US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways

Hola mi estimado Licenciado  

Le club des " bons " s'agrandit ....  

Excellente tecnique

@+Dominique

Je ne prendrais pas le risque d'occulter les top and butts sur la grande préceinte fut-elle noire. Tu vas le regretter à chaque fois que tu regarderas cette jolie frégate.

Encore une fois, veuillez m'excuser pour le délai de réaction mais je n'ai pas été averti de vos messages .... alors que j'en reçois d'autres ... vraiment bizarres ces alertes ..

Merci à tous, j'essaie de suivre la voie tracée par les anciens …

Pour répondre aux questions de Michael et Bernard, effectivement, il y a la préceinte principale, beaucoup plus large et épaisse située au niveau de la ligne d'eau et qui sera peinte en noir. La peinture noire passée en couche diluée permet d'entrevoir la forme des planches mais comme celles-ci sont parfaitement jointives, on ne les distingue que par la différence de veines du bois ce qui est très discret. Sans loupe, c'est pratiquement invisible.

Si j'avais utilisé la méthode "arsenal" à l'encre de chine, cela aurait effectivement beaucoup plus visible ... d'où l'intérêt de celle-ci qui ne masque pas le travail (et dont je comprends désormais l’utilité …)

Alain, j'y ai pensé mais je lis ton message trop tard, la préceinte principale est déjà collée à tribord. De toute façon, n'étant pas sûr d'y arriver, je n'avais pas commandé assez de lattes de 6 mm ....

Cela étant dit, j'ai bien retenu la leçon et cela sera mis en œuvre pour le prochain modèle (if it is a British or American vessel of course)

Crdt,

Salut a toi, je viens de découvrir ton travail, je trouve ca magnifique
J'ai du retard en rattraper, et des techniques également
Bravo a toi  

Merci Xander. Vu ce que tu as fait sur la Surprise, tu n'as pas grand chose à ratrapper ........  

Bonsoir,

Les gros travaux se terminent et je commence à avoir un peu de temps à consacrer au modélisme.

Avancée du jour, construction des préceintes tribord.

La préceinte supérieure est construite suivant le procédé "top and butt" déjà décrit.

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Les traces colorées sont dues au fait que j'ai teint les planches avant de les coller afin d'éviter les traces blanchâtres dues à la saturation du bois par de la colle.

Nota : ne pas faire attention aux légers débordement de la peinture noire, ils seront corrigés lors de la pose de la lisse décorative.

Pour la préceinte principale, on ajoute, à la virure déjà posée, trois virures de 5/32" x 1/16" et sous celles-ci, e la première virure "normale" de la partie de la coque située dessous (latte de 1/8" x 1/16").

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Pour cette première virure "sous" préceinte, j'ai commencé le brochetage.

La mesure de la distance depuis le fond de la râblure jusqu'à la préceinte donne 111 mm au niveau du maître couple et seulement 45 mm au niveau du premier couple à la proue.

Si on retire les 3/16" du "garboard " (galbord) qui est le bordé le plus cela donne 105 mm soit 33 virures c'est à dire exactement le nombre théorique.

Si je divise les 45 mm d'espace au niveau du premier couple par 33, cela donnerait une largeur des planches de 1,3 mm soit 40% de la largeur initiale ce qui est excessif puisque la largeur ne doit pas descendre en-dessous de 50%.

Aussi,  ai-je décidé de limiter "l'amincissement" à 50% soit 1,6 mm.

Cela signifie qu'il sera nécessaire de poser des "drop plancks" (littéralement planches de saut). Le schéma suivant montre à quoi correspond cette technique.

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Il ne sera nécessaire d'amincir que la première planche de chaque virure car l'amincissement débute à 4" de l'étrave, soit une dizaine de cm (pour mémoire, les planches mesures 12 cm ).

Simulation de la surépaisseur de la préceinte.

Première étape, la black strake : pose d'une latte de 5/32 x 1/32" (4 x 0,8mm) dont j'ai arrondi le bord supérieur.

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Nota : ce qui donne une épaisseur totale supérieure de 50% à celle des virures "normales"

Seconde étape, la préceinte : pose de planches de 5/32 x 1/16" (4 x 1,6 mm) ce qui donne une épaisseur totale double de celle du bordé "normal". Les bords externes sont arrondis.

Pour ce faire, j'ai retourné la Confederacy (posée sur deux plots de polystyrèbe) et la «black strake» me sert d'appui ce qui facilite la pose....

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Vous remarquerez, au passage, les bordés préformés ce qui facilite et rend plus précis le collage.

Les lattes sont naturellement chanfreinées pour tenir compte des courbes de la coque.

Le gros plan suivant, permet de distinguer les différentes épaisseurs

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Voila ce que cela donne une fois la pose terminée; Avant peinture

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Après peinture (côté bâbord)

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C'est tout pour ce soir.

Crdt,

Guido, ceci c'est de la bijouterie. Sans mots

Quel bordage ! J'en suis bouche bée. On ne peut qu'admirer un tel travail. 1000

Merci à tous deux.

Il faut dire que le tilleul est une essence particulièrement agréable à travailler même s'il est très tendre. Cela donne envie de bien faire car on ne galère pas .....

Crdt,

Beau travail Guido ..... Je ne vais pas te dire de continuer comme cela car tu vas continuer comme cela !!!

Elle est vraiment très bien et tes explications sont un plus pour le suivi du montage. 

Je ne regrette que deux choses: qu'elle soit traitée en Admiralty, sans gréement et l'échelle. 1/64e, pour moi, c'est rédhibitoire. Dommage, car outre la Confederacy, la gamme est bien séduisante.

Un très beau travail qui commence vraiment a avoir une sacrée gueule !
De la grande précision dans ton travail Guido ! Bravo et vivement la suite !

alain,il me semble que l'oncle chuck met à disposition des fichiers pdf pour celui qui souhaiterai réaliser la mature et le gréement ,en tout cas je l'ai vu pour l'essex!

Merci Fred. 

Alain, comme tu le sais, beaucoup de modélistes n'ont aucune appétence pour le gréement   et ce kit répond à ce besoin.

Cela étant dit, je pense qu'on peut très bien gréer ce modèle  en s'inspirant de l'ouvrage de Lennarth Petersson "Rigging Period Ship Models".

En effet, cet ouvrage décrit dans le détail le gréement de la HMS Melampus, une frégate de 36 canons de la même période (1785). Même époque, même catégorie de navire et même technologie. On peut s'en inspirer sans risque d'erreur.

Cet ouvrage ne précise pas les cotes mais WZM nous les donne si bien qu'on a tout pour avancer.

Uncle Chuck a prévu cette possibilité en mettant à la disposition du modéliste des renforts de pied de mât en contreplaqué à coller contre les premiers renforts de manière à avoir une assise correcte pour ces derniers.

Nota : attention, la notice ne  précise rien à ce sujet. Je l’ai découvert en interrogeant Chuck Passaro sur l’usage de calles surnuméraires dont je ne trouvais aucune mention ni dans la notice ni sur les plans…

Cela me fait penser qu'il faut que je colle ces renforts (je peux encore le faire car le bas de la coque n'est pas gréé) au cas où je déciderai de le faire. Je détaillerai cette opération dans le prochain "post".

Il est fort possible que je saute le pas car cela serait on ne peut plus formateur…..

Pour l'échelle, on a les plans complets de toutes les pièces qu'on peut agrandir à une échelle confortable par exemple 1/36. Chuck Passaro ne semble pas opposé à cette pratique car j'ai vu plusieurs sujet, sur Model Ship Word, de construction de la Confederacy sur plans et construit en bois nobles voir précieux pour certains. Si cela te tente, pour respecter les copyright, je peux lui demander la permission de tirer les plans à une cote différente. Pour les cotes de bordage, pont etc..., il suffit d'extraopler les cotes données par la notice. C'est donc faisable...

Attention, le vaisseau est très long , plus long que certains 75 canons (plus de 160 pieds). La coque mesure, de la figure de proue à la poupe 88 cm, soit plus de 1 m avec le mât de beauprè. A l'échelle 1/36, la maquette mesurerait 1m80 ....... Au 1/48ème, elle mesurerai un peu plus de 1,3m ce qui paraît plus raisonnable.

Crdt,

Merci Guido.

Le bouquin de Petersson et très bien et a l'avantage pour ceux qui ne parlent pas anglais de pouvoir assimiler visuellement la technique.

Pour les shakespearophones, il y a le Masting and Rigging of English Ships of War de James Lees, beaucoup plus détaillé et couvrant la période 1650-1860. Il conclut la trilogie composée de l'English Man of War de Peter Goodwin, du Arming and Fitting of ... de Brian Lavery.

Merci pour l'info.

Le Petersson existe même en Chinois,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la preuve par l'image.
Heureusement, il y a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
les dessins pour aider.

Version pirate? aimablement fournie sur CD dans le kit de la Royale Caroline vendu par ZHL (qui n'est pas le fabriquant !)

Cela ne peut être qu'une version pirate puisque l'ouvrage est toujours en vente.

Cela étant dit, il n'y a aucun intérêt à pirater cet ouvrage car on le trouve à 26,47 $ sur amazon.com, soit 25 € frais de port inclus (c'est le prix que j'ai payé) et pour ce prix on a le livre donc la qualité.

Voici le lien pour ceux que cela intéresse :

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Attention, sur ebay on trouve le même ouvrage à un prix de 2 à 4 fois supérieur (je l'ai vu à plus de 100 $)

Si quelqu'un à l'explication d'un tel écart de prix ...

Cela coûte presque aussi cher d'imprimer et relier une version piratée

Crdt,

Pour rester dans le même sujet, voici les renforts à coller au niveau de la fausse quille au pied des mâts pour que ceux-ci aient une assise suffisamment large

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Ce sont des pièces de contre-plaqué à coller contre les renforts déjà en place.

Attention, les anglais, comme d'habitude, font tout à l'envers .... le "mizzen mast" est le mât d'artimon , le mât de misaine est le "fore mast" (littéralement "mât avant").

Pour ceux que cela intéresse, la photo suivante indique entre quels couples il faut les placer

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Bonne soirée

Curieuse destinée du mot misaine, qui est l'altération de la féminisation du catalan mitjan, milieu, lui-même issu du latin medianus, et qui, selon les langues, indique une position de mât à l'avant ou à l'arrière, mais jamais au milieu.

Mitjan (le J catalan se prononce comme en français) a également donné mitan en français.

Source: Dictionnaire historique de la langue française Robert.

Il est effectivement paradoxal d'utiliser ce terme pour désigner quelque chose situé à une extrémité ...

Cela rappelle que la Catalogne a été et est toujours une nation de marins.

L’étymologie est une science intéressante en ce qu’elle corrige les fausses idées véhiculées par l’histoire officielle.

Par exemple, nous n’avons aucune trace archéologique physique de l’invasion de la Normandie par les vikings (c’est un mystère car dans d’autres régions, comme la Russie, ils ont laissé des traces telles que des tombes) mais la fréquence des termes d’origine « noroise » dans le jargon maritime et les noms de villes et village le démontre sans conteste.

Merci,

Bonjour,

Pose des mantelets des sabords de nage (sweep ports lids).

Uncle Chuck préconise de découper les mantelets dans une seule latte de tilleul ce qui est surprenant car n'est pas raccord avec le bordage puisque les mantelets mesurent 5 mm et "s'étalent" sur 2 ou 3 virures. Il précise d'ailleurs de bien respecter le fil du bois ...

Je trouve cela aussi inesthétique qu'inapproprié. Aussi, ai-je décidé d'utiliser des lattes de même dimension que celles du bordé. Pour ce faire, j'ai collé par la tranche trois lattes de 1/8" (environ 3.2 mm) préalablement teintées et noircies au crayon sur la tranche pour simuler le calfatage. Puis j'ai découpé les mantelets au cutter de manière à ce que les joints coïncident avec ceux du bordage.

Voila un mantelet "brut"

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Le mantelet est ensuite inséré et collé dans son logement

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Il dépasse, en épaisseur, puisque, contrairement aux bordés de la coque, il n'a pas été poncé.

La courbure est ajustée par ponçage. Voila ce que cela donne après ponçage

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Le jeu périphérique est ensuite recréé par un coup de scalpel (environ 1/10ème de mm).

Voila ce que cela donne à bâbord

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J'ai procédé de même pour les mantelets des sabords de chasse et d'aération de l'arcasse

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Nous passons maintenant à la partie que je redoutais le plus à savoir la simulation du clouage de la coque.

Compte-tenu de l'épaisseur de la coque, le diamètre des clous est de l'ordre de 3 à 5/10 ème de mm.

Uncle Chuck préconise de percer, de nettoyer le trou avec une alèse, puis de le combler avec de la pâte à bois et de poncer.

Cette méthode ne donne pas de bons résultats avec le tilleul car c'est un bois tendre. En effet, les bords des trous ne sont pas nets si bien que la pâte à bois "bave" sans parler de celle qui s'insère dans le fil du bois et qu'il n'est pas possible d'enlever....

J'ai testé la pâte fimo avec le même résultat.

J'ai testé le fil de laiton mais n'ai pas retenu cette méthode car, à mon avis, trop clinquante. Vu le nombre de clous, la coque ressemblerait à une selle mexicaine ...

J'ai testé le fil de fer mais la poussière de fer du ponçage encrasse de manière définitive le tilleul qui est trop tendre ....

N'ayant pas d'ébène et ne sachant pas s'il serai possible d'obtenir du "fil" de 4/10ème de mm avec ce bois, j'ai opté pour la simulation au crayon de papier.

Les couples réels sont écartés de 6 mm (ce qui correspond à environ 380 mm) et 5 mm pour ceux qui se touchent (voir disposition particulière des couples des vaisseaux anglais dans les posts précédents).

Les couples sont verticaux. Aussi, pour conserver la verticalité des rangs de clous, ai-je tracé sur la coque, au moyen d'une équerre posée sur le plan de travail, tous les 6 mm, un trait fin suivi d'un second décalé de 1 mm pour le deuxième clou de chaque planche.

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Nota : la mauvaise position de l'équerre, sur la photo, est due au fait que j'étais à bout de bras pour prendre la photo ....

Ensuite, en suivant ces traits, j'ai pointé chaque clou avec un crayon en respectant les règles de clouage. Voila ce que cela donne 1500 clous (en fait 2 x 1500 car j'ai été obligé de pointer une deuxième fois après ponçage pour effacer les traits de repère)

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Les planches "top and butt" étant 1,5 fois plus larges sont clouées à 3 clous dans leur plus grande largeur.

Cela reste discret mais c'est l'objectif.

Crdt,

C'est vraiment un boulot minutieux et de qualité que tu nous fais la
Quel est le type de bois pour les lattes de la coque ?, et qu'as tu utilisé comme teinte ?
Cédric

Avec les photos que je vois cela me semble pas mal du tout comme rendu. Bien vu les sabords !!!
Cela prend forme et c'est très agréable à voir !!!

Guido
Beau boulot
ça avance bien
j'ai apprécié ta technique "minutieuse" de la fabrication des mantelets
et quand on voit la taille de ta main on se rend compte de la difficulté
Marco

Merci à tous.

Cédric, il s'agit de tilleul (toute la maquette est en tilleul) et la teinte est chêne doré de Luxens. Précision, il ne s'agit pas de vernis, c'est le flash qui donne cette impression.

Je ne traite pas encore au fond dur ni autres vernis pour protéger car il y a encore des éléments à coller et j'évite d'utiliser, autant que faire se peut, la cyano pour pouvoir éventuellement décoller , on ne sait jamais ...

Je vais recouvrir avec du ruban adhésif de peintre pour passer à la suite.

Crdt,

Crdt