STEAMBOAT type sternwheeler 1/50e

Bonjour et merci à tous pour l'intérêt porté à ce projet   

Après consultation de quelques ouvrages hier soir ( malheureusement que du pré-1erempire ) , je me résigne au fait que ce panneau puisse être frappé de 2 boucles. Quoi que je n'en sois toujours pas totalement convaincu , mais çà c'est mon côté tête de mule .. Fin XIXe siècle , on peut imaginer que de si petites écoutilles soient équipées de charnières .

Un modéliste a réalisé cette maquette de l'Indiana's qui présente une écoutille telle que Alan E.Bates le dessine dans son ouvrage.
Ici , point de boucle , un simple panneau carré certainement à feuillures .

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Merci Vincenzo pour cette information , j'en tiendrai compte   

Bon dimanche
Vincent  

Salut Vincent,

Avant de te résigner trop vite, la solution sans anneau est aussi bonne. Si c'est une trappe de visite pour maintenance, on peut imaginer qu'on ne l'ouvre pas tout les jours.

Laurent

Je l' aime bien aussi, cette trappe sans anneau.

Et elle est bien soignée, cette maquette !!!!

Je me faisais la réflexion , en regardant cette maquette , sur la largeur des bordés du pont Hurricane . Il s'agit plus d'une couverture que d'un plancher à priori.
Je vais chercher à en savoir un peu plus là dessus.

Pour la trappe , d'accord avec vous , elle est adoptée  

Vincent Levasseur a écrit:Pour la trappe , d'accord avec vous , elle est adoptée  

C'est bien connu que les trappistes sont des adeptes du dépouillement... 

Bien vu Cri Cri   

c'est vrai aussi que les Chimay et autre Westmalle , çà dépouille !  

voici donc la trappe de visite , ou écoutille ou encore panneau .. , et en plus les lattes mises dans le sens de la raie !!        comme cela tout le monde il est content !

les éléments du cadre , avant ébavurage

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

le cadre avant vieillissement

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

et là , ben ... on the deck , oups .. sur le pont   

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

un petit ajustement pour suivre le bouge , et puis vogue Tom .... !

On va pouvoir attaquer la coque , à suivre !

PS : les photos macros çà craint un peu , on a l'impression que mon plancher se décolle par endroit ..... , en fait rien que les écarts d'épaisseur des baguettes . Le raclage n'est pas encore fait .

Vincent  

Sur cette vue rapprochée, les lattes ne se soulèvent-elles pas surtout vers leurs extrémités ?

Parce qu'elles ne semblent pas régulièrement plaquées contre le CP sous-jacent

Eventuellement vérifier si le collage de ces extrémités n'a pas un peu lâché par endroits avant séchage complet de la colle, parce que le collage défectueux risque de progresser das la durée

Sinon, comme dit, le plancher aura besoin d'un bon ponçage (pas comme celui d'Avignon... )

comme je le précise en fin de mon dernier message , c'est l'effet macrographique qui donne l'impression que c'est décollé alors qu'il n'en est rien. Les baguettes sont d'épaisseurs variables y compris sur une même baguette , je dois faire le raclage car tout cela est brut de collage.

Vincent Levasseur a écrit:comme je le précise en fin de mon dernier message , c'est l'effet macrographique qui donne l'impression que c'est décollé alors qu'il n'en est rien. Les baguettes sont d'épaisseurs variables y compris sur une même baguette , je dois faire le raclage car tout cela est brut de collage.

J'avais bien lu, Vincent, mais j'ai quand même des doutes : essaie quand même par simple précaution de soulever un de ces saillants avec une lame de cutter pour vérifier qu'il est bien accroché au support...

Pas de problèmes Cri Cri , je vais vérifier tout cela .
2 précautions valent mieux qu'une   

J'avais aussi eu ce problème avec le lattis de la Caroline : les bouts se soulevaient parfois parce que la colle à bois était bue plus vite par le CP que le temps de séchage de la colle !

La solution que j'ai utilisée : encoller le CP au lieu des lattes, et toucher avec chacune de leurs extrémités une goutte de cyano déposée à cette fin sur une palette à part avant de les installer sur la colle à bois, et là, plus de problème : la prise rapide du petit chouia de cyano a maintenu plaquées les lattes le temps que la colle à bois fasse prise correctement

Je viens de vérifier , défaut visible en photo mais quasi indétectable à l'oeil.
Petite pression sur les planches potentiellement rebelles , rien à faire .. elles sont bien collées.

Pour rappel , j'ai utilisé une méthode un peu exotique ( voire hérétique peut-être .. )
le double face. J'en suis particulièrement content , pas les inconvénients d'une colle ( débordements , tâches , temps de travail ) , on avance zen et on peut même laisser une zone de scotch vierge pour venir poursuivre le collage le lendemain . Le pouvoir collant est persistant quelques jours.

Avec précaution , on peut aussi décoller le lendemain ou le surlendemain les lattes . Ce qui a été mon cas lorsque je me suis rendu compte que les aboutages n'étaient pas rectilignes . Dans ce cas , il faut remettre ensuite du double face neuf car il a tendance à se décoller en même temps que le bois.

Vincent  

Bonjour   

Besoin de quelques conseils avant d'attaquer le bordage de la coque , si vous le voulez bien .
Je suis passé par la rubrique trucs et astuces et vu pas mal de méthodes de bordage toutes aussi intéressantes les unes que les autres . 
Pour le moment , j'ai tracé les largeurs de virures sur les couples qui le nécessitent à savoir en proue . Il y aura donc un petit brochetage mais sans commune mesure avec une coque de vaisseau .

Beaucoup d'entre vous trouverons d'ailleurs ce bordage plutôt simpliste ....   
Pourtant , j'ai quelques questions :

1 Sans équipement ou montage particulier , comment peut-on brocheter avec une relative précision une latte ? La coupe est-elle forcément toujours droite ?
2 Je comptais utiliser l'alcool à brûler pour réaliser les courbures , combien de temps cela prend t-il pour obtenir une latte prête au collage ?
3 Je n'ai pas évidé les couples , ce qui va me poser un problème lors du maintien des lattes le temps que la colle soit sèche , j'ai vu qu'on pouvait utiliser des punaises à tête diabolo . Serait-ce adapté pour des couples en CTP ? Y a t-il une autre solution ?
4 Un bordage tel que celui-ci , vous parait-il correct sur ce type de bateau ? ( je n'ai pas trouvé de photos d'époque sous cet angle )

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

L'objectif est une coque simple bordage , base poirier en lattes de 6x1mm, puis peinte en blanc mais avec une peinture garantissant la vision de l'assemblage des virures et de leur veinage.
Au niveau de l'étrave j'ai réalisé l'équerrage des couples et les apotres .

Voilà la situation , merci d'avance à tous de vos bons conseils .

Vincent  

"( je n'ai pas trouvé de photos d'époque sous cet angle )"

Of course.
Je me suis posé la question, et j' en ai conclu que vu le mode d' accostage de ces navires, il devait y avoir un recouvrement de protection assez large sur une certaine longueur, à l' avant.
Pour le reste, place aux  "sachants" .

Salut Vincent,

Allez, je m'y colle (si j'ose dire)

Point 1 = Brochetage : je trace sur la virure les différentes largeur que j'ai déterminée, et je relie ces points avec un trait au crayon de papier. Ensuite, avec une règle en métal et un cutter bien affûté, je coupe en suivant le trait, ensuite je passe un papier de verre fin pour éliminer les petites irrégularités - Comme ton bateau n'est pas très courbe, et pour du 1 mm, il n'y aura guère besoin d'en faire davantage, et notamment, le biseautage sera probablement inutile

Point 2 = Cintrage : toujours pour des courbures faibles, un simple fer à friser, ou même un manche de cuillère en bois appuyé sans forcer sur une plaque électrique de cuisinière mise au minimum devrait le faire sans trop de tracas. Seul ratage possible : trop de chaleur qui brûlerait le bois. Moi, je me contentais de l'humidifier légèrement à la main, sans trempage, ni passage sous le robinet, et j'ai eu très peu de casse, même pour des préceintes en noyer coriace fortement courbées...

L'alcool a l'avantage de ne pas mouiller la cellulose, juste de l'assouplir, mais pour des courbures de faible rayon, je ne crois pas que ce soit nécessaire de se respirer les vapeurs de cet alcool-là, qui est de plus très inflammable

Point 3 = problème de fixation pendant le séchage de la colle : tant qu'il reste une ouverture dans ta coque, il y a pratiquement toujours moyen de glisser des attelles de part et d'autre des trucs à maintenir, et de pincer ce montage avec une simple pince à linge. Pour les dernières virures, l'épinglage avec des punaises pour modéliste hyper fines marche très bien sur des couples en CP, puisque la finesse de l'aiguille ne les fera jamais éclater, et ça rentre comme dans du beurre ! Surtout, jamais de clous !!!

On peut aussi contenir correctement les plans arrondis par des chutes de baguette mince punaisées des deux côtés : elles répartissent bien une pression uniforme sur toutes les virures composant ce type de forme

Autre solution = du rouleau scotch pour emballage, mais gare à la saleté au décollage, et risque d'arrachage de fibres sur des bois tendres

Point 4 = Peinture Je sors de prendre l'acrylique : il est impecc pour préserver les veinures et joints du bois, mais gros défaut, il se pèle pour un rien sauf à se taper un enduit pour rendre la surface du bois nu un peu moins susceptible = doigts de fée obligatoires pour les manip ultérieures

Sinon, l'Enamel bien chiant, qui pue, qui se rince au white spirit, mais qui résiste à tout - Défaut, il faut bien le liquéfier au white spirit et passer plusieurs couches très mince avec un pinceau très peu chargé, sinon empâtement disgracieux et difficile à corriger garanti

Dans tous les cas, une préparation des bois au bouche pore (Fondur) est utile pour éviter que le bois ne gobe toute la peinture - Observation encore plus pertinente pour une finition cirée

Si tu n'as pas la main très sûre, je te conseille l'acrylique, qui autorise tous les repentirs sans laisser de trace, alors qu'une bavure à la glycéro, bonjour... Autre avantage, il couvre le bois nu du premier coup sans se faire boire, ce qui évite, comme c'est le cas avec de la glycéro diluée, de recommencer chaque matin ce que l'on croyait avoir fini la veille !

Pour le bordage de ce type de bateau, enfin, et ouf ! Je n'y connais rien de rien, ce qui me permet de tirer gentiment ma révérence sur cette indigeste tartine !

Bonne continuation, et s'il y a d'autres questions où je puisse contribuer, je ne manquerai pas de te distiller ma science toute neuve et bien lacunaire... 

Bien amicalement,

Christian  

Salut Vincent,

Cri-cri a déjà bien répondu à tes questions!! J'en rajoute un peu.

Je te remets le lien sur un tuto de fer à friser (utilisable avec ton épaisseur de lattes)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

1) pour le brochetage, dans ton exemple, la muraille (est-ce bien le bon terme dans ce cas?) les lattes perdent peu de largeur mais sur une longueur importante. Seul le ponçage avec une cale est possible. Pour le fond, c'est l'inverse. Une coupe en sifflet comme pour un pont. Donc cutter et guide.

2) l'alcool est très apprécié de certains. Comme le signale Christian: local aéré et pas de cigarette!!! Par contre, à mon avis, cela se pratique en 2 fois. La latte imbibée est mise en place et on attend qu'elle sèche. Seulement ensuite on l'encolle.

3) tout comme Christian. Le scotch à masquer pour la peinture préférable.

4) ben!! A mon avis tu as la réponse avec ta photo!!! Tu l'as trouvé où??

Pour la peinture.... On verra à ce moment.

@Cri-cri,
L'acrylique va perler sur le fondur...

Laurent

kangoo91 a écrit:L'acrylique va perler sur le Fondur...

En fait, j'ai expliqué (mal) que l'acrylique couvre bien le bois brut (le mien était même mono couche)

Chez moi, j'avais mis du Fondur pour pouvoir cirer entièrement les bois, et sur cette finition cirée, un peu poncée avant de commencer, l'acrylique s'est étalé impec, sauf qu'il ne paraît pas aussi résistant aux griffures que de la glycéro, mais dans mon cas, les parties peintes sont des fonds protégés par le saillant des décors, ce qui m'a permis de passer outre

Autrement, si j'avais décidé de peindre la carène en blanc, par exemple, il aurait fallu le faire avec de la glycéro, puisqu'elle était fondurée, cirée et complètement lisse...

On aura déjà l'occasion de revenir là-dessus avec de bien meilleurs spécialistes que moi, et en fonction des desiderata de Vincent pour son modèle. Comme expliqué, je n'ai là-dessus qu'une expérience assez réduite...

Merci beaucoup Cri Cri et Laurent pour votre aide précieuse , de vrais conseils de modélistes  

Pour le fer à friser , çà va pas être possible ..,  j'ai bien un peigne en os mais ..   
 
Je vais donc faire tremper les lattes , c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à courber.

Pour le brochetage , en revoyant à nouveau cette photo , je me demande si c'est vraiment nécessaire. A l'approche du bouchain en revanche , il faudra que j'utilise certainement des lattes moins larges (?)

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour le bordage que j'ai mis en exemple dans le message précédent Laurent , il figure dans cette instruction de montage du Chaperon de chez Model Shipways :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour la peinture , je verrai ultérieurement vous avez raison.

Vincent  

Hello
Le brochetage peut être approximatif, fait "au pif", au cutter, et se recalcule au fur et à mesure de la construction. Regardez une coque de bateau, les virures sont découpées une à une d'après un gabarit spécifique et ne sont d'ailleurs pas forcément identiques à babord et à tribord.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Pour le cintrage, sur mes bateaux de +/- 1 metre de long et à coques en forme (étrave plus fines que sur un "vaisseau" où l'extrémité de la latte revient presqu'en perpendiculaire de la quille) donc pour mes coques j'utilise du tilleul de 3mm d'épaisseur sur 10mm de largeur, et le bois se cintre naturellement sans alcool ou ammoniaque et sans chauffage. Eventuellement en passant les 15=20 cm d'extrémité des lattes sous la buse vapeur de la machine à café.
Pour le maintien, si on a pratiqué une râblure faite intelligemment, la latte tient en place, et peut simplement être maintenue avec des élastiques qui enserrent la coque, partant des allonges des couples de part et d'autre du chantier (quille en l'air)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Les lattes sont collées à la colle blanche D3 à la fois sur le chant des couples et entre elles sur leurs chants
LEs chants des couples sont "equerrés" mais les chants des lattes sont aussi "équerrés"

Bonjour Albertus

Merci pour ces précisions .
A quoi correspond la colle blanche "D3" ? J'utilise de la colle blanche à bois "rapide" vendue en berlingot , le classique en somme .. , est ce produit ou bien un autre ?

bonne journée à tous ( avec le soleil qui revient ?? .. on y croit )
Vincent  

Google: colle D3.

OK

Je n'ai donc pas la bonne colle ( D2 ) , mais D3 peut être parce qu'il s'agit de naviguant Albertus ?

Hello
Ben oui, la colle D3 résiste à l'humidité, mais sinon c'est la même que la D2
Par contre, la D4 qui résiste au trempage n'est plus une colle vinylique blanche mais une colle polyurethane, brun transparent, qui mousse, gonfle, s'opacifie jaune clair en polymérisant (grâce à l'humidite de l'air)
Elle colore les doigts en noir tenace qui ne s'estompe qu'après plusieurs heures

Bonsoir Albertus,

Dans  "colle D4", le 4 a un rapport avec le G4 que tu utilises aussi ?

Laurent

Salut Laurent

J'aurais pu écrire " Google : G4 " , mais je préfère laisser la place à la convivialité    et aux conseils avisés d'Albertus .

Oui Albertus est de très bon conseils et toujours disponible pour indiquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il est très explicite en faisant des croquis pour bien montrer comment procéder.
c'est un champion,et il m'aide beaucoup.
MERCI  ALBERTUS.