US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways

mais j'avais bien compris monsieur , " aurais je tué un des vôtres lors d'une bataille pour que vous m'en vouliez ainsi ?"     

Fichtre il y a du taff ....

c'est sûr guido , mais c'est toujours mieux que la grande cale   

Oulah, Nathan, je n'ai pas dit que j'allais le faire.. Je réfléchis encore ....

Bonsoir,

Ce soit, numéro spécial peinture.

Premier chantier : réfection de la peinture rouge des feuillures des sabords du « gun deck » (pont principal).

La difficulté est de peindre le fond mais pas les côtés, le tout mesurant 4/10ème de mm de large sur 1 mm de profondeur ....  Pour cela j'ai recouvert chaque sabord avec du ruban adhésif de peintre, puis j'ai pratiqué une entaille au scalpel en croix depuis chaque coin.

J'ai  rabattu  les parties découpées à l'intérieur de la feuillure en collant bien sur le fond de la feuillure avec une pointe à tracer de manière à ce que le ruban soit parfaitement collé.

Ensuite, on découpe le ruban le long du fond de la feuillure avec un scalpel. On retire la partie coupée ce dégage le fond tout en laissant les côtés protégés.

La photo suivante montre deux sabords à deux  étapes de préparation différentes.

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On distingue bien la peinture abîmée au fond de la feuillure et, au-dessus, la protection de la coque pour la peinture de l'encadrement des sabords du gaillard arrière.

Pour finir, application de trois couches de peinture rouge acrylique diluée avec ponçage fin entre chaque couche.

Second chantier : peinture de la partie de la coque située au-dessus de la "channel wales" (seconde préceinte). Cette partie est peinte en noir. J'ai utilisé de la peinture acrylique "satin" diluée à 50% avec de l'eau.

Première couche

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Pas terrible.... :suspect:mais cela serait parfait pour le black pearl.

Deuxième couche :

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Le "noir" n'est pas encore opaque.

Troisième couche

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Ce n'est toujours pas cela.

Quatrième couche (rassurez-vous, je continue à border le côté tribord pendant que la peinture sèche..)

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Là c'est bon. Le noir est profond et la peinture totalement opaque. Je décide de passer une cinquième couche pour assurer la résistance mécanique de la peinture en cas de chocs et frottements inopportuns.... 

Je dois avouer que je suis entièrement satisfait. J'ai obtenu l'aspect que je voulais à savoir qu'on voit les veines du bois et le relief des planches comme sur les bateaux en bois "réels" comme le montre la photos suivante en très gros plan

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La couleur jaunâtre vient du fait que j'ai pris la photo sans flash à la lumière de la lampe pour éliminer les reflets qui auraient masqués ces détails.

Voila ce que cela donne après avoir retiré les protections

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Les traces claires au niveau du gaillard avant ne sont pas des espaces entre les planches (comme vous pouvez le voir sur la première photo) mais des reflets sur la peinture. 

Thats all for tonight guys,

Toujours aussi passionnant à suivre. 
Cette coque sera magnifique !

C'est assurément très bien. Mais n'aurais-tu pas eu intérêt à poser les lisses décoratives avant de peindre? Outre les risques de bavures et par conséquent devoir retoucher le noir, la peinture obstrue les pores du bois et diminue l'adhérence de la colle.

je suis très admiratif de ce travail guido. si guido pose les lisses comme il maitrise le reste je pense qu'il n'y a pas trop de risques et avec ce procédé le fini sera parfait car peindre le noir après la pose des lisses c'est risque de bavures assurées sur les lisses. enfin je crois    

Bonsoir,

Nathan, c'est exactement le raisonnement que j'ai tenu.

Uncle Chuck préconise, comme Alain, de poser les lisses avant de peindre car cela permet, en outre, de se repérer sur les virures déjà posées.

Cela étant dit, peindre entre deux lisses écartées de 4 mm pour les deux plus basses est, c'est le moins que l'on puisse dire, délicat   et comme il n'est pas possible de rattraper une bavure de peinture noire sur du bois aussi clair que le tilleul, je n'ai pas voulu prendre le risque  . Les lisses seront collées à la cyao.

Démonstration :

Première étape, profilage des lisses. Uncle Chuck innove encore une fois en appliquant la technique utilisée par les plâtriers pour fabriquer les moulures de plafond à savoir utiliser un racloir. 

Le kit fournit un jeu de racloirs de différents profils qui seront utilisés pour différentes pièces. Pour ces lisses, on utilise le racloir qui donne une moulure double. On maintien le racloir d'une main avec un angle de 60° et on tire la baguette.

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La baguette mesure 1,5 x 1,5 mm.

On effectue plusieurs passes jusqu'à obtenir le profil désiré

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Donc pas besoin d'une coûteuse toupie et d'un emutitude d'outils tout aussi coûteux, un plaque métallique, même en laiton, un jeu de micro-lime on fabrique autant d eprofil que l'on veut....

Pour éviter de faire des "épluchures", il est utile de préparer la surface en ponçant les  faces de la baguette avant de racler.

La mise en place de la lisse inférieure ne pose aucun problème car elle repose sur le bois nu et non la peinture. En revanche, la pose de la seconde lisse est beaucoup plus problématique car elle doit être parfaitement parallèle mais impossible de se repérer sur la peinture noire. En outre, l'utilisation de colle cyano-acrylique n'autorise aucune erreur.

Il se trouve que les deux premières lisses sont écartée de 4 mm. Aussi, ai-je utilisé une latte de 5/32" (3,98 mm) que j'ai placée au-dessus de la première.

Autre difficulté, la lisse est interrompue au niveau de la grande rue car, à cet endroit, sera posé ultérieurement un plat bord dont le bord extérieur sera recouvert de la même lisse décorative qui devra être alignée avec la lisse déjà posée.. Aussi, pour permettre cet alignement avec suffisamment de précision, j'ai placé provisoirement, comme l'indique Uncle Chuck, un morceau de latte de 1/16" (épaisseur du plat bord) comme repère.

Voila ce que cela donne

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Avec le gabarit et le repère, le collage de la lisse à la cyano se fait sans difficulté.

Pour la troisième lisse, j'ai procédé de même en superposant plusieurs lattes pour obtenir le bon écartement. Voila le résultat, les trois lisses son parfaitement parallèles et suivent la même courbe que les virures.

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Je dois avouer que j'ai passé plusieurs mauvaises nuits à réfléchir sur la méthode et eu quelques sueurs froides lors de la pose de la première lisse mais je crois que le résultat en valait la peine.

Bonne soirée,

Inclure un jeu de tarabiscots dans le kit, voila encore une initiative appréciable.

J'ai remarqué au milieu des sabords de nage, un sabord plus large. C'est un sabord de charge?

 Exactement, c'est le sabord de chargement du ballast ( ballast port).

Merci pour le nom de l'outil, tarabiscot, je ne savais pas que cette méthode était utilisée par les menuisiers depuis le 17ème siècle.

Pour ceux que cela intéresse, voici un lien vers un film qui montre l'utilisation de cet outil en menuiserie.

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On remarque que la pièce coupante est identique aux lames utilisées avec les toupies. Seule différence, l'épaisseur du métal, puissance oblige ....

Cela pose encore une fois la question de l’intérêt de certaines machines outils pour le modéliste. En effet, dans la plupart des cas, la seule différence est la productivité. Or, la productivité a-t-elle une signification pour le modéliste ?

J’ai été amené à me poser cette question au constat que, depuis que je suis sur la maquette du Confederacy, contrairement à ce que j’avais fait pour le Prince, je n’utilise plus de machines et je m’en porte très bien. Même pas la « Dremel » (dans mon cas une Proxxon) que j’ai remplacée par un mini mandrin à hélice pour faire les trous ( je trouve beaucoup plus pratique et précis que le flexible) et des calles à poncer « maison » et autres rifloirs et mini limes pour le ponçage qui donne de bien meilleurs résultats que la « dremel » aussi bien en qualité qu’en productivité.

Et je ne parle même pas des outils que j’ai acheté inutilement comme le combiné ponceuse à bande et disque, la mini ponceuse Proxxon .....

Plusieurs centaines d’euros dépensés, pour moi, inutilement et si j’ai un conseil à donner aux débutants c’est d’attendre d’avoir fait plusieurs maquettes avant d’acheter de coûteux outils électriques.

Crdt,

Bonjour,
Guido, dès que tu attaqueras une réalisation sur plans à partir de planches ou planchettes, tes outils électriques te seront bien utiles.

Bonjour Guido

Comme d'hab c'est un plaisir de suivre ce pasapas  

Super glue gel ou liquide ? et pour le dosage de la colle sur des baguettes aussi fines cela doit être chaud pour pas que cela déborde et colle aussi tes cales non ?
En tout cas le résultat est superbe  

Dernière question : Le kit comprend il les voiles ( apparemment non mas je voudrai confirmation .)

@ pluche

Guido54 a écrit:On remarque que la pièce coupante est identique aux lames utilisées avec les toupies.

Bonjour,

L'expression "tarabiscoté" (qui dérive, évidemment du nom de l'outil : tarabiscot) n'est pas nouvelle. Voilà un outil bien pratique en modélisme et qui ne coûte rien. On colle, sur une portion de scie à métaux, un patron en papier du profil à obtenir. On taille ensuite la lame avec une Dremel et un disque diamanté  (je crains fort que, dans ce cas, le mandrin à hélice ne soit pas d'un grand secours  ).

La pièce s'utilise à la main, en tirant suivant le fil du bois. Il faut procéder par passes successives, jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. La méthode fonctionne aussi bien sur les pièces droites que sur les courbes (des herpes, par exempel). Elémentaire et manuel, non ?






Si j'avais voulu énerver mon ami Guido, ce qu'à Dieu ne plaise, j'aurais ajouté que l'on peut utiliser, en toute sécurité, avec la mini-toupie Proxxon dûment modifiée (guide, arbre, support etc..)les mêmes lames de scie, usinées un peu différemment.
Mais je m'abstiendrai.


Plaisir des yeux : un (beau) tarabiscot d'ébéniste.


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PS : Je laisse le soin aux distingués modérateurs de déplacer ce topic, s'ils le trouvent hors-sujet.

Je savais bien que mes remarques feraient réagir …. 

Alain (F), merci pour ces informations très utiles.

Précision, on n'aurait pas pu utiliser la mini-toupie Proxxon car les lattes de tilleul de 1,5 x 1,5 mm sont souples comme un fil métallique. Or, comme tu le sais, il faut un minimum de rigidité latérale pour moulurer à la toupie sinon la latte est éjectée voir détruite.

En outre, je vais devoir moulurer des pièces circulaires notamment au niveau des descollets de lisses.....

Bernard, j'y ai pensé mais, franchement, sachant qu'on va passer des années sur son modèle, sommes-nous à quelques jours ou semaine près sans parler du coût d’un atelier complet , certains n’ayant pas les moyens de se les offrir … Aussi, est-il dommageable de laisser penser qu'on ne peut pas faire autrement alors que ce n'est pas vrai. Les anciens modélistes l'ont amplement démontré.

La mécanisation de l'atelier ne me semble nécessaire que si on débite le bois et encore, notre ami Herr Koenig peut nous fournir les planches et lattes nécessaires..

J’ai plaisir à manier les outils manuellement. Il y a quelque chose de charnel. L’émotion de voir sortir la forme sous la main est inimitable.

Cela étant dit, c'est un avis personnel et je comprends qu'on n'éprouve pas les mêmes sensations sans parler des collègues qui n'ont plus, pour des raisons de santé, l'habilité manuelle ou la force nécessaire.

Loin de moi, l'idée d'imposer quoi que ce soit.

Il y a une foultitude de façon de pratiquer et c'est un des intérêts de ce hobby.

Bien cordialement,

Guido54 a écrit:La mécanisation de l'atelier ne me semble nécessaire que si on débite le bois et encore, notre ami Herr Koenig peut nous fournir les planches et lattes nécessaires.

Bonjour,

C'est un grand plaisir et une grande tranquillité que de pouvoir débiter son bois soi-même, sans devoir attendre les livraisons de planches qui, de toute façon, ne seront jamais à la cote exacte.
 
Dans mon coin scierie, j'ai la valeur de deux ou trois modèles d'avance en poirier, en sycomore, buis et ébène. Itou pour le laiton en plaques, en tube ou en barre. Quant aux voiles, j'ai récupéré des vieilles chemises de grand-mères, très fines, donc à l'échelle, plus divers coupes de migaline (tissu très fin).
A part quelques fournitures de base, je suis en autarcie pour des année.
C'est une façon de faire et je conçois très bien (vie en appartement, par exemple) que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Comme dit Guido, les facettes du modélisme sont multiples.

Comme j'ai un très mauvais fond, rien que pour vous rendre jaloux :



Evidemment, pour débiter il faut du matos (je sais, je devrais bien coller un coup de peinture...)

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Merci aux modérateurs d'effacer ce message s'il trouvent qu'il pollue le sujet.


Répondre aux arguments de l'auteur du sujet n'est pas une pollution. Si d'autres interventions se succédaient au point de constituer un sujet à part, nous le déplacerions.

Bougre de s...... ! Ces photos indécentes devraient être interdites ! 

Jean-Marc 83 a écrit:Super glue gel ou liquide ? et pour le dosage de la colle sur des baguettes aussi fines cela doit être chaud pour pas que cela déborde et colle aussi tes cales non ?

Merci Jean-Marc,

J'utilise de la superglue3 qui est, à mon avis, la meilleure.

Pour enduire les baguettes, je verse une noisette de superglue sur une lame de spatule dans laquelle je trempe l'extrémité d'une pointe à tracer et j'enduis la baguette.

Comme cela, il n'y a aucune bavure.

J'utilise des outils métalliques ce qui me permet de les "remettre" à neuf par simple grattage avec un autre objet métallique (autre spatule pour la spatule et le dos de la lame de cutter pour la pointe à tracer) .

Crdt,

Bonjour a tous ,
je rentre juste ,aujourd'hui ,du Sud Irlande et je ne suis pas déçu de ce que je retrouve.
Le Pazapa exemplaire de Jean-Luc. 
Je pense que tu es le meilleur ambassadeur que les patrons de Model shipways pourraient trouver.
Alors Guido ,par pitié, fais toi importateur. 
On en profitera tous .
Bravo pour ton coup de peinture (extra ).
Michael

Merci Michael.

Bonjour à tous,

J'ai reçu les lattes de tilleul de 6 x 0,8 mm commandées ches Arkowood et je peux enfin tenter de poser les préceintes "top and butt" (amélioration du kit car non prévu).

Pour mémoire, en Angleterre, au 18ème siècle, on employait une forme particulière pour les planches des préceintes soit en jas d'ancre soit "top and butt".

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J'ai choisi le second système qui me semble plus esthétique.

Comme on peut le voir, les planches sont de même forme et montées tête-bêche. Elles vont donc par paire.

Le problème est que la préceinte supérieure de la Conferedracy ne comporte que trois virures. Je suis donc obligé de mixer une virure "droite" et deux virures top and butt.

Les deux virures top and butt remplacent deux virures de 5/32" soit 3,97 mm que j'arrondis à 4 mm.

En partant de l'hypothèse que la partie étroite mesure la moitié de la partie la plus large et que le "sommet" de la planche est situé au 1/4 de la longueur cela donne les cotes suivantes

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la première étape consiste à tailler un gabarit à ces cotes. Pour cela, j'ai utilisé une lame de scie à métaux. Voici le gabarit

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L'avantage d'utiliser une lame de scie est que c'est très solide mais l'inconvénient est que l'acier est très dur donc très difficile à travailler. Vu que je vais découper les lattes au scalpel, il aurait été préférable que j'utilise une lame en métal tendre (laiton, aluminium)...

Il faut être particulièrement attentif aux points suivants :
- la largeur aux deux extrémités doit être absolument identique à qq 1/100 ème de mm (cette précision est possible avec du métal). Si ce n'est pas le cas, il y aura un creux avec la planche supérieure.
- les deux pans inclinés doivent être parfaitement droits. En effet, les planches sont montées tête-bêche et si les pans ne sont pas droits, soit il ne sera pas possible d'accoler les planches si le pan incliné est convexe, soit il y aura un creux si le pan incliné est concave.

Pour découper les planches, on positionne le gabarit sur la latte

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Puis, en maintenant le gabarit, on découpe la latte au cutter. Astuce d'Uncle Chuck : pour découper, passer la lame de cutter sans appuyer. Cela vous évitera de vous couper un bout de doigt et, surtout, c'est infiniment plus précis.

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Je confirme que cette méthode fonctionne parfaitement, y compris pour les doigts car tenir un gabarit de 2,5 mm de large sans laisser, par inadvertance, dépasser un bout de doigt est inévitable et c'est à ce moment là qu'on est content de ne pas avoir appuyé ....

En outre, c'est incroyablement facile et précis. N'appuyant pas, on ne "dérape" pas et 3 ou 4 passages suffisent si bien que cela prend moins d'une minute pour découper une planche avec une précision inférieure au 1/10ème de mm.

Montage à blanc pour vérifier

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Voila le résultat posé

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En plus gros plan pour bien voir la découpe

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Je dois avouer que c'est un montage très complexe , la précision est extrême, le moindre écart se traduisant par une "fissure"" et la largeur des planches étant de 50% supérieure à la largeur les planches normales, rend leur pose très difficile à la proue en raison de la double courbure. Si cela n'avait pas été du tilleul de faible épaisseur, l'opération n'aurait pas été possible. Il aurait fallu découper dans la masse.

Je n'utiliserai pas ce montage pour la préceinte principale car elle sera peinte en noir.

Bonne journée,

Joli !

C'est vrai que ça a de la gu...le  ,bravo jean-luc , je note ,je note .

Bravo Guido, belle précision.
Mais dis-nous pour la préceinte principale; une fois peinte en noir, les assemblages ne se voient plus?

Je pense qu'il doit y avoir une autre préceinte plus basse qui elle sera peinte en noir .
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Hola mi estimado Licenciado  

Le club des " bons " s'agrandit ....  

Excellente tecnique

@+Dominique