Le HMS Prince de Constructo

allez , ça avance.

Bonjour Christian,

Je n'étais pas allé sur le forum depuis longtemps et je vois que depuis que tu t'es remis sur le Prince tu avance à la vitesse grand V. A cette allure tu me double d'ici peu.

En tout cas ta coque est magnifique, chapeau !!.
Pour les erreur du kit, je me suis beaucoup inspiré de Guido, il a fait un beau travail et bien détaillé.

Bonjour Lionel,

On va mettre en commun pour avancer au mieux, c'est l'intérêt du forum, en plus de l'ambiance décontractée qui y règne !

Je viens de terminer le percement des sabords de bâbord :
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Le petit bout de bois a servi à calibrer les ouvertures carrées de 1 cm de côté - Comme je les ai taillées au mini cutter, la netteté des découpes me dispense des entourages de sabords qui ont l'inconvénient de donner un aspect "coincé" aux canons à piquer - J'admets donc que les seuillets sont inclus dans la muraille, bien que celle-ci soit un peu mince (2 mm), mais ça se verra moins qu'un canon à l'étroit dans son sabord

Le taille-mer est une pièce de rechange, puisque Constructo continue à ne pas fournir de patch correctif sur simple demande (Bonjour l'image...  )

En relisant les fils déjà consacrés à ce modèle, je pense que les canons à piquer devront être allongés par une prothèse planquée entre le tenon et la bande de CTP qui les recevra

Sinon, il faudrait les remplacer tous, pour qu'ils pointent correctement au delà des haubans

Il découlera de ce choix probable que je pourrai adapter des porte-haubans suffisamment larges pour éloigner un peu les haubans du haut des pavois

En vrac : les chaînettes en guise de cadènes, pas terrible, et de médiocre tenue à la mise en tension... Je pense me procurer des cadènes toutes faites, en laiton plat, et pré percées

De même, des porte haubans plus larges me conduiront probablement à clouer les extrémités des cadènes dans la muraille plutôt que dans la préceinte qui donnerait un angle trop fermé, et une mauvaise résistance de l'ensemble à la traction

Le même petit bout de bois prépercé va me servir de guide-mèche pour centrer au mieux les canons à piquer dans leurs sabords respectifs, et à les faire pointer bien parallèlement, comme à la parade...
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Une question : la muraille partie claire est-elle à teinter, ou bien le Fondur sera-t-il suffisant pour atténuer l'aspect un peu blanc ?

Voilà où j'en suis pour le moment

Toutes suggestions, remarques, critiques, etc. bienvenues, seul le silence est nuisible ! 

Bien amicalement,

Christian

Voici le Prince en 1679

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peint par Jan Karel Donatus van Beecq, peintre de marine néerlandais qui séjourna en Angleterre de 1677 à 1679. Son travail est minutieux. On voit que la couleur de la coque est plus soutenue que le bois de ton modèle. Tu peux te fier à de Beecq, ce GRAND peintre (Bien que le néerlandais Groot de Beecq, puisse prêter à confusion quant à la qualité de son œuvre ).

Source:

Collections du NMM. Réf. BHC0976.

On va déjà fondurer l'existant (!), puis le passer à la cire d'abeille ce qui devrait le faire tirer vers une couleur miel, si j'en juge aux ponts déjà traités

Sinon, il y a le chêne clair satiné, mais tout ce qui n'est pas homogène avec le traitement du reste ne m'emballe pas trop

De toute façon, il faut l'apprêter, parce qu'en l'état, il conserve tout, salissure, traces de colle etc.
 
En ôtant la dominante chaude, style lumière du couchant, on obtient ceci :
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Ne pas oublier que le bois des pavois est de nuance grise, et de tonalité froide

Traitée de la même manière que les ponts (Fondur + cire d'abeille), la muraille pourrait se présenter comme suit :
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Surtout ne rien appliquer, ni fondur ni cire. Cela amoindrit le collage en gavant la micro-porosité du bois. Des essais à blanc sur des pièces sacrificielles, oui. Sur le modèle, non.

Ceci dit, la couleur obtenue vers la poupe est la bonne, comparée à celle du tableau.

Bonsoir,

De mon expérience sur la Royal Caroline, j'ai pu retirer l'observation que les ponts en contreplaqué mince à trois plis ont des zones de faiblesse au niveau des parties qui jouxtent le passage des mâts

Comme le CTP n'aime pas beaucoup l'humidité, et que le solvant de la colle à bois vynilique est de l'eau, j'ai vu apparaître quelques micro-fissurations aux endroits critiques, où la découpe affaiblit le support

Sur le HMS Prince, je vais donc planquer sous les ponts des mini traverses de renfort aux endroits indiqués en rouge, pour pallier à ce risque de fissuration au moment de la mise en tension des haubans :
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Tout cela, parce que les fabricants de kits font l'économie de baux en bois, en recourant à des ponts en CTP, qui n'ont plus qu'une faible résistance lorsqu'ils sont fortement ajourés, tout en ne reposant que sur du vent 

Amicalement, 

Christian

Sous le gaillard AV, cela va être coton pour insérer le faux-bau derrière le mât.

Il n'y a pas que les violons qui ont une âme...

En s'inspirant plus ou moins du fameux coup de main des luthiers, on doit arriver à passer le renfort en diagonale par les ouïes, en priant le dieu du modélisme de ne pas le perdre dans les fonds du vaisseau !

Pourtant, il ne s'agit pas d'un kit Amati... 

Alors, en passant par le trou du luth, je suis arrivé à installer mes six baux (si beaux) de renfort... 

Du coup, on n'entend plus sonner creux ces ponts annonciateurs de désordres futurs 

Au passage, j'en ai profité pour équiper ce vaisseau Anglais de son accessoire françouais indispensable : un pressoir :
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Ici, le taille-mer défectueux, et le placage de noyer américain dont je pense revêtir la pièce de remplacement en sapélé : la couleur est assez proche, je trouve :
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Elle aurait l'avantage de ne pas avoir trop de bois rouge sur les oeuvres vives, et d'être à peu près assortie avec les pavois en mansonia qui tirent vers le gris froid

Dans le cercle rouge, le noeud du problème : comment peut-on proposer une qualité pareille à un client ? Mystère... 

En plus, ce taille-mer inadapté n'a même pas été découpé dans le fil du bois (constrictor  )

Resterait une dernière solution : recycler le socle du modèle en taille-mer, puisqu'il est aussi loupé

CRI-CRI a écrit:
Au passage, j'en ai profité pour équiper ce vaisseau Anglais de son accessoire françouais indispensable : un pressoir :
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Hola Christian

un petit morceau de bois entre la presse et le pont eviterait de marquer ton bois ( de trop serrer )

@+Dominique

Aucune marque : il n'était pas serré, juste placé pour maintenir le bau en place la première minute, et l'empêcher de tomber dans l'entre-pont

S'il avait fallu un certain serrage, je me serais contenté de pince à linge, mais là, elle ne pouvait pas s'insérer

Travail oh combien minutieux et réfléchit ... je prends exemple à mon compte !!!
Merci du partage et bon courage pour la suite qui s'annonce excellente,

Merci Daniel

Je n'ai plus que neuf sabords à percer du côté tribord, et je me suis fixé comme objectif d'avoir fini le gros oeuvre pour le 100e jour du chantier, soit pour le 1er Février 

Après, reprise en séquence des opérations du manuel au chapitre 7

Bien amicalement,

Christian

Fin du percement des 48 sabords (ouf, c'est pas trop tôt !) :
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Le talon de la quille du kit est une baguette de bois blanc de 6 x 2 mm (?)

Qu'est-ce que vous en pensez ?

J'aurais tendance à utiliser du sapelli, brun rouge, je trouverais ça plus réaliste que cette "ligne claire" de 2 mm qui court sous la carène

Peut-être un hommage caché à Hergé ?  

J'ai déposé les équerres métalliques, et les ai remplacées par un berceau en bois pour la suite

Demain, fermeture de la coque, et si ça va, montage de l'arcasse

Bonsoir,
Le talon de quille était changé à chaque carénage et servait à protéger la quille elle-même mais aussi les jointures des plaques de cuivre qui recouvraient la coque quand il y en avait.
Quand à l'essence de ce talon il fallait un bois relativement solide et imputrescible et pas cher donc souvent un résineux.
Bonne soirée

J-Pascal

Bonjour,

100e jour du chantier 

J'ai refermé la coque après l'avoir bien purgée des copeaux des sabords

La baguette qu'on voit sur le berceau est le futur talon de quille
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Question : pensez-vous que le taille-mer de 5 mm peut rester en l'état, ou faut-il porter son épaisseur à 6 mm en le plaquant avec du noyer ?
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Les étapes suivantes sont les pavois, l'arcasse et les chevrons du tableau arrière

Amitiés,

Christian

et bien Christian tu est dans les temps !!! Bravo ...
Magnifique travail de précision,

Bravo. Beau travail.

travail propre et belle couleur du bois.

Si tu veux replaquer le taille-mer, ce qui ne me paraît pas utile, cela t'oblige également à replaquer la quille. Il est bien comme il est.

Merci Alain : le taille-mer est donc terminé

Pour la suite, je pense border l'arcasse et le tableau arrière avant les pavois, pour éviter d'avoir à poser la coque quille en l'air sur lesdits pavois, qui sont flottants, donc fragiles

Et là, patatras, je sèche un peu sur la composition des pavois de la batterie du pont principal 

Je suppose que l'extérieur en mansonia est composé du bas vers le haut de : 1 fois 4x2 mm, suivi de 2 fois 6x2 mm = 16 mm au total

4+6 mm donne la hauteur de 10 mm des sabords de pont, dont l'ouverture est donc réservée 

Par contre, l'intérieur doublé en Sapélé, je visualise pas le truc : je supposerais, toujours en partant du pont : 2 fois 6x2 mm, ce qui donnerait 1 fois 4x2 mm sur la virure du haut pour arriver à la même hauteur que le mansonia extérieur (Fig. 1), ou bien la virure de 4 mm de large est-elle plutôt placée entre les deux de 6 mm (Fig. 2) ?

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Placer la virure de 4 mm entre les deux de 6 mm permettrait de rattraper le bord supérieur du sabord en mansonia sans découpe supplémentaire, or, la notice du kit montre la solution illustrée en Fig 1...

Je pencherais pour la Fig. 2, qui économiserait le boulot de découpe supérieure des sabords en paroi instable, bien que le collage des chants soit ainsi un peu moins consolidé

Votre avis ?

Amitiés,

Christian

C'est pas facile à voir sur mon bateau, mais pour moi à l'extérieur en mansonia c'est 4 mm et 2 x 6 mm et à l'intérieur c'est le contraire 2 x 6 mm puis 4 mm.
On voit bien sur le plan en coupe page 15 du manuel.

Merci Lionel, j'avais oublié la coupe de la page 15...

c'est ça l'age , on oublie , mon pauvre , ce n'est qu'un début  Cri Cri

Bonjour,

L'arcasse du kit est sans bouge, complètement rectiligne, ce qui me paraît assez erroné

Je pense rectifier selon l'illustration ci-dessous :
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L'incurver aura l'avantage de donner plus d'espace au tableau plat qui paraît coincé par dessous dans la version fantaisiste de Constructo

Votre avis ?

Amicalement,

Christian