US Frigate Confederacy 1778 , échelle 1/64, Model Shipways

Ce ne serait pas plutôt des Collets

Non. C'est bien un déscollet. Mais le terme ne figure pas dans l'index général du V74 (tome IV). Pas plus que dans le Larousse en 10 volumes.

Dans son dico, David Roberts indique: déscollet = (?) hance of rail. Et dans la version anglais/français : Hance = ravalement, doucine, herpe (rare). Rien dans le Harrap's.

Doucine fait penser à une moulure. Et "rail" a le sens large de "lisse". Les pavois de gaillards de la Confederacy se teminent par une partie basse recouverte d'une lisse d'appui s'achevant en volute. Ce pourrait, tout bêtement, être cette lisse.

Dans le Blaise Olliver "collet de courbe = partie la plus large d'une lisse"
et "Descolat, terme méditérranéen, qui signifie Rabattue "

Des collets ?!!!

Y aurait des braconniers sur les bateaux ? Pour attrapper des longues oreilles qui, paraît-il, ne s'y trouvent jamais ... selon la légende. 

Je connaissais les collets battus pour avoir pas mal tiré de mètres de cuivre dans ma jeunesse, mais les descollets - rabattus !? 

Des collets, non. Mais des Récollets, oui, pour le salut des âmes de l'équipage.

Pour être sûr que nous parlons tous de la même chose, voici les "hance pieces" en question (ici le côté bâbord du gaillard d'arrière)

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Ces parties sont ensuite recouvertes d'un plat-bord taillé dans la masse.

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 et leur champ externe, d'une lisse se terminant par en volute moulurée qui est le prolongement de la lisse décorative courant tout le long de la coque.

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C'est bien ce que nous supposions. Je n'ai jamais rencontré ce terme auparavant, mais il est vrai qu'il y a quelques variantes entre le vocabulaire de marine anglais et l'américain.

Ceci dit, nous avons fait crépiter nos neurones et enrichi notre vocabulaire. Merci Uncle Chuck.

Bonjour,

Petite avancée du jour, pose des ensembles "bauquières / serre-beauquières" du gaillard d'arrière.

Cet ensemble, assez long, est constitué de deux parties prédécoupées dans une feuille de tilleul de la même épaisseur que les planches de vaigrage soit 1/16" (1,6 mm).

Positionnement des deux pièces et très mauvaise surprise, elles sont trop longues de 5 mm comme le montre la photo suivante

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La seule explication est que le tableau n'est pas assez  incliné par rapport à la verticale. Cette hypothèse est corroborée par le fait que j'ai été obligé de recouper la pièce constituant la paroi externe du toit des bouteilles afin que celui-ci soit horizontal.   

Je savais que "l'angulation" du tableau était importante mais je pensais que cela ne poserait de problème qu'au niveau des bouteilles ... que nenni   

Conseil à ceux qui se lanceront dans la construction de ce kit, construisez un support, reposant sur le plan de travail pour positionner les allonges de tableau !   

Ce défaut étant non rectifiable, et les bauquières devant impérativement démarrer au niveau des déscollet de lisse pour que le barrot de pont supportant la paroi de la grand chambre soit bien positionné, je n'ai pas d'autre choix que de raccourcir au niveau du tableau ce qui supprime le dernier barrot de pont (cela ne devrait pas trop se voir).

Se pose la question du positionnement vertical. La référence est le sommet des seuillets des sabords du pont de gaillard. Comme précisé dans le post précédent, le sommet des barrots doit être à 1/4 " (6,35 mm) plus l'épaisseur du plancher.

J'ai donc positionné une latte de 1/4" au raz du seuillet qui me servira de gabarit. Il ne me reste  plus qu'à de coller la bauquière en intercalant  des chutes de lattes de la même épaisseur que le plancher du pont.

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Voila le résultat, tous les barrots de pont en place pour vérification.

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Vérification du positionnement longitudinal, le milieu du dernier "gros" barrot de pont (les barrots situés au-dessus de la grand-chambre sont de plus faible section) doit être à la vertical de la délimitation sur le gabarit du pont principal

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Ouf, c'est le cas.

Nota : pour ceux qui feront ce modèle, Uncle Chuck précise que si ce n'est pas le cas, il suffit de tracer une nouvelle délimitation sur le gabarit du pont, l'important étant que cette limite soit à la verticale du centre du barrot de pont afin que la paroi de séparation de la pièce soit verticale.

Il ne me reste plus qu'à finir de poser le vaigrage.

Attention, Uncle Chuck a oublié de préciser, dans le mode d'emploi, qu'il fallait plaquer le fronteau de coltis avec, comme la face avant, des lattes de 1/8" x 1/32" (3,2 x 0,8 mm). On le voit sur le plan 4. A la décharge de Chuck, il a bien précisé, en début du manuel, qu'il fallait se référer en permanence aux plans.  

Les parois internes de la Confederacy sont peintes en rouge à l'exception de la grand -chambre qui est plus "cosy" pour le bien-être des officiers ...

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Nota : les pièces que vous apercevez en bas sont les fourrures de gouttière mais n'anticipons pas ...   Pour l'instant, je suis en train de passez les nombreuses couches de peinture rouge.....

Bonoir Guido

Très jolie travail toujours aussi propre, un futur modèle magnifique en vue.

Bonne soirée.

Le système duodécimal m'inspire toujours autant de reluctance, comme dirait Uncle Chuck. 

Puisque tu parles des barrots plus fins de la grande chambre, ils reposent sur la serre-bauquière classique ou sur une gouttière inversée éventuellement moulurée?

Alain Degny a écrit:Le système duodécimal m'inspire toujours autant de reluctance, comme dirait Uncle Chuck. 

Puisque tu parles des barrots plus fins de la grande chambre, ils reposent sur la serre-bauquière classique ou sur une gouttière inversée éventuellement moulurée?

Non, le kit ne vas pas jusqu'à ce niveau de détail.  On aperçoit le système avec les encoches de plus petites dimension et plus rapprochées sur la photo a gauche de l'équerre.


Quand au système de mesure anglo-saxon, je partage ton aversion mais il ne faut pas oublier que c'était exactement le même en France à l'époque ...    C'est donc fort à propos.  Cela étant dit, ce n'est pas respecter le contexte que je l'utilise mais pour que les éventuels acheteurs du kit puissent s'y retrouver puisque les baguettes sont ainsi référencées.  

Bonsoir,

Avancées du jour : pose des fourrures de gouttière (margin planks). Ces planches suivant la courbure de la coque, sont prédécoupées. 

Attention, erreur dans le manuel.   Il est indiqué qu'elles sont constituées de 5 pièces (MP1 à MP5). En réalité, il n'y a que 4 pièces (MP1 à MP4). La pièce MP5 est une fourrure de gouttière du pont de gaillard. Elle est d'ailleurs moins large.

Ces planches sont reliées entre-elles par un écart plat. Petite surprise lors de la pose à blanc, il y a 5 cm de trop comme le montre la photo suivante

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Il va de soit que c'est la planche arrière, pratiquement droite, qui sera raccourcie. Voila ce que cela donne 

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La tranche interne a été noircie au crayon de papier afin de simuler le calfatage.

Pour finir, on pose les "waterway" (gouttières ?) à l'angle entre la fourrure de gouttière et le vaigrage. Uncle Chuck préconise de poser une latte de 1/16 x 1/16" (1,6 x 1,6 mm) arrondie en quart de rond    Rien n'est, à mon avis, plus laid qu'un quart de rond. En outre, cette partie, sauf erreur de ma part,  est un biseau plat ce qui se comprend car plus résistant et moins sujet à l'accumulation d'eau. Aussi, ai-je taillé les lattes pour obtenir un angle de 45° comme on le voit sur la photo suivante

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Ne disposant pas de scie d'établi circulaire, tout est fait au scalpel avec finition par ponçage. Sueurs froides garanties.  

Chaque planche est coupée à 5 pouces de longueur comme les planches de la coque.

Voila ce que cela donne 

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Cela masque en partie les écarts plats. Sur les photos du manuel, les gouttières font apparemment 1/32 x 1/32 " (0,8 x 0,8 mm)  ce qui ne masque pas les écarts mais je pense qu'Uncle Chuck a volontairement préconisé une latte plus large pour masquer les éventuels défauts de courbure de la coque. Dommage car ce n'était pas mon cas ....

Etape suivante, pose du plancher plancher du "gun deck" (pont batterie) proprement dit.

Uncle Chuck préconise de commencer par le plancher de la "great cabin "(grand chambre) en précisant bien que c'est une option et je vais vite m’apercevoir pourquoi     .... . 

Celui-ci est damier de noyer et de tilleul (voir photo qui suit)

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La méthode de pose préconisée par Chuck est originale. Au lieu de découper des carrés, on colle des lattes de 0,8 mm d'épaisseur, en alternant les essences,  sur une plaque de CP de 0,8 mm   ce qui donne, en tout, une épaisseur de 1,6 mm égale à celle des planches du pont. 

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Ensuite, on doit découper cet ensemble, dans le sens de la longueur, en lattes de même largeur que les lames de bois soit 3/16" (4,76 mm).

Là, je suis coincé car pour ce faire, il faut une scie circulaire. J'ai essayé de couper avec un cutter ou la scie, ce n'est pas assez précis. 

Aussi, j'ai décidé d'inventer la scie circulaire à usage unique.

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Pas terrible et d'un usage extrêmement dangereux en raison de l'absence de protection de la lame  placée au-dessus (impossible de la placer en-dessous car diamètre du disque trop faible (<8 mm), mais cela a fait le travail.

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Le damier étant en diagonale, traçage d'un angle de 45° au moyen d'un gabarit en papier qui permet de s'adapter à la courbure du pont

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Puis pose des lames en décalant d'un carreau et là, c'est la très très mauvaise surprise   

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les "carreaux" n'ont pas la même largeur !

Après vérification, cela vient de la très mauvaise qualité de découpe des lattes de noyer. En effet, après contrôle, je m'aperçoit que leur largeur va de 4,5 mm à 5,2 mm au lieu des 4,76 mm théoriques.   

D'évidence, le problème est connu car Modelshipway fourni les lattes de noyer en triple exemplaire et Uncle Chuck a bien précisé que c'était optionnel ....

Le seul moyen est donc de recouper les lattes pour avoir une épaisseur identique. Le problème est que la précision de la coupe doit être inférieure au 1/10mm.   En effet, Sachant qu'il y a 40 lattes, un écart de 1/10 donne 4 mm soit pratiquement un carreau d'écart.

Ma scie circulaire étant vraiment à usage unique et étant très dangereuse (j'ai failli y laisser un doigt une ou deux fois   ) j'ai décidé de profiter des soldes et de  commander une scie circulaire Proxxon. De toute façon, je l'aurai achetée pour passer à l'arsenal .....

Cela étant dit, elle ne sera livrée que fin du mois ...

Thats all for tonight guys

Bonsoir,
Bonne décision Guido.

 

Dommage que tu n'aies pas pu rectifier tes baguettes d'abord !

Tu avais une autre solution qui était de peindre un damier sur un tissu et d'en garnir le plancher. Sur les vaisseaux pas régulièrement, mais sur les frégates à tous coups, les Anglais peignaient un dessin de parquet à terre pour recouvrir le plancher de la cabine. M'étonnerait que les Ricains n'aient pas suivi.    

Guido. Je te rappelle que les prix du matériel Proxxon, à référence équivalente, est deux fois moins cher en Allemagne. Albatros nous avait communiqué des liens.

C'est vrai ce que dit André. Ces gros crados, ils peignaient une toile en damier. Encore une chance, vu l'époque, on a échappé au lino et à la table en Formica.

Waterway = indifférement, fourrure de gouttière ou serre-gouttière.

en prenant une moins grande largeur et en travaillant avec une scie à métaux peut etre .....

Bonjour Guido,
La scie circulaire Proxxon est un petit bijou. J'ai acheté la mienne sur Amazon.fr et je l'ai reçu dans les 3 jours. Actuellement, elle est au prix de 105,80€ sur ce site.

Heureux que tu es encore tes 10 doigts. 
Je possède aussi cette scie qui te rendra bien des services  

les références de la scie messieurs dames?

Bonjour à tous,

J'ai bien prévu de diminuer la largeur des lattes à 4,5 mm avant pose.

André merci pour l'info. sur le plancher peint. Je conserve cette solution en réserve quoi que cela ne soit pas du tout évident à mettre en oeuvre à cette échelle (rappel la maille n'est que de 4,5 mm) ..

Je suis bien au courant du prix des machines en Allemagne où j'ai acheté la plupart de mes machines mais il se trouve que c'est en France que j'ai trouvé l'offre la plus avantageuse à savoir 79,5 € frais de ports inclus  ! Pour ceux que cela intéresse, voici le lien ( le prix a légèrement augmenté 79,99 €)  
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Je viens de faire une comparaison sur d'autres outils Proxon et ils sont apparemment aussi compétitifs que les allemands. Après un rapide enquête, il apparaît qu'Arondia est la marque discount du fournisseur d'outillage HM Diffusion c'est donc du sérieux. 

L'inconvénient, je ne vous le cache pas, c'est que contrairement à ce qui est indiqué sur le site, ils n'ont pas la machine en stock et il faut attendre plusieurs semaines pour la livraison ce qui explique le prix. En revanche pas de problème de stock pour les consommables. J'ai déjà reçu la lame de scie "supercut" supplémentaire que j'avais commandée en même temps pour éviter les frais de ports.

Un bon point pour Arondia, ils répondent immédiatement aux mails ce qui laisse préjuger un service après-vente de qualité en espérant ne pas en avoir besoin .....

Guido54 a écrit:L'inconvénient, je ne vous le cache pas, c'est que contrairement à ce qui est indiqué sur le site, ils n'ont pas la machine en stock et il faut attendre plusieurs semaines pour la livraison ce qui explique le prix.

Bonjour, 
C'est toujours comme cela chez Arondia. Je me souviens avoir attendu des semaines ma scie à ruban de marque Dewalt.
 

Bonjour,

En attendant la livraison de la scie, le chantier se poursuit. Construction et pose des panneaux d'accès aux pont inférieur et autres écoutilles et grille d'aération.

Ce kit déroge, là encore, aux méthodes utilisées chez les autres fabricants puisque ces panneaux sont posés avant le plancher et non sur le plancher, celui-ci étant posé autour. En outre, le plancher, même s'il n'est pas posé sur des barrots, est un vrai plancher puisque constitué de planches à l'échelle et non d'un placage.

Cela confirme, à mon avis, la volonté d'Uncle Chuck de respecter, pour les parties visibles, le plus possible la réalité. 

Quelques photos illustrant la méthode de construction

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Ces pièces sont découpées au cutter. 

Pour coller celles-ci bien d'équerre, Chuck préconise de se fabriquer une équerre dans une chute de tilleul de 1/16 " d'épaisseur (1,6 mm). Cette épaisseur, égale à celles des planches du plancher,  est importante comme nous le verrons plus loin.

J'ai innové en ce sens que j'ai collé deux chutes de lattes de plancher sur le bâtis de feue la scie circulaire à usage unique. Comme cela je travaille plus haut et "l'équerre" est maintenue ....

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Essai à blanc du caillebotis et il y a un jeu d'un mm ! Vérification d'après les plans; c'est bien le caillebotis qui est trop petit.    

C'est d'autant plus étonnant que la précision de la découpe laser est extrême jugez-en, le caillebotis est parfaitement découpé au laser, comme vous pouvez le voir, avec une maille de 0,8 mm. La seule explication qui me vient à l'esprit est qu'ils ont découpé du bois encore humide et que celui-ci a séché.

Cela étant, celui-ci étant sensé s'encastrer dans le panneau, je n'ai pas d'autre solution que de diminuer les cotes du panneau.

Une fois celui-ci collé, il convient d'arrondir les angles. Pour éviter que l'angle soit arrondi au niveau du plancher, ce qui créerait un espace, on ne ponce que la partie dépassant du plancher. Rien de plus facile grâce à l'équerre. Les branches faisant 1,6 mm d'épaisseur, il suffit de placer le panneau dans l'équerre et de poncer.

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On aperçoit la partie poncée à gauche et l'angle intact à droite.  Cela donne également l'idée de l'échelle ....

La mise en place est facilitée par le traçage au laser sur le gabarit du pont. Le problème est que Modelshipway a eu la main lourde, le traçage s'est transformé en découpage. Il faut excuser l'ouvrier, c'est un ancien mitrailleur d'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam. L'alcool, la drogue et le palud et la chevauchée des Walkyries en bruit de fond  cela peut gâcher la main ......   

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Cela étant dit, en collant des cales provisoires on arrive à se débrouiller. Les cales visibles seront retirées une fois le plancher posé. 

Maintenant j'arrive à la partie qui m'effrayait le plus à savoir la construction de la plateforme en brique réfractaire de la cuisine.

La méthode préconisée par Uncle Chuck est très innovante, en tout cas je ne l'ai jamais vue ailleurs. Chaque rangée de brique est simulée par une baguette de 3/32 x 1/16 " (2,4 x 1,6 mm). Il en faut 11.

Pour simuler les briques, on marque le joint, au moyen d'une micro-lime, tous les 3/16" (4,8 mm). En décalant, une baquette sur deux, d'une demi-brique. Chuck précise qu'il est inutile de trop marquer les joints.

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La lime mesure 1 mm d'épaisseur. 

Ensuite on colle les lattes par la tranche et on recoupe pour que les bords soient parfaitement d'équerre et droits.

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Ensuite il ne reste plus qu'à peindre .... 

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Le kit du "parfait petit peintre" que nous avions voulu offrir à notre fils aîné a enfin trouvé une utilité après 20 ans dans le placard .....

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Je dois avouer que je suis surpris du résultat (bien meilleur en vrai que sur la photo car le grain du bois simule parfaitement les irrégularités de la brique).

Voici l'ensemble des panneaux du pont batterie en places.

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Voila, c'est tout pour ce soir. Prochaine étape, pose du plancher.

Bonsoir,
Guido, n'oublies pas que la forme supérieure des panneaux suit le bouge. Leur courbe est même accentuée par rapport au baux et donc au pont.

Bonsoir,

Nouvelles du chantier : pose du plancher du "gun deck" (pont batterie).

Pour éviter l'effet "parquet" par trop régulier, j'ai décidé de m'inspirer de la réalité c'est à dire que la longueur des planches était variable puisqu'elles dépendaient de la longueur du tronc débité (le bois étant une ressource rare, les charpentiers n'allaient pas gâcher du bois sous prétexte de ramener les planches à la même longueur sans compter que cela coûterait plus cher et serait moins solide ...   ).

Pour cela, j'ai décidé que les planches seraient de trois longueurs 5", 6" et 7" sachant que l'écartement des baux est de 1 pouce ce qui correspond à 8,1 m, 9,75m et 11,4 m. Pour simplifier la tâche, j'ai arrondi le pouce à 2,5 cm.

Comment déterminer la longueur de la planche à poser. J'ai tout simplement utilisé un dé !   

La seule exception à l’acceptation du tirage au sort est quand cela abouti à ce que deux joints soient consécutifs. Dans ce cas, je mets la planche de côté, comme l'aurait fait un charpentier, et choisit une autre planche.

On pose les planches rangée par rangée et, arrivé au bout, on découpe la dernière planche et on réutilise la chute pour démarrer la rangée suivante. Il va de soi que la longueur de la chute est ajustée pour qu'on tombe sur un bau.

On commence par la partie centrale. Il n'y a pas de découpe entre les caillebotis et escaliers,  la longueur étant inférieure à la longueur minimale d'une planche.

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Sur la photo précédente j'ai posé la première rangée "complète" de chaque côté de l’ilot central. La hasard ayant bien fait les choses, on voit que la première planche de gauche a une longueur de 5 pouces et celle de droite 6 pouces.

On voit également en haut à gauche la chute de la dernière planche de la rangée de droite qui donne un joint sur le premier bau. Ainsi, en 3 rangées, on a un premier joint réparti sur 3 baux distincts.

Si on continuait à poser les planches de la même manière, nous serions contraints de tailler l'extrémité des premières et dernières planches arrivant au contact des serres gouttières en pointe ce qui est inenvisageable pour des raisons de solidité.

Pour éviter cela, les français posaient les planches parallèlement aux serres-gouttières  en diminuant leurs extrémités (sorte de brochetage horizontal).

Les anglais et les hollandais utilisaient une autre technique que je vais expliquer.

A l'extrémité, on pose une planche ayant le double de la largeur d'une planche normale et taillée de la manière suivante

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Les deux premières planches d'extrémité sont posées.

Voila en détail a quoi cela ressemble

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La partie affinée a exactement la largeur d'une planche et l'entaille également ce qui permettra d'insérer la planche de la rangée suivante.

La longueur de la "pointe" augmente au fur et à mesure que l'angle s'ouvre ce qui donne le résultat suivant. A l'avant

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à l'arrière

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Au centre, la dernière planche est taillée dans une planche plus large que la normale et
a les deux extrémités en pointe

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Maintenant reste à poser le parquet de la grand chambre.

J'ai reçu la scie circulaire Proxxon à la date prévue. Bravo Arrondia.

Le problème est que, suite aux essais précédents, je ne dispose plus de lattes de noyer. Pour les remplacer, j'ai utilisé des lattes de Sapelli prévues pour le doublage de la coque du Prince et que je n'ai pas utilisées.

Leur épaisseur est de 5/10ème de mm alors que les lattes du parquet font 8/10ème mm. Aussi, ai-je collé deux lattes. Les 2/10mm en trop seront enlevés par ponçage.

Les lattes mesurant 6 mm de large, il faut les ramener à 5,3 mm prévus par Uncle Chuck. Essai de découpe avec la Proxxon. Impossible de les découper car elles ne sont pas assez rigides. Elles sautent et la découpe donne n'importe quoi.

Aussi, ai-je été contraint de les découper au scalpel !   (enlever 7/10mm par ponçage aurait été trop long et problématique).

Découper des lattes en Sapelli de 12 cm au 1/10 mm de mm au scalpel a été un vraie galère mais j'y suis arrivé. Heureusement, le stock de lattes est conséquent (merci Constructo)...

On utilise 20 lattes de chaque essence qu'on colle sur une feuille de contreplaqué de 8/10mm  remplacée, pour la circonstance, par une feuille de carton de même épaisseur.

Après collage, on découpe, dans le sens travers, des bandes de 5,3 mm. Là, la proxxon fait parfaitement son office.  

Vérification du non décalage des carreaux 

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Ouf, c'est bon ..

Je dois avouer que si cela avait échoué j'aurai "latté" la grand chambre comme le reste du pont ...

Je ne vais pas revenir sur la technique de pose et voila ce que cela donne

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Je dois avouer que le Sapelli donne pas mal. A la limite, c'est mieux que le noyer car les britischs étaient des grands amateurs d'acajou à cette époque ...

C'est tout pour ce soir.

PS : Bernard, tu as tout à fait raison mais j'ai reçu ton message trop tard. De toute façon, le bouge est imperceptible au centre du pont. J'y penserai pour les gaillards...

Guido54 a écrit:
Pour cela, j'ai décidé que les planches seraient de trois longueurs 5", 6" et 7" sachant que l'écartement des baux est de 1 pouce ce qui correspond à 8,1 m, 9,75m et 11,4 m. Pour simplifier la tâche, j'ai arrondi le pouce à 2,5 cm.

Bonsoir Guido  

sans doute une coquille le pouce entre baux. N'y voyez là aucune critique mal intentionnée Guido, car je connais parfaitement votre attention au moindre détail et votre intérêt à la véracité historique.

Très belle démonstration de bordage de pont pensé comme dans les ateliers de charpente d'époque , j'apprécie vraiment . Et que dire du parquet de la grande chambre , une belle marqueterie . Bravo c'est superbe et rarement vu ailleurs.

Vincent