je n'ai pas posé de 2ème couche à l'arrière de la quille (le 1er bordé s'arr^te au bas des couples et s'arr^te à l'intersection du couple et de la quille ; aurais-je du ? je pensais recouvrir cette partie de bois de placage du kit.
Merci par avance de vos réponses et conseils - à bientôt

nouvel essai photos

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Pour donner l'impression que le galbord s'encastre dans une râblure, mieux vaut poser la quille une fois le modèle bordé.

C'est vrai qu'elles sont sympas, mais il n'y a pas ce type de grosses préceintes sur les jonques du Kwangtung, auxquelles s'apparente le Red Dragon. On ne les trouve que dans les provinces du nord de la Chine, Shangtung, Hopeh, jusqu'au Kiangsu (Shanghai) et au sud dans le Fukien. Leur coque est quasiment à fond plat et leur tirant d'eau est faible.

Par sa forme, la coque des Kwangtung ressemble à celle des navires européens et son tirant d'eau est beaucoup plus important, comme on peut le voir ci-dessous:

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Le plan mentionne l'échelle (1 pied = 304.8 mm). Tu peux calculer la position de la ligne de flottaison et partant de cela, celle des deux préceintes, sachant que celle inférieure est en partie immergée. Elles sont plates.

Source:

George R. G. Worcester, Sail and Sweep in China.

Bonsoir
Merci Alain pour ce dessin qui est très explicite.
J'avance doucement (manque de temps...)
J'avais déjà collé une première virure à niveau du pont
J'ai donc installé une autre préceinte, non brochetée, tirée de la même plaquette de noyer, d'une largeur un peu plus grande que les virure en placage du kit;
j'ai tenté de la brocheter; résultat passable, sans plus.
 
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Il faut que je soigne les assemblages qui sont assez approximatifs (et que je trouve un appareil photo plus effecace que mon portable !)
Je pense en placer une autre en dessous de même largeur, brochetée également ; puis finir la coque vers le bas au moyen du noyer de placage fourni par le kit;
Eventuellement faire le galbord aussi avec une lame de noyer perso ; doit il avoir une largeur egale aux autres  virures ?
Le livre de Worcester est - il consultable en ligne ?
Bonne soirée à tous
Régis

Sur mon smartphone Samsung S6, les photos sont bien meilleures que sur le Canon EOS reflex, qui a coûté la peau des fesses, et qui est super chiant à utiliser !

Le galbord est généralement de la même largeur que les autres virures, la seule différence étant qu'il ne remonte pas vers l'étrave et s'engage dans la râblure de la quille, du moins chez nous

Si ta coque est peinte, tu peux utiliser un autre bois, sinon, il vaut mieux rester sur le même

Le bouquin de Worcester n'est pas consultable en ligne. On le trouve encore à des prix abordables sur AbeBooks. Trop cher sur Amazon. J'avais payé le mien 41 € port compris.

Bonsoir ;
Merci Alain pour l'info ; je vais peut être ma laisser tenter pour le livre de Worcester
J'ai ajouter une troisième préceinte sous les deux précédemment mises, toujours tirée de ma plaquette de noyer (qui s'est réduite maintenant à presque rien)
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Je m'aperçois sur la photo que tout ceci manque de précision : espaces entre les virures, irrégularités dans le découpage, ajustage assez grossier ...etc C'est mon apprentissage  ! J'ai positionné la même préceinte de l'autre côté (on voit les pinces de maintien
Cri-cri, je suivrai ton conseil : prochaine étape : je finis la coque avec les virures de placage fournies par le kit, et les utiliserai notamment pour le galbord ; j'hésite un peu à brocheter car le placage est vraiment très fin (en épaisseur) et de qualité assez médiocre et je crains que même avec un cutter, le bois ne s'éfiloche
merci de vos cnseil ou suggestions ;
A Bientôt. Régis

excusez moi ; ai mis deux fois la même photo
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Bonjour ;une question peut être stupide : le galbord part de la proue, suit l'emplacement de la fausse quille ; mais vers la poupe,  doit il suivre le bas de la quille ou doit-il remonter en suivant l'arrondi de la coque ? Merci

Normalement, en marine occidentale, le galbord longe la quille avec une largeur constante d'un bout à l'autre

Comme il ne remonte pas, le nombre de virures doit augmenter vers la poupe, pour rattraper l'horizontale de la quille - En général trois de ces augmentations suffisent

A voir si cela s'applique aux navires orientaux, ce que j'ignore

Zut je vais devoir défaire et refaire !!
Merci Cri-cri

Pour les espaces entre les virures. Récupère la sciure de ponçage. Mélangée à de la colle blanche diluée, elle te servira à combler ces espaces.

Couper une latte en long

Cela parait simple, et pourtant tout le monde a rencontré le problème : la latte se fend, parce que le cutter ne coupait plus assez, ou que l’on n’appuyait pas suffisamment sur la lame ou sur le réglet....

La solution est pourtant simple : il suffit de veiller à bien orienter le fil du bois avant de le couper, et d’appuyer sur le réglet plus que sur la lame.
Une première passe pour marquer le bois, la seconde pour le trancher

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Concernant le galbord et le vibord qui ne sont pas brochetés (pas effilés en largeur), il arrive qu'il se crée un espace entre galbord et vibord, le galbord aurait donc du être plus large. Pour nepas de voir le chantourner et perdre pas mal de bois, on installe à l'arrière un bout de bordage appelé "adent"
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bonjour
Alain : je procéderai comme préconisé une fois la coque entièrement revêtu de son second bordé, lors de la finition.
Albertus : merci pour le truc de la découpe ;
En ce qui concerne galbord et vibord, j'ai travaillé sans voir ton message ; peut on rajouter cette pièce supplémentaire à tout niveau où est ce réservé au vibord ? la méthode me conviendr(ait bien et éviterait un brochetage un peu périlleux pour une première réalisation
Voila photo du la virure que j'avais mal positionnée

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J'ai enlevé la partie mal placée et corrigé comme Cri-cri  l'indiquait ; j'ai commencé à placer une première virure sous les préceintes.

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(non brochetée ; j'appréhende un peu le brochetage sur une si petite largeur ;
Bonne soirée et bon veek-end  à tous.
Régis

peut on rajouter cette pièce supplémentaire à tout niveau où est ce réservé au vibord ?

L'adent fait partie du galbord, pas du vibord
Si lorsque tu poses le vibord tu  constates qu'il s'éloigne du galbord au niveau du massif d'étambot, tu relèves la forme de l'écart et tu fabriques l'adent, à insérer dans le galbord
Par facilités, tu peux ne pas l'insérer mais le couper en pointe de la forme de l'écart

Le brochetage consiste à adapter la largeur les virures pour pouvoir en poser le même nombre qu'au maitre bau (le couple le plus large, vers le milieu de la coque)
Donc si par exemple il y a 30 virures au maitre bau, il en fut au moins 30 sur chaque couple

Comme le déroulement du chant des couples est plus petit vers l'étrave, il faut rétrécir les bordages vers l'avant du bateau
Comme la forme de la coque s'évase vers l'arrière, il y a des endroits où au lieu de les rétrécir il faudrait en élargir certaines.
Selon la forme de la coque, il se peut que le seul adent du galbord soit suffisant

Donc toutes les virures ne doivent pas être brochetées vers la poupe. En les posant, se créent par place des écarts qu'on rempli avec des bordages coupés en sifflet (en sifflet = en pointe)
La découpe en pointe est une astuce de modélisme, dans la réalité les adents sont encastrés dans la virure basse

ta coque a été tartinée de pâte à bois, on ne voit plus les couples
Tu dois donc arriver à situer l'endroit le plus large de la coque (le plus 'ventru') et selon la largeur de tes bordages, estimer combien tu pourrais en poser à cet endroit
Vers l'avant, à l'étrave, il en faut le même nombre, don en mesurant le déroulé de la coque à l'avant et en divisant le résultat par le nombre de bordages, tu obtiens la largeur à leur donner
Si les lattes sont étroites, il est possible de brocheter au papier de verre, plutôt qu'au cutter
Il faut le même nombre de bordages, mais pas forcément le même effilage, donc on peut travailler un peu au pif !

Régis,

Avant de poser la 2° couche de bois, il faut poncer cette couche de mastic pour avoir une belle forme de coque. C'est nécessaire pour la suite.

Ensuite, le 2° bordage, il ne faut pas lui planter des punaises en plein milieu... ça fait des trous que tu vas reboucher avec des gros pâtés

Laurent

Alain Degny a écrit:Pour les espaces entre les virures. Récupère la sciure de ponçage. Mélangée à de la colle blanche diluée, elle te servira à combler ces espaces.

La cervelle de St-René, je crois bien ...
Pouvez-vous me donner la recette exacte : dilution de la colle ? Proportion sciure/colle diluée ? ; on la passe au pinceau / avec une petite spatule ?

Merci Albertus pour toutes ces précisions ; je vais m'employer à brocheter   Le tartinage  à la pâte à bois est beaucoup plus lisse que les photos ne le laisse penser ; mais j'ai poncer à nouveau

Laurent : tu as raison ! les punaises n'étaient pas une bonne idée ; j'essaie de réparer les marques laissées ...

C'est bien la cervelle de St René, Patron des sabotiers.

La recette est pifométrique. J'enduis la fente de colle juste un peu diluée, je pousse le mélange sciure + colle diluée avec un morceau de bois taillé en biseau et quand la fente est bien remplie jusqu'en arase des deux lèvres, je tartine la surface avec de la colle bien diluée pour fixer les grains en surface.

C'est comme le silicone, il faut pousser et non tirer le mélange, pour qu'il pénètre mieux.

Attention, hein !
on a dit de la sciure de ponçage, mais il fallait comprendre de la poudre de ponçage, pas de la sciure provenant d'une scie

Bonsoir Régis,

Le mélange est effectivement au pif. D'habitude, je commence par humidifier la sciure et ensuite je rajoute la colle. De cette façon, ça évite que la sciure ne vole partout!!! Le mélange doit être comme la pâte à bois du commerce. Tu peux rajouter de l'eau en cours d'utilisation quand le mélange commence à sécher.
Pour la spatule, évites les lames de cutter. J'ai eu la désagréable surprise de voir un beau mélange à base de tilleul devenir grisâtre avec le contact du métal!!!

Et que Saint René soit avec toi!!

Laurent

Il faut des spatules en inox ou en plastique
 De fins couteaux à peindre (pour artistes) conviennent bien