HMS Swift Mamoli 1:70

je me suis mal exprimé Frédéric, je pensais à joindre le raccord en mettant au centre un pignon... comme sur mon croquis ci dessous (je n'ai pas l'art d'Alain qui nous battra sur tous les terrains)

mais je tergiverse et selon vous les 150 mm du mat tient compte de la longueur enfoncée dans la coque ou non ? mat B1
et à quoi correspond à l'extrémité droite les croix
en plus la longueur écrite ne correspond pas à la longueur du dessin du mat





et sur mon croquis - la façon dont je pense rallonger mon mat si nécessaire.
et une question sur la position du mat doit il être à 89° par rapport à la ligne de flottaison ou 89° par rapport au pont
le pont du swift prend une courbe dont la poupe est surélevée par rapport à la proue

Il commence à avoir une très jolie gueule, ton Martinet.

Ton système de raccord des pièces de mât est ce qu'il faut faire.
De la même veine, en plus compliqué mais également plus solide, tu fais une mortaise dans la partie A et un tenon dans la partie B et tu colles le tout.

L'étambRai est deux fois trop épais.

Les parties en croix sur le plan sont les tons. A1 et B1 des bas-mâts; A2 et B2, des huniers.

Question en vue d'une éventuelle engueulade. Il est collé le cabestan?

merci Alain....

et as tu une idée de la longueur des mats (la partie basse)

car j'ai des mesures contradictoires sur mon plan alors moi je suis comme un c***on

le cabestan n'est pas collé, je sais déjà ce vers quoi tu vas m'embarquer

Alain

après avoir regardé de plus près ce qu'était un tons, je m'aperçois qu'il est carré ce sera donc forcément une pièce "rapportée" au bas mat...

donc mon bas mat n'est pas trop court puisqu'il doit tenir compte de la longueur du placher au tons + longueur du maintien dans la coque...

je dirai même plus que mon mat qui était trop court devient trop long

dans la photo ci dessous j'ai positionné mon mat en décalé avec le dessin pour tenir compte de la profondeur dans la quille (marquage par le trait au crayon papier sur le mat)

je devrai donc scier mon mat à hauteur du tons - mon raisonnement est il exact ?

si c'est ok ça s'appellera un tour de passe à la coco menthe...

et personne ne ma répondu pour le ratelier qui longe la muraille intérieur
- doit elle suivre la courbe de la muraille ?

en fait la longueur du bas mat fait 15 cm mais tons inclus donc un peu moins de 12 cm sans le tons qui sera ajouté par une pièce rectangulaire

Bonsoir,
Le ton fait partie du mat et doit être taillé dans le mat (sauf si...mais cela ne nous regarde pas).

merci Bernard pour l'info, je partirai pour faire ma bouture au niveau du tons là ou il y aura le moins de tension et en y donnant la forme carrée on verra quasiment pas voire plus du tout cette jointure... le fondur fera le reste..
ce n'est pas que ça me réjouisse mais j'ai dégainer trop vite depuis que j'ai ma "proxon 6 coups"

en attendant je me suis mis au cabestan, c'est vraiment pas évident à faire....

mes taquets feront 6 mm de long

mais voilà mon cabestan est il à bonne échelle hé, hé !! vous la connaissez par cœur cette question

et enfin pourriez vous m'éclairer sur mon ratelier, ça me ferait plaisir

le socle n'est pas fignolé (je dis ça pour éviter un coup qu'Alain aimerait tant me donner depuis sa frustration dernière )






et là Alain pourra admirer les étembrais après cure thermale

Bonjour,
Malgré la cure, ton étambrai est disproportionné! N'oublies pas que ce sont de simples coins qui maintiennent le mat entre les baux du pont. (1mm de chaque coté du mat et en hauteur au maximum)
Pour le cabestan, tu peux juger par toi même par rapport à la taille de celui fourni!

Pour la hauteur du cabestan, si on prend un marin de taille moyenne (1m75), le chapeau du cabestan devrait lui arriver au dessus du coude. C'est étudier de manière à ce que le marin puisse donner un maximum de force au moment de pousser la barre.

Donc pour une échelle au 1/70, un homme de 1.75m mesure 2.50cm.
Ton cabestan devrait donc faire environ 1.60cm.

merci à vous pour ces précieuses info, je suis désolé avec toutes mes questions mais voilà je n'y connais rien aux bateau c'est dire....

et donc pour le cabestan, encore une fois la version kit est bien en dessous des réalité et ma version par un pur hasard fait 1.2 cm (en fait c'est faisait, j'ai bousillé le socle en voulant poncer la surface - donc en train de se refaire...

et voilà un début concret de mes taquets - là s'y j'arrive à aller au bout - je serai surement le 1er à être sur le cul

le socle sera affiné en dernier

et Beranrd, j'ai suivi tes conseil et mis à l'échelle mes étambrais

Il est bien parti ton cabestan. Il devrait être bien.

Pour ce qui est de la taille moyenne au XVIIIème siècle, table plutôt sur 1.65 m. Il voit grand Jéjé. Ils ne se nourrissaient pas de délicieux big macs à la viande de coyote, à l'époque.

merci Alain mais je vais rester sur le menu bambino, j'ai déjà posé la tranche de viande la salade et le fromage...après coup de lime ça prend une gueule de dragon en furie...alors j'ai pas envie de recomencer

il restera les corichon, le pain, et je ne sais plus quelle autres cochoneries

Pour 10cm de plus, en marchant vite, ça ne se voit pas !

Bien qu'il ne soit pas borgne tel un pirate, Amaury a eu le compas dans l'oeil ! J'avais proposé "1.60cm", notre ami Amaury à réalisé un cabestan de 1.20cm.
C'est ti pas beau ça !!!

cocovert a écrit:il restera les corichon, le pain, et je ne sais plus quelle autres cochoneries

Comme la pub : "Ketchup, Mayo".

si si c'est tout beau mais un coup de bol monstrueux comme tant d'autres au milieux de la houle mamoli 4

alors voilà mon cabestan, mi figue mi raisin mais quand même fier d'avoir ce résultat...
le hic c'est sur 1/4 des taquets qui ne sont pas tout à fait comme les autres....
après on chipote car pour le voir il faut tourner le cabestant et avoir l'œil bien rivé avec le compas dedans...

j'ai fais exprès de ne pas prendre les vues les plus valorisantes pour montrer aux autres l'importance d'avoir des taquets au taquet et de n'y voir qu'une tête








et puis voilà ce à quoi ça ressemble - je passe au fondur le pont au fil de mon avancée sur le pont...




et enfin ma prothèse mataire
1ere angoisse le clou n'a pas suivi l'axe du mat parfaitement...
et puis l'enfoncement de celui ci au marteau n'a pas plus au mat - j'éspère que ça tiendra.



préparation



angoisse et soulagement pour finir...le swift est posé bien à plat sur la table ce qui permet d'avoir une comparaison fiable pour l'angle....

dites moi si l'angle du mat est correct -- merci
voilà donc à quoi ressemble un raccord cocovert
je collerai le raccord à la huhu art - rappelez vous les vieux cette foutue colle que m'avait vendue le vendeur qui rend indecollable les pièces - je ferai avant un test bois vs clou pour jauger de l'adhérance

ah j'oubliai de préciser que mon cabestant fait 1.2 cm de hauteur des pieds à la coupole - en me plantant je retombe sur le pieds
pfffuiittttt

Ta prothèse mâtaire, c'est effectivement la mâtaire dolorosa.

De profil, tes mâts sont bien. Sur la photo de face, il penche sur bâbord.

Le cabestan est sympa.

je dirai sympa mais pas nickel, j'aurai refais ce cabestan si j'avais été à plus grande échelle.

et ce soir je tenterai d'arranger la prothèse...voire la refaire
d'un autre côté, et là encore c'est un coup de bol dans mes malchances, le clou de traviolle facilite l'inclinaison du mat et c'est donc un bon point je pense.

dis donc je ne n'avais pas cette impression qu'elle penchai à babord la mature.... j'ose espérer que tu ne prend pas le rideau comme référentiel car il est pas forcément vertical au sol

Je me fie au taille-mer, pas au rideau.

Bel exemple en tout cas, je vais surement faire comme toi pour refaire certaines pièces

voici donc ma prothèse mataire rafidtolée et made by cocovert et cie....

au final j'ai juste fait une retouche - on pourra admirer ma tête de clou en bout de mat



et puis les tons sont terminés pour les 2 mats



et enfin une pose non collée des 2 mats





pourriez vous confirmer que (désolé j'ai pas retenu les noms des mats je suis pas encore familiarisé à cette phase de construction:
le mat de proue doit bien être à 90° par rapport à la quille
le mat de poupe est à 89° penchant vers la poupe (donc une inclinaison inverse de ce qui est fait sur la photo)

et enfin avez vous des astuces pour bien placer les mats - j'ai l'impression que ce sera un grand moment de crise de nerf avec un seul essai possible lorsque la colle sera déposée - les mats seront ils à coller ou bien non et ce seront les œuvres mortes qui fixeront la stabilité du mat

autant mon mat de proue est stable autant l'autre beaucoup moins à cause du trou un chouillas trop large

hello la compagnie des indes

j'avance doucement - j'ai cassé mon forêt fétiche qui m'empêche de finir les trous de ratelier...
du coup j'ai acheté la grosse boite de foret sur ebay

mais ce n'est qu'une parenthèse...

nous en étions donc à une question sans réponse mais comme l'homme de main du KGB n'est finalement pas un agent dormant mais endormi, ce petit message codé pourrait le réveiller


alors y-a-t-il un truc pour emboiter les mats de façon correct et faudra t-il les coller au pont ou les œuvres mortes deront l'affaire toutes seules ?

et enfin pour mon embarcation - fabrication des rames et découpe du mat....

vous feriez quoi à ma place - j'ai l'impresion que ça fait trop je verrai bien le grand mat tout seul pour pas trop charger la barque

Deux choses sont à revoir sur ta chaloupe.

Le mât n'est pas un cylindre. Il va en s'effilant vers le haut. Le tien, on dirait un crayon. La vergue est trop grosse. Cela, c'est pour le gréement.

Tes avirons sont un peu courts.

Le mât de misaine (à l'avant) est parfaitement droit sur la vue de face.

Le grand mât penche un chouïa sur bâbord (vue par l'arrière).

Attention au faux-ami sur les notices français / anglais. Le mot anglais mizzen désigne l'artimon.

Pour poser un mât droit, il faut déjà que le bateau soit parfaitement horizontal sur son ber. On le vérifie en posant un niveau à bulle en travers.

Tu encolles ton pied de mât, de préférence à la colle à prise rapide. Tu l'enfonces dans son emplanture et tu vérifies la verticalité avec une équerre. Applique aussi de la colle sous l'étambrai.

Si ton trou est trop large, tu colles un morceau de carton fin, genre chemise de classement, autour du mât, en dessous de l'étambrai. Et quand c'est sec, tu mets le mât en place.

Bien vu Alain pour la traduction , j'ai failli faire l'erreur cette semaine, sur le plan en Français : Bas mât du mât d'artimon, et en Anglais : Lowermast of mizzen

Ta chaloupe a l'air bien, etait t'elle prévue dans le kit ?

merci Alain, je n'ai vraiment pas le compas dans l'œil ..infoutu de voir si le mat est droit ou non...
je vais m'acheter un niveau laser ce sera plus simple je pense...
j'espère que mon mat ne gondole pas

et le grand mat doit il pencher à 89° vers l'avant ou 89° vers l'arrière ?

et enfin on dit qu'il faut "f=gréer le mat avant de le monter sur le pont...
mais jusqu'ou faut il aller dans le "greement avant de le "planter" dans le pont ?



merci Xander pour la note - le canot est comme pour tous les kits à son strict minimum - le reste c'est de ma fabrication avec beaucoup de sueur (tu peux voir l'histoire du canot plusieurs pages en arrière ça m'a pris plusieurs semaines )

bien en attendant les réponses aux question, j'avance j'avance...

ma toute 1ere liure de ma vie
est ce que je peux partir sur le confection et collage de toutes ces liures sans risque de démontage ou autre surprisette plus tard ???

89° vers l'arrière. Tu le laisserais à 90° (Rappel: L'eau bout à 100°. C'est l'angle droit, qui bout à 90° ) que personne n'y trouverait à redire.

Le niveau laser, j'en ai un. C'est 'achement pratique. Pour tracer une ligne de flottaison, par exemple. Tu commences par empiler des bouquins, pour poser le niveau à la bonne hauteur. Ce qui prend déjà une heure pour trouver les bons. Ensuite, tu pointes le laser. Dans l'intervalle, le bateau à bougé. En voulant le remettre droit, tu fais tomber la pile de bouquins, etc.....

Pour les mâts. En principe, tu ne poses que les bas mâts. Par contre, il est vivement conseillé de coller à plat, dans l'ordre: les jottereaux, les jumelles s'il y en a, puis les élongis et les barres de hune. Ensuite, tu mets en place et tu colles.

Ta rousture est très bien, à condition qu'il n'y ait pas de jumelles.
Si oui, il faut la virer.

Si non, tu peux faires toutes les roustures. Tout ce qui peut être fait à plat, doit l'être pour s'évietr les montages acrobatiques.